ЛИСТАЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ← → НА КЛАВИАТУРЕ
Пять фактов: Сатоси Кувата
サトシ 桑田
Сегодня Ким Джонс, Джонатан Андерсон, Сильвия Вентурини-Фенди, Сидни Толедано и другие члены жюри одной из самых престижных премий для молодых дизайнеров LVMH Prize в последний раз отсмотрели коллекции девяти финалистов и назвали имя победителя этого года. Им стал 39-летний Сатоси Кувата со своим брендом Setchu. В пяти фактах знакомимся с дизайнером, получившим от модного конгломерата 300 тысяч евро, наставничество и, надеемся, большое будущее.
ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Сатоси Кувата родился в Японии, в шесть лет начал воровать модные журналы своих сестер и, по его же словам, примерно тогда понял, что станет модельером. Его тетя, по совместительству дизайнер, всячески отговаривала Сатоси от этого намерения, но безуспешно — в 21 год он уехал из Киото в Лондон. «Моя семья думала, что я вернусь через неделю», — рассказывал Кувата в интервью W Magazine. Этого не произошло, и вот уже 18 лет он живет на четыре города: Лондон, Париж, Нью-Йорк и Милан. Биография дизайнера предсказуемо легла в основу концепции его бренда: Setchu — место встречи Востока с Западом. Название, кстати, происходит от японского словосочетания wayo setchu, которым обозначают точки соприкосновения двух культур.
(1)
Гражданин мира
サトシ 桑田
サトシ 桑田
«В наши дни дизайнеры летают на частных самолетах и ходят на вечеринки. Мне это не нравится», — заявил Кувата в том же интервью, намекая на то, что звание «дизайнер» его не очень устраивает. О том, что Сатоси ближе статус портного, говорит и то, что первой его остановкой в Лондоне стали ателье Joe Allen и H.Huntsman & Sons на Сэвил-Роу. «Портные уважают навыки коллег и никогда не перестают учиться друг у друга. Мне нравится их постоянный обмен идеями», — рассказывал Кувата в своей «истории выпускника» Central Saint Martins, куда поступил, освоив основы тейлоринга.
(2)
Портной
サトシ 桑田
(3)
Путешественник
После диплома Кувата работал дизайнером-консультантом женских и мужских коллекций у Канье Уэста, затем, в 2012 году, перебрался в Париж на должность дизайнера женской одежды Givenchy. А через год отправился в Нью-Йорк, где занял аналогичную должность в Edun, бренде вокалиста U2 Боно и его жены Али Хьюсон, которые запустили его, чтобы продвигать африканские ремесла. В Милан — сначала на должность старшего дизайнера женской одежды, а затем и креативного директора Golden Goose Luxury Brands Кувата приехал, как он говорит, находясь на грани выгорания. По словам дизайнера, расслабленный итальянский подход к жизни произвел на него целительный эффект. Впрочем, надолго он и тут не задержался. Накопил денег, уволился и вернулся в Японию, чтобы основать собственный бренд. Правда, обнаружил, что «Япония не та страна, в которой можно что-либо разрабатывать. В ней нет гибкости», и вернулся обратно. В Милане его застала пандемия: «Я не мог оставаться дома, — говорил он в интервью. — Мне нужно было что-то делать. Я трудоголик. Поэтому я продолжал драпировать и конструировать». Так появился первый костюм Setchu из брюк и пиджака, напоминающего кимоно, до сих пор считающийся бестселлером.
サトシ 桑田
Многофункциональность и уважение к ремеслам и традициям (в особенности к оригами) — основа бренда Куваты, в коллекциях которого — пальто и кардиганы-трансформеры, рубашки в духе кимоно и сложноскроенные костюмы. Еще одно японское слово, заложенное в концепцию Setchu, — mottainai. Оно переводится словосочетанием «какая трата» и означает сожаление о любых отходах, вредящих экологии. Поэтому, строя свой бренд, Сатоси придерживается рационального подхода к использованию ресурсов.
(4)
Рационалист
サトシ 桑田
Сильвия Вентурини-Фенди, член жюри LVMH Prize, уже встречала Сатоси — в прошлом году она вручила ему Премию имени Франки Соццани, награду, которую присуждают новым многообещающим талантам индустрии. В благодарственной речи после той церемонии дизайнер упомянул, что в будущем, возможно, вернется к работе с африканскими ремесленниками. Мысль вполне разумная, учитывая внимание, которое сегодня уделяется Африке: от архитектурной биеннале в Венеции до показа Chanel в Дакаре и моде на афрофутуризм. Так что, возможно, 300 тысяч евро от LVMH Prize этому поспособствуют и уже скоро мы увидим коллекцию Сатоси о смешении японской культуры с африканской.
(5)
Лауреат премии Франки Соццани
