Полосатый рейс
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
11 июня, в день открытия 106-й Pitti Uomo, Пол Смит показал новую коллекцию. Легенда британского дизайна, как его представили организаторы, давний друг Pitti. Его нередко можно увидеть в павильонах — что неудивительно, ведь лучшие из костюмов марки шьются в Италии. Первый показ Paul Smith во Флоренции состоялся в 1993 году. В 2017 году он проводил большую презентацию, а в этот раз, чтобы представить новую коллекцию, придумал Bar Paul, вдохновленный итальянскими эспрессо-кафе, которые стали открываться в Лондоне в середине ХХ века. По просьбе The Blueprint журналист, автор Telegram-канала Bon Mot Александр Рымкевич сформулировал, почему по британцу во Флоренции заскучали.
Paul Smith, Pitti Uomo, 2024
Когда я впервые приехал на Лондонскую неделю моды 20 лет назад, мне хотелось купить что-то на память. Денег на шопинг у меня не было, и единственное, что я мог себе позволить, носки Paul Smith в тонкую яркую полоску. Что такое дизайнерские носки? Мелочь, глупость, модный оксюморон! Однако они стали одним из символов марки и до сих пор ее бестселлер. Конечно, сводить достижения Пола Смита как дизайнера лишь к носкам было бы уничижительно. Но они, словно магический предмет из сказки, способны перенести нас в другую эпоху, где мы находим истоки стиля Смита.
Носки Paul Smith
MINI Cooper Paul Smith
Это время «павлиньей революции» в Лондоне середины 1960-х — начала 1970-х годов, настолько повлиявшей на мужскую моду, что ее завоеваниями мы пользуемся до сих пор. В это время мужчины (не впервые) примерили яркие цвета, кружева, каблуки и макияж (не все), но главное — они получили право интересоваться модой, не будучи обвиненными в недостатке мужественности (по крайней мере, в больших городах). Начавшись с ярко одетой молодежи на Карнаби-стрит, эта волна докатилась до высокомерных порогов Сэвил-Роу, заставив даже такой оплот консерватизма, как ателье Henry Poole, впервые в истории открыть витрины, сделав первый осторожный шаг в сторону молодой клиентуры, пришедшей с улиц.
Мода на Карнаби-стрит в Сохо, Лондон, 1967
В коллекции V&A есть костюм, который ярко олицетворяет стиль эпохи. Придумал его эксцентричный дизайнер Mr.Fish в 1968 году. Покажи его нашим современникам, и они воскликнут: «Это Paul Smith!» Трудно не спутать эти кричащие мелкие полоски с теми, что стали фирменными для нашего героя: он использует их с первых лет марки по сей день, покрывая полосками что угодно — от носков до «мини-купера». Но вряд ли стоит обвинять его в плагиате. В конце концов, можно ли заново изобрести полоски в ХХ веке? На этот вопрос, возможно, ответят adidas и Том Браун. Однако полоски, как и многие другие яркие элементы, явно говорят о том, что стиль Пола Смита формировался в Лондоне в момент абсолютной модной свободы, толику которой ему удалось сохранить и сделать частью идентичности своего бренда.
Костюм Mr.Fish, 1968
Первый магазин Paul Smith, 1970-е
Одновременно роковое и счастливое падение с велосипеда лишило мир Смита-велогонщика, но подарило ему Смита-дизайнера. Свой первый магазин площадью 3 кв. м — Пол любит рассказывать об этом в каждом интервью — он открыл в 1970 году. Сколько-нибудь заметным стал к концу десятилетия, а когда в 1980-х набрал вес и стал международно знаменитым, на дворе была уже другая эпоха и другая мода. Вчерашним павлинам пришлось переодеться в костюмы, и Пол Смит смог предложить им нечто более необычное, чем конвенциональные темно-синие двойки.
Первый магазин Paul Smith, 1970-е
«Первые мои вещи были простые, но их отличали шутливые детали вроде цветной петлицы. Их успех был определен тем, что люди искали что-то такое специальное, но при этом не желали выглядеть глупо, театрально или женственно. Они просто хотели иметь этот маленький секрет».
Его модели позволяли молодым мужчинам, многие из которых уже воспринимали костюм как покушение на свою свободу, соблюсти все формальные требования, но проявить свою несерьезность, если не хулиганскую сторону. Яркие петлицы, бейки, вышивки и другие детали, подкладки галстуков и пиджаков с пин-ап-красотками, которые теперь используют буквально все новые беспоук-, то есть шьющие на заказ, ателье, впервые масштабно применил Пол Смит.
Мужская мода, 1962
Paul Smith, Pitti Uomo, 2024
С чувством юмора у сэра Пола действительно полный порядок. Когда я брал у него интервью во время большой презентации на Pitti Uomo в 2017 году, он сказал: «Однажды я услышал очень хорошую жалобу от своего сотрудника. “Знаешь, Пол, — сказал он, — проблема работы с тобой в том, что у меня постоянно сводит живот от хохота”. Действительно, я совсем не волнуюсь насчет того, чтобы показаться смешным или немного повалять дурака».
Возможно, в этом кроется причина долголетия Смита, в том числе и как бренда. Как бы ни дурачился Пол, стоит напомнить, что в эпоху могучих корпораций и брендов-однодневок он управляет независимым бизнесом, где является основным владельцем. В его лондонском офисе работает 190 человек!
Paul Smith, весна-лето 2010
Paul Smith, весна-лето 2019
Paul Smith, осень-зима 2005
Paul Smith, осень-зима 1991
Поэтому, отвечая на вопрос The Blueprint, в чем величие Пола Смита, я бы сказал, что оно в уникальном чувстве свободы и доброй иронии, которую мода во многом растеряла и в которой, по моему мнению, так нуждается. Возможно, его несерьезный подход к серьезному жанру отчасти смог продлить жизнь классическому мужскому костюму. Потому как что еще способно продлять жизнь, как не юмор и добрый нрав?
Просмотрев рандомно его коллекции за разные годы, я могу сказать, что по прошествии времени почти ничто в них не выглядит неуместно или вопиюще старомодно. Разве что питон, зебра и клетка глен в одном мужском луке осенью 2005-го, но в «павлинью революцию» мужчины и не такое себе позволяли!
Paul Smith, Pitti Uomo, 2024
Впрочем, вчерашняя презентация в Polimoda впечатлила меня куда больше, чем привычные парижские дефиле. Она скорее напоминала светскую гостиную: модели по четверо выходили в зал, а дизайнер со свойственным ему юмором рассказывал о каждом образе. Для такого мастера скрытых деталей (и, как выяснилось, конферанса), как Смит, это лучший способ представить коллекцию. Не удивительно, что ему устроили овацию, ведь все любят Пола Смита! В свои 77 лет он явно в отличной форме: как физической (он давно переключился с велосипеда на плавание), так и творческой. И выбор Pitti Uomo для презентации этой коллекции мне видится стратегическим. В последние годы марки, которые переосмысляют классику, а не буквально следуют ее канонам, явно вышли на первый план выставки.
Новая коллекция Paul Smith в значительной степени построена на переосмысленных архивных моделях. В числе прочего в нее вошла рубашка popover (надевается через голову, застежка поло) на основе рубашки 1979 года. Идея Смита — в гардеробе-конструкторе, где предметы легко заменяются и лишены всякой формальности. Единственный костюм navy blue был снабжен пиджаком в стиле рабочей куртки. У пиджаков скорее итальянская посадка: свободная драпировка, мягкое плечо, узкая пройма, фигурный крой воротника и слегка сближенная постановка пуговиц в двубортных моделях.
Фирменные детали Смита на месте: стоит лишь отвернуть полочку — и вы обнаружите яркие подкладки, контрастные канты, вышитую кромку кармана сорочки или цветную петлицу. Пожалуй, самая заметная модель — вариация лаундж-костюма цвета кофе с молоком из ткани фреско с вышивкой пейсли по шалевому воротнику. Наряду с приталенным блейзером с косыми карманами с фигурными клапанами это одна из самых ярких отсылок к стилю 70-х. Идеи «павлиньей революции» живы, как и некоторые революционеры.
