Майкл Корс — от А до Я
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Гений праздности, миллиардер, филантроп и просто живое олицетворение американской моды — сегодня Майкл Корс отмечает 65-летие. По этому поводу The Blueprint поясняет все вышеперечисленные регалии дизайнера и даже немного больше.
а
Америка
Имя Майкла Корса — безусловно один из синонимов если не Америки в целом, то американской моды точно. Патриот при любых обстоятельствах, даже при Трампе, и приятель всех первых леди (см. пункт «Ж — Женщины»), он десятилетиями угождает всем коммерческим чаяниям среднестатистической американки (это касается не только одежды, но и шоу: см. пункт «П — Подиум») и пожеланиям голливудских светил вроде Гвинет Пэлтроу.
Горячее всего, однако, Корс любит Нью-Йорк, который заворожил его однажды, в школьном возрасте, и больше никогда не отпускал: чего только стоит 40-й юбилей Michael Kors, отмеченный в 2021 году масштабным показом на 45-й улице. Одно из первых воспоминаний дизайнера о Нью-Йорке — его же самая красивая легенда о самом себе: вместо школьного выпускного Майкл, худосочный блондин с длинной шевелюрой — копия молодого Питера Фрэмптона, ну или Роджера Долтри, — отправился в Studio 54. В трех шелковых рубашках, надетых одна на другую, и мокасинах Gucci цвета слоновой кости. «Когда передо мной опустили веревку, я почувствовал, что попал в Нью-Йорк». На вопрос, как его вообще туда пропустили, Корс отвечает: «Я и не знал, что попасть туда было сложно. Мы были молоды. И просто вошли». Теперь, когда кто-то начинает говорить что-то в духе «Нью-Йорк уже не тот», Корс приглашает его на завтрак в Barney Greengrass. «Он никогда не меняется. От электрически-розового борща до настенных росписей довоенного Юга, которые вообще не имеют никакого смысла, когда вы сидите там и поедаете копченого лосося».
Б
Борец со СПИДом
У Корса — золотое сердце. Буквально, в виде статуэтки Golden Heart Award, которую он получил в 2012 году за жизненные достижения на благотворительном поприще. Уже больше 30 лет Корс сотрудничает с организациями, помогающим людям с ВИЧ и СПИДом. Речь идет о миллионных пожертвованиях — в частности, дизайнер щедро вкладывается в нью-йоркский фонд God’s Love We Deliver, который доставляет еду горожанам с самыми разными тяжелыми заболеваниями. В 2014-м организация получила от Майкла пять миллионов долларов на новое, гораздо более масштабное в плане квадратных метров здание в Сохо — так GLWD смогла удвоить количество доставляемых обедов, примерно до двух миллионов ежегодно. А один месяц в году дизайнер и его команда принимают непосредственное участие в готовке и доставке еды.
Корс рассказывает, что решил помогать бороться со СПИДом, как только началась эпидемия, в 1980-х: тогда он буквально каждый день получал новости от друзей и коллег о том, что кого-то из них поразила болезнь. «Я не ученый, не врач, поэтому знал, что не смогу найти решение, — говорит дизайнер. — Но я могу доставить еду». В 2013 году God’s Love We Deliver утвердила награду имени Майкла Корса за выдающиеся общественные заслуги, первой премию получила Хиллари Клинтон.
В
Витрины, с которых началось все
Карьера Корса в моде началась с оформления витрин — будущий дизайнер оказался так в этом искусен, что в итоге ему позволили выставить на прилавок и вещи собственного авторства. Дело было в манхэттенском бутике Lothar’s, куда Майкл устроился после того, как бросил сначала актерскую школу, а потом и институт моды и технологий FIT — после девяти месяцев обучения. В Lothar’s Майкл Корс не только колдовал над витринами, но и подрабатывал продавцом-консультантом: подбирал джинсы Рудольфу Нурееву и помогал примерять сапоги Джеки Кеннеди. «Это был ошеломляюще быстрый вход в мир, о котором я раньше мог только читать, — вспоминал Корс в разговоре с The Guardian. — В субботу днем я подбирал Голди Хоун или Дайане Росс наряд для вечернего выхода». Со временем владелец бутика разрешил Корсу предлагать клиентам и свои вещи. Однажды, проходя мимо витрин, эти ладно скроенные жакеты, платья-футляры и юбки-макси заприметила Дон Мелло, тогда директор отдела моды в Bergdorf Goodman. Талант молодого дизайнера Делло явила байерам универмага — и так, в 1981 году, когда Корсу было всего чуть за 20, в Bergdorf Goodman дебютировала первая коллекция Michael Kors: 18 предметов, включая белые крепдешиновые платья и облегающие вещи из кожи.
Дон Мелло и Майкл Корс
Г
«Гламур праздного класса»
Так максимально емко принято описывать образ, который проповедует Майкл Корс: на подиуме, в рекламных кампаниях и просто по жизни. В мире Michael Kors с мужчин и женщин никогда не сходит загар (см. пункт «З — Загар»), у них всегда безупречные укладки и — нет сомнений — восхитительный запах. Как однажды заметили The New York Times, "никто в рекламе Michael Kors не летает коммерческими рейсами« и уж точно не знает, каково это — когда не знаешь, куда деть ноги в самолете. После герои MK непременно пересаживаются на вертолет, а потом и на яхту — возможно, где-то между героиня Корса успеет сделать звонок в свой пекинский офис. У нее есть безупречное пальто из верблюжьей шерсти, сумка и туфли из коричневой кожи, и она может позволить себе голые ноги зимой — ведь ее всегда будет ждать машина; в этой жизни у нее все схвачено.
«Моя мать была моделью Revlon, моя бабушка была одержима бежевым цветом и Биллом Блассом [дизайнером, который в 1970–1980-е одевал всех икон стиля, от Жаклин Кеннеди до Глории Вандербильт. — Прим. ред.], и у меня были две тети, которые боготворили Шер», — объясняет Майкл Корс, как он дошел до жизни такой. В детстве он рисовал платья на песке в частном пляжном клубе и наблюдал за тем, как «праздный класс» разбредается в бикини по домикам и выходит на ужин в шикарных вечерних платьях.
Д
«Я думаю о дизайне точно так же, как о путешествиях», — сказал как-то в интервью The New York Times Майкл Корс, подтверждая, в общем-то, и без того очевидную мысль: Америка — далеко не единственная страна, а Нью-Йорк — отнюдь не единственный город, которые его вдохновляют. «Если это что-то супернеобычное, это окажется вещью, которую вы наденете только один раз. А если это что-то, что знакомо вам слишком хорошо, это вам наскучит».
Дизайн = путешествия
По словам дизайнера, в каждой своей поездке он всматривается в одежду и дома местных, вслушивается в их разговоры — пытается понять, какие их привычки могут пригодиться другим женщинам. Этот обычай он завел в 1997 году в Париже, когда только встал у руля Céline (см. пункт «С — Céline»): «Это был первый раз, когда я отметил, что женщины покупают белые пальто на зиму. Им плевать», — вспоминал Корс, добавив, что с тех пор он «играл и с Капри, и с Вайомингом, и с Биг-Суром» — и каждый раз без какой-либо привязки к конкретной местности; переосмыслять народный костюм для него — табу. «Мы не вернемся в Нью-Йорк и не сделаем накидки цвета морской пены и золота. Я не хочу вот этого “О, вот она идет в национальном костюме Зимбабве!”». Куда больше его вдохновляют бытовые детали. Ну, например, однажды во время ужина в Сиднее он отметил женщину, которая надела платье без бретелек поверх купального верха, а не бюстгальтера — и эту очаровательную небрежность воспроизвел в коллекции Resort 2011.
ж
Женщины (и политика)
к алфавиту ↑
Майкл Корс, Хилари Клинтон и Анна Винтур
«Вы хороши настолько, насколько хороши женщины, которых вы одеваете», — так Майкл Корс однажды иносказательно назвал себя первым из первых, учитывая, что в его преданных клиентках числятся Мишель Обама, Опра Уинфри и Хиллари Клинтон. Одним из своих главных достижений дизайнер называет тот факт, что на своем дебютном официальном портрете в качестве первой леди Обама предстала в его платье — черном облегающем, весьма незатейливом, но уж очень удачно подчеркнувшем подтянутые руки президентши. С теми, кто восседает в Белом доме, Корс вообще старается задружиться всегда — и даже во времена Трампа, когда, например, Марк Джейкобс и Том Форд открыто заявили о своей неприязни к Белому дому, Майкл остался лояльным, ну и, скажем, одел Меланию в расшитый бисером юбочный костюм на первое обращение Дональда к Конгрессу.
Майкл Корс и Опра Уинфри
Что касается звезд кино и театра (см. пункт «Т — театрал»), дизайнер выделяет Бетт Мидлер — в 12 лет Корс увидел ее на сцене театра и крепко влюбился. В 2017 году он собрал актрису на премию «Тони»: в его серебристом «чешуйчатом» платье Бетт взяла статуэтку за роль в мюзикле «Хелло, Долли!». «Одеть, вероятно, самую легендарную личность на бродвейской сцене [было невероятно]».
З
Загар
Неотъемлемая часть образа мистера Корса, вполне естественно возникшая. Из Канн на Капри, затем в Нью-Йорк и снова на какой-нибудь лазурный берег — примерно в такой географии привык существовать дизайнер. Так что, отвечая на вопрос, реально ли в век автозагара иметь настоящий бронзовый цвет лица, Майкл уверенно вам скажет «а то». Но тут же может добавить, как когда-то журналисту The Guardian: «Ну, на самом деле сегодня он [загар] немного подчеркнут. Я посмотрелся в зеркало, когда проснулся, и подумал — о нет, загар сходит, что мне делать? И немного подрумянился. Просто чтобы добраться до Капри, где я смогу запрыгнуть на камень и почитать». Второй его совет, как выглядеть вечно молодым и свежим, — шутить и смеяться. «Никто никогда не выглядит более сказочно или более красиво, чем в момент безудержного смеха. Это лучше, чем подтяжка лица!»
К
Капри
Главное место силы Майкла Корса. На итальянский остров, где он впервые побывал в 1994 году, дизайнер отправляется всякий раз, когда ему нужна, как он выражается «гламурная передышка», то есть минимум раз в год. «Рай — это есть вонголе за трехчасовым обедом в La Fontelina на Капри, — утверждает Корс; в его отпускную программу обычно входит прогулка среди римских руин, покупка лимонного мыла, а также шампанское с лесной земляникой в баре на крыше местного отеля La Palma. — Скалы, цвет воды, полосатые зонтики и проплывающие мимо лодки, [Капри] — это праздник чувств». Впрочем, красноречивее всего о любви дизайнера к острову говорит название его холдинга (см. пункт «Х — Холдинг») — собственно, Capri. И да, брюки капри в его коллекциях тоже присутствуют.
Карл Андерсон-младший
Такое имя носил наш герой с рождения и до развода своей матери Джоан Хамбургер с отцом, Карлом Андерсоном-старшим. Когда та вышла замуж во второй раз — за предпринимателя Билла Корса, — будущий дизайнер сменил, по ее наставлению, не только фамилию, но и имя: стал Майклом Дэвидом Корсом. Просто потому, что Майкл и Дэвид были его любимыми мужскими именами.
л
Лонг-Айленд
Здесь, на юге штата Нью-Йорк, Майкл Корс родился, вырос и заинтересовался модой. Насколько можно судить по воспоминаниям дизайнера, у него было довольно счастливое детство — во многом благодаря матери Джоан, бывшей модели, которая позже запустила (и закрыла) свою линию товаров для дома At Home With Joan Kors: «Мы [c мамой] проводили много летних дней: играли в карты, ели дыни и творог в нашем маленьком домике на берегу моря на Лонг-Айленде».
Говоря о своем отчиме — а он появился, когда Майклу было пять лет, и задержался в его жизни ненадолго — дизайнер вспоминает, что тот был, мягко скажем, недоволен его «не мальчишеским» подростковым увлечением — рисовать одежду: «Я был единственным ребенком в семье, и последнее, чего мне хотелось, это присоединиться к футбольной или бейсбольной команде. Однажды я услышал, как отчим сказал моей матери: “Почему он заперт в своей комнате и целыми днями рисует женские платья? Он что, фея или что-то в этом роде?” Меня будто разрезали пополам». Джоан, в свою очередь, сына всячески поддерживала, называла талантливым и особенным и впоследствии ходила на все его показы. «Она была моим постоянным источником вдохновения», — сказал Корс, когда та умерла, в 2023 году.
М
«Массовые» линии
К концу 1980-х Michael Kors уже пользовался популярностью, но его финансовые результаты оставляли желать лучшего. Чтобы хоть как-то поправить дела, Корс обратился к массовой моде — в 1990-м запустил бюджетную линию одежды и обуви KORS by Michael Kors, лицензию на которую продал итальянской компании Gruppo Legler Polli. Правда, уже в 1993-м она отказалась от лицензии, оставив Майкла на грани банкротства. В интервью WWD он вспоминал: «Я все время думал: если я обанкрочусь, перестану ли быть собой?» Впрочем, беды не случилось — в 1995-м Michael Kors смог продать лицензию на перезапуск линии KORS by Michael Kors японской компании Onward Kashiyama. А в 1997-м, когда в компанию Корса инвестировал конгломерат LVMH (по случаю его приглашения на место креативного директора Céline), дизайнер запустил еще одну массовую линию — MICHAEL by Michael Kors.
Так, с помощью двух линий он, с одной стороны, озолотился (в 2014-м даже стал миллиардером), а с другой — подпортил себе репутацию, будто повторив судьбу другого «массовика-затейника» — Пьера Кардена. Хотя сам, конечно, печальной ее не считает: «Почему кто-то может предположить, что раз у клиента нет неограниченного бюджета, то у него не такой искушенный вкус? Сколько бы денег у вас ни было, вы хотите самое лучшее из того, что можете иметь».
Н
Награды
В 2010-м Майкл Корс стал самым молодым дизайнером в истории, получившим премию Совета модельеров Америки «за жизненные достижения» (или за успешную к тому моменту 30-летнюю карьеру). Тогда на счету Корса уже было несколько почестей со стороны CFDA: в 2003-м совет провозгласил его «Дизайнером мужской одежды года», а в 1999-м — «Дизайнером женской одежды года». «Сначала я был удивлен, потом поражен, потом шокирован — о боже, неужели это награда для людей среднего возраста?» — отшучивался дизайнер в 2010-м.
0
Очки авиаторы
Блондинистые кудри, расстегнутые чуть ли не до пупка шелковые рубашки и узкие джинсы — образ себя молодого Корс «похоронил» примерно в начале 1980-х, когда его модный бизнес начал стремительно расти, перелетов становилось все больше, а желания собирать чемодан — все меньше. Так дизайнер и придумал себе до сих пор актуальную униформу, кроме загара (см. пункт «З — Загар») состоящую из черного пиджака Kilgour, черных джинсов и футболки Michael Kors, а еще черных мокасин или лоферов. Неизменной оставалась лишь одна деталь, а именно очки-авиаторы. «Я ношу их с подросткового возраста — купил пару Ray-Ban в кожаном чехле, когда мне было 15. Я любил их больше всего на свете, но потерял. Потом как-то ходил по магазинам на Портобелло-роуд в Лондоне и нашел точно такие же».
Очки Ray-Ban
П
«Проект Подиум»
Самому рейтинговому американскому модному реалити-шоу «Проект Подиум» Корс отдал ни много ни мало 8 лет жизни: стал судьей в первом сезоне, вышедшем на экраны в 2004-м, и освободил кресло после десятого — в 2012-м. Зрители определенно любили его за эксцентричные и юморные высказывания, которые вряд ли понравились бы аудитории современной (читайте этичной). «Она похожа на телепузика на вечеринке». «Если она бродила бы по улице, то кто-нибудь кинул бы денег в ее стаканчик». «Она выглядит как трансвестит, танцующий фламенко на похоронах». Впрочем, о времена, о нравы — острый язык Майкла Корса тогда явно поспособствовал как его популярности, так и популярности его одноименного (и многомиллионного) бренда.
Р
Роберто Кавалли
Есть у дизайнера и критики — одного из них звали Роберто Кавалли. Как-то в интервью изданию Haute Living он обиженно заявил, что «мистер Майкл Корс» копирует его вещи. Правда, не уточнил, какие именно. В отличие от фотографа и архитектора Сантьяго Переса Гроваса, в 2018-м уличившего Корса в копировании традиционного разноцветного мексиканского свитера, — подобный можно найти на любом местном рынке за 5 долларов, когда Майкл установил цену в 500. Неизвестно, обращались ли мексиканцы с претензией к дизайнеру напрямую, но вот Кавалли признавался почившему Style.com, что не раз писал ему в инстаграм с просьбой перестать «вдохновляться» его дизайнами. Но в ответ, как говорится, тишина.
С
Céline
Казалось, что может связывать Céline и Майкла Корса, а между тем дизайнер пробыл на посту креативного директора бренда 7 лет — с 1997-го по 2004-й. К обязанностям он приступил почти сразу после смерти основательницы Селин Випиана — конгломерат LVMH, выкупивший бренд в 1996-м, решил сделать ставку на американского дизайнера, дабы увеличить узнаваемость марки. И не прогадал: Корс быстро сделал ее известной не только в Европе и Америке, но и во всем мире, а еще поставил на коммерческие рельсы. В том числе с помощью коллекций Ready-to-Wear с вещами в стиле американского минимализма (с расслабленными и слегка гламурными силуэтами), которые в целом напоминали вещи Michael Kors — только с приставкой «люкс».
Свадебное платье
Мальчик в красном на фото — пятилетний Корс. Женщина в белом — его мама Джоан Хамбургер. И если тогда, на своей второй свадьбе в 1964-м, она помогла ему с бутоньеркой, то он (по его же легенде) помог ей с платьем. «Она взяла меня на первую примерку. Я был своего рода советником — сидел там, пока она примеряла платье, украшенное огромным количеством бантов, а потом как бы забился в угол и подумал, мол, это не так уж здорово. Мама спросила, что случилось, а я ответил, что [банты] это уже слишком». В итоге портной срезал все банты по просьбе Корса, чье предназначение неосознанно проявлялось еще в детстве. Правда, с тех пор к свадебной моде он практически не притронулся — разве что вдохновился сшитым в 1930-х свадебным платьем бабушки, придумывая коллекцию Michael Kors осень—зима 2024. «Есть что-то шокирующее в том, чтобы носить белый цвет с головы до ног зимой» (откуда это наблюдение — см. в пункте «Д — Дизайн = путешествия»).
Т
Театрал
Не стань Корс дизайнером, возможно, стал бы танцовщиком. По крайней мере, подростком он посмотрел фильм режиссера Ричарда Аттенборо «Кордебалет» 1985 года и начал мечтать о прослушивании. Мечта не сбылась, а любовь к сцене, особенно театральной, осталась — Корс и его партнер Ланс Лепер буквально завсегдатаи Бродвея, способные осилить все премьеры сезона. И компанию им частенько составляет Анна Винтур. «Мы с ней недоумеваем, почему все больше работающих в моде людей не ходят в театры. Но скорее всего потому, что они не хотят выключать свои телефоны. И быть в зале вовремя», — как-то иронизировал дизайнер.
Х
Холдинг
Вообще, компанию Michael Kors Holdings дизайнер запустил только в 2002-м, а уже в 2003-м продал ее контрольный пакет акций гонконгской Sportswear Holdings, принадлежащей Сайласу Чоу и Лоуренсу Строллу. Бизнесмены сделали правильный выбор — в 2011-м Michael Kors Holdings вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а спустя три года и Чоу, и Стролл, и Корс стали долларовыми миллиардерами. На достигнутом троица не остановилась: в 2017-м купила Jimmy Choo за 1,2 миллиарда долларов, а в 2018-м Versace за 1,8 миллиарда евро. Тогда же решила сменить название на Capri Holdings — в честь итальянского острова (см. пункт «К — Капри»), в водах рядом с которым располагаются три скалы — Фаральони-ди-Терра, Фаральони-ди-Фуори и Фаральони-ди-Меццо, — символизирующие три модных бренда. Ну а то, что вокруг этих трех скал бушует шторм и продажи упали аж на 13% (судя по последним финансовым результатам), вопрос второй. Тем более штормит сейчас всех.
Ш
Шоумен
«То, что отличает Корса от его коллег, и то, на чем он построил свой бизнес, — это его желание нравиться», — писал The New York Times, называя Корса шоуменом. А развлекать и развлекаться он умеет: может заставить женщину снять обувь, чтобы доказать, что она носит его бренд, или закатить вечеринку вместо нудной презентации. «Я даже расписывался на задницах в Нью-Йорке [на Fashion’s Night Out в 2012-м]». И это, пожалуй, главное, что нужно знать о феномене Майкла Корса.
Я
«Мое наследие в том, что вам не нужно ни от чего отказываться. Вы можете быть шикарной, но с чувством юмора, можете быть сексуальной, но чувствовать себя комфортно, можете быть вневременной, но актуальной».
