20 лет с Issey Miyake

20 лет

с Issey Miyake

ТЕКСТ:
ОЛЬГА БОЖКО

Сегодня весь мир хоронит Иссея Мияке. Обладательница едва ли не самой большой коллекции Issey Miyake в России, дизайн-критик, заместитель главного редактора журнала «Интерьер + дизайн» Ольга Божко специально для The Blueprint вспомнила историю своего романа с вещами японского гения.

Моя коллекция Issey Miyake началась 20 лет назад, в Париже. У меня было всего три дня, чтобы исследовать дизайн-галереи: нужно было увидеть новые коллекционные лампы братьев Буруллеков и арт-инсталляции Йопа ван Лисхаута. Но американская подруга-дизайнер настояла, чтобы я посетила с ней одно культовое место. Это был подвал на бульваре Сен-Жермен, где в бутике Pleats Please обитали шедевры, повествующие с помощью ткани и цвета об ином, более совершенном мире. С этого момента других вещей, кроме Issey Miyake, для меня не существовало. Это была настоящая одежда. Остальное — покрытие тела.

Первым объектом в моей коллекции стала асимметричного кроя длинная ярко-оранжевая юбка. Вторым — серый топ с воротником Chimney. Дальше — ярко-желтый плащ из постоянной коллекции, который оказался для меня своего рода тотемом: по нему уже больше 10 лет меня узнают на улицах. По вещам Miyake их владельцы вообще безошибочно угадывают своих: так я познакомилась со многими голландскими дизайнерами на улицах разных стран, просто потому, что они, как и я, были одеты с ног до головы в Pleats Please. Мы сходу шутили про Miyake Club и продолжали путь вместе, обсуждая общих знакомых. Иссей Мияке придумал не просто одежду, но особую культуру коммуникации, где мода и дизайн оказываются поводом для общения и делают человека центром

любой композиции.

ОЛЬГА БОЖКО

Сейчас у меня, возможно, крупнейшая коллекция вещей Issey Miyake в России. В ней около полусотни наименований. Причем есть вещи, которые так и не дошли до производства, оставшись лишь в виде фабричных образцов — их мне привозили по моей просьбе друзья, если находили в специальных стоках в Японии.

Мияке родился в Хиросиме в 1938 году. Ему было всего 7 лет, когда в августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили на город атомную бомбу, уничтожив привычный ему мир. Дизайнер все свою жизнь избегал воспоминаний об этом трагическом моменте, и в интервью предпочитал говорить о нем метафорически, вспоминая свой любимый архитектурный объект — «Мост Мира» по проекту Исаму Ногучи в Хиросиме: к нему Мияке часто приходил в минуты тревоги.

Имя модельера стало синонимом передовой моды 1980-х годов — и остается таковым по сей день. Социологические исследования 2022 года зафиксировали небывалый всплеск интереса к его дизайн-достижениям среди молодежи в возрасте до 30 лет. Любопытно, что родители этого поколения до сих пор ходят в одежде, которую они купили еще до рождения детей. Вот и мы с 14-летней дочерью обе ходим на вечерние мероприятия в Miyake. Теперь же постараемся носить его вещи еще активнее. Хотя лично для меня это сложно, ведь я и так все время в нем. Для меня эта одежда про вечность и вневременность. Мияке нашел стилистический баланс, который идеально совпадает с любыми текущими трендами.

Дизайнер любил подчеркивать, что его одежда хороша для любых случаев, в том числе и для повседневной носки: в свое время он сделал более 100 черных водолазок для соучредителя Apple Стива Джобса. Его дизайн появлялся повсюду: от фабричных цехов (Мияке разработал униформу для рабочих японского бренда Sony) до танцевальных площадок. Он активно сотрудничал с фотографами и архитекторами, а в конце карьеры, уже передав модный бренд своим ставленникам, он продолжал проектировать объекты — например, светильники для знаменитой итальянской компании Artemide. Еще в 1982 году его дизайн-проекты появились на обложке журнала Artforum (неслыханное событие для модельера в то время), а потом попали в постоянную коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Мияке был не только выдающимся визионером, новатором и модельером — он оставил после себя преданных последователей, которые, придя в его студию практикантами, навсегда усвоили уроки его отношения к миру. Токужин Йошиока, начинавший как арт-директор Issey Miyake и положивший основу театральным перформансам в студии, теперь является одним из ведущих японских дизайнеров. Йошиюки Миямаэ, много лет отвечавший за коллекции одежды, сейчас возглавляет экспериментальную лабораторию в Киото и организует изысканные выставки, на которых японское стекло сочетается с модными артефактами. А Сатоши Кондо, нынешний глава дизайна женских коллекций, переосмысляет наследие Мияке в совершенно свежем, при этом узнаваемом, ключе.

Легкость, открытость, готовность к неожиданности и случайности — нужно хоть раз побывать на показе Issey Miyake, чтобы понять: философия Мияке — это торжество жизни и радости. Главные редакторы ведущих фэшн-изданий во время таких шоу встают со своих мест в первом ряду, чтобы танцевать вместе с уличными акробатами, жонглерами и балеринами, которых Мияке приглашал для демонстрации новых коллекций еще в 70-е годы (эта традиция жива до сих пор).

Я часто была и на показах Issey Miyake в Париже, и на открытиях флагманских бутиков — к примеру, с управляющим миланского магазина Лукой я дружу много лет. Интерьер этого пространства разрабатывал Токужин Йошиока, и теперь это основная площадка для демонстрации арт-проектов бренда в Европе. Вообще, бутик Issey Miyake — единственный, где возникает чувство дома. Здесь — в Париже, Токио, Милане, — можно часами говорить с посетителями и персоналом о жизни, искусстве, архитектуре и моде. Эти пространства концентрируют философию Мияке: вещь создана, чтобы делать человека совершенней и лучше, дарить ему всю возможную свободу и красоту — и при этом оставаться в тени, не требуя от него ничего взамен.