Цирк какой-то

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Взыскательные критики любят повторять, что современные показы — где в первых рядах сидят звезды, оклеенные с головы до ног кристаллами Swarovski, а на подиуме валятся с ног модели в платьях — меховых шарах, — имеют больше отношения к цирку, чем к моде. В действительности же цирк в моде (а мода в цирке) был всегда — в буквальном смысле, и с конями, и с клоунами, и со всем чем хотите. Последние модные шоу об этом услужливо напоминают.

Если вдруг вы следили за неделей моды в Токио — а она следует сразу за парижской, — то наверняка отметили, как ловко в этом сезоне местные дизайнеры освоили труднопроизносимую профессию шпрехшталмейстера. Ярче всего в качестве распорядителя цирка выступил Кунихико Моринага, которого вы можете знать в том числе как автора технологичного платья с витражами для тура Бейонсе Renaissance. Первую мужскую линию в истории его бренда Anrealage — бомберы с яркими цветочными аппликациями и пестрые петчворк-кардиганы, навеянные стилистикой харадзюку, — демонстрировали модели с макияжем а-ля Джокер. Точно такой же мы недавно видели на фотографиях Леди Гаги со съемочной площадки нового фильма о комике-психопате.

леди гага

Anrealage

Шутовские приметы — в виде воротников гофре, цветных панталон и гигантских бантов на шее — мы заметили и на токийском показе Viviano. А до этого — на подиумах в Нью-Йорке, Милане и Париже. Так, на показе Marni Fall 2024 особенное внимание зрителей привлекали (помимо двухмерных платьев A-силуэта и мохнатых шуб, разумеется) туфли и ботинки с гротескным круглым мысом. В конце шоу гостей ждал еще один сюрприз от креативного директора Франческо Риссо — гигантский клоунский торт. А Джозеф Альтузарра, работая над осенне-зимней коллекцией именного бренда, расклеил по своей студии изображения Пьеро. В итоге кружевные манжеты и воротник, а также ромбовидный узор — это уже, правда, привет его коллеге и конкуренту Арлекину — увеселили классические жакеты и пальто, комфортные джемперы и летящие платья.

Viviano ОСЕНЬ 2024

Marni осень 2024

Пикассо

Арлекинские ромбы мы также встретили в коллекции Balmain Pre-Fall 2024, а брыжжевые воротники — на кутюрном шоу Chanel текущего сезона. Виржини Виар ссылалась, конечно, на саму мадемуазель Коко, которая и сама носила горгеры. До Виар их активно цитировал в коллекциях Chanel Карл Лагерфельд — причем начал делать это сразу, как только пришел в дом, в 1980-х. Главная конкурентка Шанель Эльза Скиапарелли с цирком, как известно, тоже вовсю заигрывала. Вспомнить хотя бы коллекцию 1938 года, где главными мотивами стали гарцующие лошади в плюмаже, нарядные слоны и акробаты. Последние украшали вещи в том числе в виде пуговиц авторства ювелира Жан-Мишеля Шлюмберже.

Schiaparelli 1938

Balmain Pre-Fall 2024

chanel весна 1985

Навсегда в истории моды останутся и цирковые интерпретации Александра Маккуина. Главным образом речь о его показе Fall 2001 — где героинями стали депрессивные, как сам и дизайнер, викторианские клоунессы в разорванных платьях и деконструктивистских костюмах. Они дефилировали на фоне пустующей детской карусели, а в конце стали в ряд к жутким марионеткам, порванным мягким игрушкам и черным воздушным шарам. Полное погружение в тему в свое время практиковала и Вивьен Вествуд, на чьем шоу Voyage to Cythera 1989 года персонажи венецианской Commedia dell’Arte, Коломбины и Арлекины, разыгрывали на подиуме сценки — танцевали и целовались. На цирковой арене — в окружении синих, как с картины Пикассо, шаров (но без девочек) — представил коллекцию своего бренда Spring 1997 Джон Гальяно. К образам цирковых артистов он многократно обращался и на посту креативного директора Christian Dior. Яркий оммаж этим коллекциям сделала в 2019 году его преемница Мария Грация Кьюри, когда для весенне-летнего кутюрного шоу попросила установить настоящий шатер.

Vivienne westwood 1989

galian0 весна 1997

Alexander McQueen осень 2001

christian dior 2011

CHRISTIAN DIOR 2019

На этом фоне неудивительно, что в Instagram и TikTok уже который год популярен хештег clowncore. Под ним молодые люди публикуют свои вычурно яркие образы, не пренебрегая в том числе красными носами и радужными париками. Один из последователей стиля, тиктокер Aneurcyst, объяснял Dazed, что цирк привлекает его тем, что там не существует гендерных стереотипов: «Клоуны — это просто клоуны. Они не привязаны ни к никакому полу». А кроме того, это довольно гибкая тема: через нее можно одинаково выражать и счастье, и грусть, и тревожность (коулрофобию никто не отменял), и поддержку организации, ныне признанной в России террористической и экстремистской.

Интерес дизайнеров к этой эстетике в сегодняшних реалиях тоже можно трактовать по-разному. Это может быть и желание подчеркнуть, что все происходящее в мире — цирк, и попытка подкинуть нам хотя бы один повод улыбнуться. Впрочем, важно не забывать, что у цирка и моды в принципе много общего. И тот, и другая любят преувеличивать, развлекать и просто дают зрителю пусть и недолгий, но яркий эскапистский опыт. А не в этом ли мы все сейчас нуждаемся?

Maison Margiela осень 2015