T

Главное, что произошло на Неделе моды в Милане

Заголовкам новостей в критической ситуации нужно верить крайне выборочно. Вот, например, самые свежие: «Милан в панике», «Италия — европейский эпицентр коронавируса», «Неделя моды провалилась». Нет, не провалилась, Джорджо Армани — единственный, кто отменил свой показ из-за угрозы заражения. Вернее, он провел его в онлайн-режиме. В остальном все было гладко — гости показов даже масок не надевали. Рассказываем, как это было, по порядку.

Gucci


Каждое свое шоу Алессандро Микеле исправно называет ритуалом, и равно заворожеными свидетелями его обрядов оказываются и зрители в зале и аудитория инстаграм. Так вышло и на этот раз: в восторге были все. И от готической «карусели», которую Алессандро построил в миланской штаб-квартире Gucci, и от того, что гости сначала проходили по бэкстейджу (где моделей готовили к показу), и от самой коллекции. В ней Алессандро остался верен себе (массивные украшения, брючные костюмы и аксессуары с монограммой бренда), но все же сумел приятно удивить — многоярусными вечерними платьями с корсетами, кожаными вставками, кружевом и бантами. А еще Алессандро Микеле вновь изучил архивы бренда и поднял из них легендарную сумку Jackie O, которую Gucci впервые выпустили в 1947-м, а в 1960-х назвали в честь Жаклин Кеннеди (она очень любила эту модель). В коллекциях Алессандро эта сумка появилась впервые — на минувшем шоу он представил обновленный силуэт в черном, голубом, нежно-розовом, банановом и лиловом цветах.

Как и на всех предыдущих шоу Алессандро, на подиуме появились модели, не соответствующие общепринятым представлениям о красоте. Так он продолжил свою оду совершенному несовершенству. К сожалению, в этой эксклюзивности есть одно большое «но» — в показах Микеле никогда не принимали участие модели плюс-сайз, и осень—зима 2020/2021 не исключение. Дизайнер давно одевает на красные дорожки модель Эшли Грэм, но никак не может решиться позвать ее на подиум.

Moncler


Генеральный директор Moncler Реми Руффини, кажется, решил, что, пока стратегия Genius работает безотказно, из нее надо выжать максимум. К работе над новой коллекцией Moncler вновь привлекли сторонних дизайнеров. Некоторые из них ранее уже сотрудничали с брендом, а для кого-то этот сезон стал дебютным. В общем и целом в разработке новой коллекции Moncler Genius приняли участие: Ричард Куинн, «крестный отец streetwear» Хироси Фудзивара, Мэттью Уильямс, Крейг Грин, Симон Роша, Сандро Мандрино (который много лет работал с Moncler над линией Grenoble), Вероника Леони и Серджо Замбон (Moncler 1952) и Джонатан Андерсон. Результаты сотрудничества (8 коллекций) представили на огромном заброшенном складе, который на один вечер превратился в масштабное арт-пространство с многочисленными разнообразными площадками.

Emilio Pucci


Для Emilio Pucci этот сезон — знаковый. Коллекцию осень–зима 2020/2021 разрабатывала для бренда дизайнер Кристель Коше, перед которой стояла серьезная задача — сделать Emilio Pucci модным, сохранив при этом ДНК дома. Технически Коше с задачей справилась — в новой коллекции появились спортивные вещи (характерные для бренда дизайнера Koché) и культовые принты Pucci. Осталось узнать, станут ли новинки финансово успешными.

читайте также

«Сюрреалистичный гламур», Рэм Колхас и ар-нуво. Главное, чем нас покорил показ Prada в Милане

Prada


Женская коллекция Prada осень-зима 2020/2021 стала логическим продолжением мужской. Благодаря почти идентичному сет-дизайну шоу и образу Миуччи Прады (дизайнер появилась в финале показа в точно таком же луке), создалось ощущение, что показов было не два, а один. На бэкстейдже шоу Миучча описала новую коллекцию так: «Мы можем быть сильными и женственными одновременно, сегодня женщины тоже могут носить на себе тяжести». На подиуме эта мысль, разумеется, тоже была отражена — модели выходили на подиум в притуленных платьях и пальто с гипертрофированно увеличенными плечами, объемных пиджаках, затянутых на талии ремнем, резиновых сапогах на массивной подошве и туфлях на небольшом каблуке. И это последний раз, когда мы видим Prada в представлении одной Миуччи — в следующем сезоне дать определение женщине Прада будет давать уже с Рафом Симоном.

Fendi


Говорят, рукава-фонарики у женских платьев на красных дорожках — молчаливый способ звезд заявить о себе: «Я здесь, и я заслужила это место». В новой коллекции Fendi Сильвия Фенди явно интерпретировала эту мысль. Ее «фонарики» на пальто, платьях и кардиганах значительно больше, чем те, к которым мы привыкли, — они имитируют мускулатуру и символизируют женскую силу. Еще одна причина, по которой мы склоняемся к мнению, что новая коллекция Fendi — про women’s power — на подиуме впервые в истории бренда появились сразу две плюс-сайз-модели: Джилл Кортлев и Палома Эльсессер (лицо Glossier и Fenty Beauty).

Moschino


Джереми Скотт в этом сезоне превратил показ в праздник: приглашением на шоу был розовый картонный торт, сет-дизайн напоминал средневековый дворец, а модели выходили на подиум в платьях-тортах, с сумками-веерами и в огромных париках, над которыми трудился Пол Хэнлон (стилист по волосам, который уже несколько сезонов подряд работает с Gucci — над показами и рекламными кампаниями бренда). Сам Джереми вышел на подиум со сломанной рукой (поскользнулся по дороге в спортзал), но зато подвязка для гипса у дизайнера была цвета фуксии.

Moschino уже торт. Проверьте, что вы знаете о рококо (Джереми Скотт — все)

читайте также

Marni


Первое, что бросалось в глаза на показе Marni, — безумные бьюти-образы моделей: обильно вымазанные гелем волосы и разноцветные блестки на лице. Креативный директор бренда Франческо Риссо вдохновлялся «Алисой в Стране чудес», а перед самим показом не мог определиться, с кем себя больше ассоциирует — с Чеширским котом или кроликом. В финале шоу стало ясно, что Риссо выбрал кролика — в таком костюме он и появился на подиуме, чем вызвал улыбку на лице вечно серьезной Анны Винтур (заодно Франческо не вписался в поворот и так гарантировал себе попадание в хит-парад мемов). К слову, после показа в Instagram дизайнера появился пост о пропаже кроличьей головы — Риссо обещает щедро наградить того, кто ее обнаружит.

Bottega Veneta


В предпоследний день Миланской недели моды Дэниел Ли провел свой третий показ Bottega Veneta. За музыкальное сопровождение отвечали скрипачи, сет-дизайн состоял из проекторов, на которых «оживали» статуи эпохи Возрождения, а коллекция — как у Ли заведено — наполнилась очередной порцией предметов, напрашивающихся в ежегодный рейтинг Lyst. «Боттегу» Дэниела Ли любят все, и первые ряды тому доказательство: здесь и музыканты, и главные редакторы глянцевых изданий, и блогеры, и все они, скорее всего, уже забронировали себе плетеные сумки лаймового цвета и новые резиновые ботинки на массивной подошве.

Salvatore Ferragamo


Показ Salvatore Ferragamo прошел в солнечном Милане в 9:30 утра — в церкви на территории бывшего кладбища Ротонда-делла-Безана. Модели ходили по бежевому ковролину, а ключевыми цветами осенне-зимней коллекции бренда стал темно-зеленый, бордовый, серый и коричневый. Дерек Бласберг после шоу сфотографировал за кулисами Ирину Шейк и пошутил: «Вы верите, что эта женщина сегодня ночью устроила рейв в своем номере отеля в честь дня рождения Эдварда Эннинфула?»

Philipp Plein


Важную миссию оскандалиться на неделе моды взял на себя Филипп Пляйн. 120 (!) выходов на подиум, леопард, ботфорты цвета металлик, пластиковые цепи, пуховые жилеты с меховым капюшоном, неон, бахрома и блестки. Казалось бы, чему удивляться? Все вполне себе в духе Пляйна. Но дизайнер решил почтить память баскетболиста Коби Брайанта и выпустил инкрустированные стразами джерси в цветах Lakers с номером 24 и надписью Plein вместо названия команды. Да, спорный жест, но все вырученные деньги с продаж этих Джерси Филипп пообещал направить в спортивный фонд имени Коби и его дочери Джианны Mamba & Mambacita. Так в чем же провал? Модели ходили по подиуму между двух золотых вертолетов, словно забыв об обстоятельствах гибели спортсмена. Кляйн крайне неубедительно оправдывается: заказал их задолго до происшествия — отменить не смог. А британский Vogue пытается сгладить углы — уже в первой строчке отчета с показа написано: «Филиппу Пляйну стыдно». Не очень верится.

Giorgio Armani


А вот Джорджо Армани оправдываться ни за что не собирается: он честно (как и весь Милан) боится коронавируса. Показ его коллекции осень – зима 2020/2021 прошел в пустом театре Armani и транслировался на официальном сайте, в Instagram и на Facebook бренда. И хотя Армани однажды так уже делал (в 1998-м он провел шоу в пустом помещении, потому что в нем не нашлось достаточно аварийных выходов), эта отмена показа — главный символ панической атаки, которая охватила Милан.

Более того, в Telegram-канале Golden Chihuahua появилась информация о том, что Джорджо Армани прямо перед показом снял с шоу всех моделей с китайским паспортом, и в шоу в итоге приняла участие лишь одна модель азиатского происхождения. А после «показа» сделал две фотографии: одну — с азиатскими моделями (которые в шоу не участвовали), другую — со всеми остальными. Логическое объяснение этому найти сложно, но Армани попытался объясниться в Instagram: «Это признание в любви Китаю — стране, с которой у дизайнера всегда была особая связь, эстетическая и культурная. Эти образы были вдохновлены Китаем». Так или иначе, Армани — единственный, кто пока отменил шоу из-за коронавируса. Другие дизайнеры его примеру не последовали.

читайте также

Коронавирус ударил и по Италии. Сколько модная индустрия уже потеряла из-за эпидемии?

Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен

{"width":1200,"column_width":100,"columns_n":12,"gutter":0,"line":40}
false
767
1300
false
true
true
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}
{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}