Серебряная калоша 

ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Московская неделя моды, только сегодня позволившая выдохнуть гардеробщикам ЦВЗ «Манеж», по традиции подкинула нам немало тем для обсуждения. Одна из них — почему на большинстве показов такая несуразная обувь? Неужели дизайнеры не замечают, как сильно она портит образы — возможно, неплохие сами по себе? И вправе ли они задействовать обувь других брендов, в том числе именитых? Ответы отправилась искать Алена Важенина, только недавно задававшаяся аналогичными вопросами на уральской неделе моды UF LAB.

А что не так? 

Будь воля автора, этот абзац состоял бы ровно из двух слов: «туфли-лодочки». Обувь, прямо скажем, морально устаревшая и давно преданная анафеме стилистами по всему миру (кроме разве что Ло Роуча, который по непонятной причине обувает Зендею исключительно в них). Речь не идет о 15-сантиметровых остроносых лодочках Saint Laurent, надетых на черные капроновые колготки и дополняющих ультрасексуальное короткое платье. Речь о туфлях небольшой высоты, чуть скругленных в мыске, нередко — бархатных, надетых на босу ногу и неловко выглядывающих из-под подолов длинных узких платьев и летящих сарафанов, а еще идущих в паре с явно коротковатыми брюкам или, что еще хуже, с шортами. Так выглядит самая популярная обувь на российских неделях моды.

Anor Couture

BÜRO UNIQUE

Ruban, весна-лето 2025

«Не знаю, кто придумал считать базой именно лодочки, — говорит Алиса Рубан; модели на последнем, сорвавшем овации показе Ruban весна-лето 2025 выходили во вьетнамках на плоскому ходу (в том числе пушистых), мюлях на каблуках и босоножках на kitten heel. — Закрытый нос плохо смотрится с длинными вещами и брюками. Я базой считаю именно открытые босоножки, черные и бежевые. С ними можно застилизовать абсолютно все». Но босоножки босоножкам рознь — и об этом, опять же, услужливо напоминают шоу российских недель моды. Скажем, в Екатеринбурге в глаза бросалась светлая пара со множеством ремешков на довольно неизящном, толстом каблуке — она появлялась едва ли не на каждом шоу и была очевидно велика всем моделям. А в Москве на одном из показов взгляд зацепился за босоножки из черного бархата, на мощной платформе и толстенном каблуке — в духе тех, на которые в 2021 году ввели в моду Versace. Подумалось, кто-то разжился в свое время пародией с популярного маркет-плейса, и вспомнил о ней перед показом — настолько неактуально и неуместно она выглядела в октябре 2024 года.

1. BÜRO UNIQUE
2, 4. by /DAS/
3. Kuzina

Ruban, весна-лето 2025

SEYANA

T.EFREMOVA & IRRA

Chervonsky

Кстати, не исключено, что об этих скучающих в шкафу босоножках вспомнила сама модель — ведь российские дизайнеры нередко просят манекенщиц принести «подходящую обувь» из собственного гардероба (в этом сезоне так вопрос с обувью — по крайней мере частично — закрыла, например, дизайнер Chervonsky Вероника Червонская). И ладно, если это босоножки, а ведь еще бывают ботинки, кроссовки и сапоги — разной степени поношенности и чистоты. В итоге все это разнообразие портит впечатление от коллекции в целом, и гости с наметанным глазом уходят с показа в лучшем случае со словами: «Одежда неплохая, но от обуви хочется плакать».

«Я искренне считаю, что показ — это цельное высказывание, — соглашается Екатерина Павелко, стилист, художница по костюмам и руководительница бакалаврской программы “Мода” в Школе дизайна НИУ ВШЭ. — Там очень много составляющих. Звук, сет-дизайн, хореография движений. Там не может быть элемента в виде случайной обуви». «На мой взгляд, задача бренда — представить на подиуме готовое гардеробное решение, — добавляет стилист Алеся Пятибратова. — [Это решение] должно быть в едином стиле и не дробиться на разных “авторов”».

Почему так происходит?

И не много ли мы требуем от индустрии, где на показах нет даже сезонности (участники-дизайнеры стабильно показываются кто во что горазд — от коллекций, которые уже в продаже, до всего лучшего, что у них есть в принципе)? «Думаю, зачастую дизайнеры не придают обуви необходимое значение, — как бы подтверждает мою мысль Алиса Рубан. — И к тому же стилизуют показ всего за несколько дней. В результате исходят из того, что есть». Так было, например, на неделе моды в Екатеринбурге: по словам нескольких местных участников — например, брендов Annuko и CREATORÉ — о том, что им одобрили шоу, они узнали буквально за неделю до дня X. И если кому-то, как тем же CREATORÉ, везло и они могли воспользоваться подходящей обувью, сохранившейся со съемок собственных лукбуков, то другим действительно приходилось собирать образы с нуля и в огне. «Конечно, сложно подобрать обувь к одежде бренда, который не производит аксессуарную линейку, так, чтобы это было продолжением идеи дизайнера, — говорит Рубан. — Тогда я за максимально нейтральную обувь, которая не оттягивает на себя внимание. Искать придется везде и собирать по крупицам, поэтому-то [в идеале] надо начинать [подготовку к показу] очень заранее».

CREATORÉ

Annuko

Впрочем, кажется, главный совет, который хочется дать начинающим дизайнерам, звучит так: не пренебрегайте услугами хорошего стилиста. Оглянемся на мировой опыт: без проверенного стилиста не работает ни один дизайнер — к примеру, Джонатан Андерсон, чьи показы JW Anderson и Loewe неизменно стилизует француз Бенджамин Бруно. Опытные дизайнеры в России, которые не делают обувь сами, как сестры Рубан или Ульяна Сергеенко, тоже обращаются за помощью профи — например, Вика Газинская, чье недавнее шоу-камбэк «собирала» Лилия Симонян, экс-директор отдела моды российского ELLE. Обласканная модными критиками Саша Гапанович тоже, как она говорит, «выбирает работать с профессиональным стилистом»: «Я наконец-то такого нашла — Елизавета Лукьянова».

Грамотно стилизовать одежду для начинающего бренда тем более важно — и те, кто этим озадачивается, всегда смотрятся выигрышней своих коллег. Скажем, те же екатеринбуржцы Annuko обратились за помощью к стилисту Алесе Пятибратовой и стали абсолютными, как показалось по многочисленным отзывам, фаворитами недели моды UF LAB. Пятибратова рассказывает, что основательница бренда Анна Онохина предложила искать туфли из полупрозрачного пластика. В итоге Алеся подобрала их по тону к каждому образу, словно тональный крем к коже, — так что обувь была считайте что продолжением одежды.

Так где взять обувь, если ты ее не производишь?

Самый очевидный вариант — закупить на маркетплейсах, ровно так поступил и бренд Annuko. Но нужно иметь в виду, что, скорее всего, решить все одинаковыми лодочками, даже безупречными, как у Saint Laurent, или босоножками не получится: «Не все луки должны быть с каблуками, зачастую это, наоборот, убивает образ, — говорит Алиса Рубан. — Поэтому самое оптимальное — половину моделей поставить на каблук, а вторую — отправить на показ без каблука. Но внутри этих половин, конечно, лучше найти максимально похожую обувь».

В этом смысле Саша Гапанович выступает за обувное разнообразие. Скажем, на ее последнем показе весна-лето 2025 можно было увидеть вьетнамки, туфли на низком каблуке, бабуши и полусапоги, словно сделанные из бумаги, — однако все белое, под стать полностью белоснежным образам коллекции. «Если у дизайнера есть задача не акцентировать внимание на ногах и не рифмовать одежду с обувью, то она может быть и условно обезличенной: какой-то нейтральной и понятной, — говорит Саша. — Но я сама очень люблю обувь и на своих показах чаще всего предпочитаю разную». Вместе с Екатериной Павелко основательница Gapanovich советует обращать внимание на менее очевидные источники — например, искать и закупать обувь в винтажках или на «Авито». «В прошлом году ряд студентов обнаружили некий склад с резиновой обувью и купили там все самое безумное, — вспоминает Павелко. — Резиновая обувь стоит три копейки, а выглядела она реально круто».

Gapanovich весна-лето 2025

Fashion Rebels

Дизайнер и продюсер показов Артем Кривда — тоже не сторонник маркетплейсов. Как и сетевых мультибрендовых магазинов: «‎Мне кажется, это максимально легкий путь — поехать, не знаю, в магазин Kari, или пойти на Wildberries, выкупить обувь, а потом попытаться сдать ее обратно. Но я считаю, что лучше пойти более сложным путем и попробовать наладить коммуникацию с каким-нибудь обувным брендом. Написать какой-нибудь “Эконике” и сказать, ребят, вот мой бренд, у нас будет показ, и мы будем очень благодарны, если вы предоставите нам свою обувь. Пригласить их клиентов, а в финале показа сделать голосовую отбивку, поблагодарить ребят за предоставленную обувь — это же возможность кросс-пиара». Артем приводит в пример один из мультибрендовых показов, который он делал «для Москвы» этим летом, — тогда удалось подобным образом договориться с обувным брендом «Два мяча». К слову, на этой Московской неделе моды мы тоже увидели примеры такого сотрудничества. Так, бренд Fashion Rebels объединился с, собственно, «Эконикой», а также французской маркой Bobbies, чью обувь он эксклюзивно представляет в своих бутиках. А обувь для Gapanovich предоставили RXBSHOES — причем не из своих готовых коллекций: «Они делают обувь под мои концепции, новые коллекции», — говорит Саша. Екатерина Павелко же вспоминает, что в былые времена Школа дизайна сотрудничала с adidas и Nike.

Впрочем, и легкий путь «пойти на маркетплейс» можно усложнить — путем самостоятельной кастомизации обуви. «Это то, что делает Ushatava и многие другие бренды, преимущественно молодые, — говорит Павелко. — Когда они всю фантазию готовы применить, чтобы у них была акцентная, по-настоящему сумасшедшая, классная обувь — не такая, как у всех. Например, меховые туфли — их же можно сделать из любых лодочек, если пофантазировать».

А так можно было?

На этой неделе моды в Москве мы отметили еще один, третий путь, по которому может пойти дизайнер. Так, Александр Рогов дополнил образы собственного авторства не только условно безымянной обувью, но и с ходу узнаваемой обувью Balenciaga, включая несколько «шипованных» пар Knife. И тут вопрос на засыпку: может ли дизайнер задействовать обувь другого, превосходящего его по масштабам бренда, если это не официальная коллаборация?

← Rogov

«Использовать в показах чужую обувь, конечно, плохо. Ну, это факт. Это зашквар, — отвечает Артем Кривда. И тут же оговаривается: — Опять же, Александр Рогов: он в первую очередь стилист, а уже во вторую — дизайнер. И стайлинг своих вещей он увидел вот так. И я считаю, это его право. Для него цельность этих образов выглядела так. Может быть, у него не было возможности даже не финансово, а технически произвести ту обувь, какую он хотел бы. То есть я не говорю, что это хорошо, но это и не плохо в рамках нашей действительности. Потому что произвести обувь внутри нашей страны... Ну, это великий труд».

С тем, что такой путь легален, не спорит и Саша Гапанович: «Дизайнер, мне кажется, может задействовать абсолютно все, если ему так надо, если есть идея и только эта модель максимально ее раскрывает. Мне кажется, творчеству не должны препятствовать никакие нюансы». С другой стороны, можно ли представить, чтобы какой-нибудь молодой бренд из Нью-Йорка или Лондона показал на неделе моды туфли авторства Демны? Есть подозрение, тому бы моментально прилетело письмо счастья из Balenciaga, ну или произошел бы взрыв в соцсетях. Что про это думает Александр Рогов, мы не узнаем: дизайнер от комментариев отказался. «Если это прямо какая-то дизайнерская обувь другого бренда, меня это смущает, — соглашается с нашими опасениями Екатерина Павелко. — Но если это что-то более демократичное по цене типа кроссовок или обычных Crocs, то почему бы нет? Мне кажется, что в эпоху, когда все со всеми коллаборируются, это хороший намек, мол, давайте дружить».

Хочется верить, и на нашей улице дружба восторжествует.