Шанхайская грамота

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Пока международные люксовые гиганты пытаются вернуть интерес китайских покупателей, их внимание, а заодно зарубежные рынки, все увереннее завоевывают местные марки. В этом году группа Kering инвестировала в другую местную марку, Icicle, которая уже открыла магазины в Париже и Дублине, а в сентябре назначила креативным директором бывшего главу Gucci Сабато де Сарно. Кроме того, совместно с организаторами Шанхайской недели моды Kering запустили программу поддержки молодых дизайнеров. Так что если вы все еще не следите за шанхайскими показами так же пристально, как за миланскими или парижскими, — зря, и мы идем к вам. Алена Важенина докладывает о самых ярких участниках и шоу сезона весна–лето 2027. 

Shao весна-лето 2027

Гонконгские гангстеры на показе Shao

О растущих международных амбициях Шанхайской недели моды свидетельствует и участие нью-йоркского бренда Shao, который дебютировал здесь полгода назад. Его основательница Шао Ян, выросшая между Тайбэем и Бруклином, окончила нью-йоркскую школу дизайна Parsons, а затем основала ателье The Tailory New York, специализирующееся на индивидуальном пошиве костюмов. В 2023 году Шао запустила собственную марку готовой одежды — и сразу привлекла внимание модной прессы, устроив дебютный показ на крыше дома мошенницы Анны Делви, которая в тот момент находилась под домашним арестом; тогда Ванесса Фридман из The New York Times назвала эстетику Shao смесью Жан-Поля Готье и Off-White (сомнительно, но окей!). В сентябре 2026 года Ян вошла в число трех обладателей гранта CFDA | Genesis House в размере 60 тысяч долларов, учрежденного для поддержки американских дизайнеров азиатского происхождения.
 

В коллекции весна–лето 2027 Шао Ян продолжила исследовать эстетику гонконгских гангстерских фильмов 1990-х, которыми увлекалась с детства. Первую часть этого проекта дизайнер представила в сентябре на неделе моды в Нью-Йорке — в формате перформанса в ресторане Chinese Tuxedo. А вторую привезла в Шанхай, где тоже разбила на подиуме своеобразный ресторан с круглым столом и красным освещением — так, чтобы все происходящее напоминало сцены из криминального кино. Эту часть коллекции Ян назвала «Нежность в тени» — хотела показать, что даже гангстерам не чужда нежность и чувственность.Так, под расстегнутыми костюмными жилетами в меловую полоску обнаруживались бра с оборками, из-под асимметричных юбок выглядывали чулки на подвязках, а жакеты с акцентными плечами либо заканчивались чуть выше груди, либо сочетались с яркими атласными юбками с высокими разрезами. Мужчины же демонстрировали пиджаки с объемными рукавами-буфами и яркие рубашки, задрапированные на талии и закрепленные металлическими зажимами.

Shao весна-лето 2027

Ao Yes весна-лето 2027

Ципао 2.0
на шоу Ao Yes

О шанхайском бренде Ao Yes мы уже рассказывали в материале о растущем влиянии китайской моды. Основанную в 2022 году марку придумали бывший редактор китайских Vogue и Wonderland Остин Ванг и выпускник токийского колледжа моды Bunka Яньсун Лю, успевший поработать конструктором одежды в Японии и Китае. Вместе они взялись переосмыслять традиционный китайский костюм, предлагая современные версии жакетов эпохи Тан и платьев ципао. За четыре года дизайнеры успели выпустить совместную коллекцию с Zara и прослыть поставщиками своеобразной униформы шанхайских модников — так в прошлом сезоне Vogue охарактеризовал их костюмы в духе Мао.

В коллекции весна–лето 2027 Ванг и Лю обратились к игре света и отражений — солнечным бликам, теням и ряби на воде. Так, на атласных топах с китайскими застежками, жакетах рубашечного кроя и объемных юбках до колена появились размытые, извилистые полосы, напоминающие отражения на водной глади. Крупный горох, словно солнечные зайчики, покрыл блузы с воротником-стойкой и свободные платья с многоярусными оборками. Жакеты с воротником-стойкой и черные кардиганы деликатно мерцали пайетками. Не обошлось и без исторических отсылок — например, к придворным тканям эпохи Сун, вдохновившим дизайнеров на создание красного жакета и юбки-карандаш с цветочным узором.

Ao Yes весна-лето 2027

Ao Yes весна-лето 2027

Yirantian весна-лето 2027

Влюбленные женщины Yirantian

В отличие от многих молодых участников Шанхайской недели моды, Yirantian — марка с двенадцатилетней историей. Ее основательница Го Ираньтянь окончила Лондонский колледж моды и в 2014 году запустила собственный бренд. Уже через год она вошла в число молодых талантов по версии итальянского Vogue, а в 2018-м — в список Forbes «30 до 30». Последний особенно отмечал ее эксперименты с кроем, сочетаниями тканей и асимметричными силуэтами. Сегодня модный критик Vogue Хосе Криалес-Унсуэта причисляет Го к ведущим дизайнерам Шанхая и хвалит за умение создавать одежду для реальных женщин, а не выдуманных героинь, — эффектную, но при этом удобную.

В центре внимания Го в коллекции весна–лето 2027 оказались женщины влюбленные — со всеми сопутствующими переживаниями: от страсти и нежности до уязвимости и желания сохранить независимость. «Когда женщина грустит, она чувствует себя сильной», — рассуждала дизайнер в интервью Vogue. Так, на подиуме деликатное кружево — на полупрозрачных топах, асимметричных юбках и пелеринах — соседствовало с жакетами и мини-юбками из грубой черной кожи, жесткими корсетами и своеобразными доспехами: жакетами и пальто с гипертрофированными плечами и массивными накладками на груди.

Yirantian весна-лето 2027

Staffonly весна-лето 2027

Корпоративный зоопарк Staffonly

За брендом Staffonly («Только для персонала») стоят две китайские дизайнерки — Шимо Чжоу, выпускница Лондонского колледжа моды, стажировавшаяся в Alexander McQueen и Erdem, и Уне Е, окончившая Королевский колледж искусств и работавшая дизайнером мужской одежды в миланской штаб-квартире Armani. Свой бренд они основали в 2015 году в Лондоне, сегодня он базируется в Шанхае и специализируется преимущественно на мужской одежде. Притом, как можно догадаться по названию, особенно дуэт занимает униформа, а еще — корпоративная культура и то, как принадлежность к коллективу влияет на личность. За одиннадцать лет Staffonly трижды представлял свои работы на Pitti Uomo, в 2018 году провел показ в рамках Лондонской недели мужской моды, а в 2019-м вошел в шестерку финалистов BoF China Prize.

В коллекции весна–лето 2027 No Duty to Be Cute («Не обязаны быть милыми») Уне Е сравнила рабочий коллектив с зоопарком, где каждому приходится подчиняться установленным правилам (отсюда и лемуры на одной из футболок, надетой поверх лонгслива). На подиуме появились полосатые рубашки со смещенными планками застежек, галстуки, повязанные то задом наперед, то скрученные в бантики, разноцветные многослойные куртки, скрепленные канцелярскими зажимами, а также шорты всех мастей, напоминающие мальчишескую школьную форму. Некоторые вещи бренд снабдил гибкой проволокой — так, например, в причудливых волнообразных формах застыли толстовки на молнии. 

Staffonly весна-лето 2027

Staffonly весна-лето 2027

Xu Zhi весна-лето 2027

Девичьи секреты Xu Zhi 

Китайский дизайнер Сюй Чжи, выпускник лондонского колледжа Central Saint Martins, начинал карьеру со стажировок у Джонатана Андерсона и Крейга Грина. В 2015 году он запустил собственную марку Xu Zhi, быстро обратившую на себя внимание необычной работой с материалами: его фирменным почерком стали хитро переплетенные нити и бахрома. Уже в 2016-м Сюй вошел в число полуфиналистов LVMH Prize, а год спустя провел показ в Милане по приглашению Джорджо Армани — на принадлежащей тому площадке Armani Teatro. В том же 2017-м дизайнер попал в азиатский список Forbes «30 до 30», а в 2018-м — в BoF 500.

Новую коллекцию весна–лето 2027 Сюй Чжи назвал The Girls («Девочки»), сразу оговорившись, что «девчачесть» для него — скорее состояние души, нежели принадлежность к определенному полу, так что наравне с девушками по подиуму дефилировали и юноши. Главными героями коллекции стали вещи, напоминающие старомодное нижнее белье, — полупрозрачные комбинации, сорочки с оборками и короткие панталоны с кружевной отделкой, — а заодно сарафаны с кринолинами. Не обошлось и без фирменных деталей: из сотен длинных нитей Сюй создал топы-корсеты с подчеркивающей бедра баской и пышные юбки, которые распадались на отдельные ленты при каждом шаге. 

Xu Zhi весна-лето 2027

@cheerzeng

Шербурские зонтики у Shushu/Tong

Шанхайскую неделю моды весна–лето 2027 по традиции закрыл Shushu/Tong — один из самых популярных за пределами Китая местных брендов, о котором мы тоже рассказывали. В 2015 году его основали выпускники Лондонского колледжа моды Люшу Лэй и Юйтун Цзян, успевшие поработать у Симоны Роши и Гарета Пью соответственно. Свое творческое кредо дизайнеры формулируют как «переосмысленная женственность». За прошедшее десятилетие Shushu/Tong обзавелся поклонницами в лице Дженни из Blackpink, Оливии Родриго и Сидни Суини, попал на полки Dover Street Market и SSENSE, а его основатели — в список BoF 500. Шоу марки настолько популярны на родине, что билеты на них, как писал Vogue в 2024 году, перепродают по баснословным ценам, а однажды ради проходок на показ даже взломали офис организаторов.
 

В коллекциях Shushu/Tong нередко угадывается влияние синьоры Прады — вот и новый сезон исключением не стал. Чего только стоят пестрые сарафаны в цветок с контрастной окантовкой, напоминающие советские фартуки, какие были в коллекции Miu Miu весна-лето 2026. Наивные цветы в целом стали лейтмотивом коллекции: мелкие бутоны рассыпались по трикотажным топам и юбкам, ромашки украсили полупрозрачное мини-платье с мультяшным бантом, размытый цветочный принт перекочевал на пальто до колена. Коллекция получила название «Милая меланхолия» и была навеяна «Шербурскими зонтиками» Жака Деми — отсюда, видимо, и яркие зонты-трости, которые ждали каждого гостя показа. 

@cheerzeng