Редакторы мужских изданий — про итоги мужских показов
Вопросы: Юлия Выдолоб
По окончании мужских недель моды редакторы журналов Esquire, The Rake и GQ рассказали The Blueprint, что им понравилось, что разочаровало и за кем стоит следить.
Восторг сезона
Можно как угодно относиться к Верджилу Абло но то, что он делает для Louis Vuitton прямо сейчас, лично для меня и есть тот новый tailoring, о появлении которого трубят все тренд-репорты. Полгода назад на подиуме его первой коллекции были двубортные костюмы с прямыми широкими брюками, сейчас этот силуэт как эхо прошелся уже по нескольким подиумам других брендов. Во второй коллекции Абло не просто скрестил классический крой с японским, но и классно вплел в этот гобелен один из кодов дома под условным названием «душа странствий» — все эти карты мира и флаги как раз оттуда. Ничего не могу с собой поделать, но в придачу ко всему вышеописанному декорации и сценография показа заставили меня страшно ностальгировать, причем не по синглам Майкла Джексона, а по размаху показов Марка Джейкобса, когда он был креативным директором женского направления Louis Vuitton.
Louis Vuitton, показ мужской коллекции осень-зима 2019
Разочарование сезона
Что касается вещей — на каждую всегда найдется свой покупатель, свой инфлюенсер и свой лайк, а на каждого дизайнера — жесткий график сдачи коллекций и заоблачный KPI по продажам. Говорить о каком-то здоровом балансе в современной моде, к сожалению, не приходится, поэтому я давно перестала мыслить категориями вроде «неудачная коллекция». Главное разочарование — в ощущении какой-то общей неуверенности в каждом сказанном слове и в каждом совершенном действии. За это стоит сказать спасибо инстаграм-активистам, готовым копать архивы чужих записей в твиттере в поисках «неблагоприятных шуток» и искать в брелоках для ключей расистский подтекст.
За кем следить
OAMC — не такая уж новая марка, но мне нравится, как бывший глава дизайн-отдела Supreme [Люк Мейер] рефлексирует на тему синергии streetwear и того самого пресловутого tailoring.
Признаться честно, из совсем новых имен пока не выделяется никто. Большинство марок сливается в безликую массу стрит-теквира, а ателье классического пошива будто кто-то на паузу поставил лет двадцать назад. Обычно это означает затишье перед бурей, так что ожидаем.
Восторг сезона
Признаться, я давно уже не испытываю восторга по поводу современной моды, гораздо более сильный эмоциональный отклик во мне вызывает искусство. Во время миланской недели моды в музее Armani Silos открылась выставка французского фотографа Шарля Фреже, который снимает по всему миру ритуалы и традиции, связанные с переодеванием. В его работах в концентрированном виде проявилось то, что я ищу в моде: экзотизм, эклектика, живая культура и никакого маркетинга.
Armani Silos, ретроспектива французского фотографа Шарля Фреже
Pitti Uomo
В разделе Classico Italia компания Belvest, которую я и еще несколько серьезных люксовых брендов ценят за бескомпромиссное качество работы, превзошла сама себя. Она представила довольно эклектичную коллекцию, в которой нашлось место декадентским бархатным пиджакам цвета куркумы и с рисунками пейсли 70-х, геометричным рыхлым фактурам в духе Mad Men, а также крупной клетке глен, двусторонним кашемировым пальто и пальто-халатам, осовремененному дафлкоту и даже пуленепробиваемому жилету из первоклассной костюмной шерсти.
В павильоне I Go Out было несколько замечательных находок, главная из которых — норвежская марка верхней одежды Serac, которую придумал не fashion-, а индустриальный дизайнер Торе Мортведт. Возможно, это объясняет, почему их куртки максимально не похожи на привычные парки и пуховики, выполнены из новейших технологичных материалов и примечательны ультрасовременным кроем, в котором, однако, функциональность не принесена в жертву конструкции.
В проекте 5 curators/One space Ти-Майкла появился японский обувной бренд Calmanthology, очень удачно переосмысливший классику (лоферы, монки, оксфорды были представлены исключительно в черном цвете) при полном соблюдении технологии goodyear.
Из дебютов я бы отметил шведский бренд нижнего белья CDLP, который по качеству я бы поставил в один ряд с известными премиальными швейцарскими марками, а по брендингу и стилистике — даже выше.
Также меня впечатлила линия готовой обуви Casa Fagliano (готовая линия обуви, вдохновленная стилем знаменитого аргентинского ателье по производству сапог для поло, производится в Европе) и в особенности их укороченные сапоги из кодована.
Уже во второй раз я отмечаю коллекцию шанхайской марки Vintage & Republic, сумевшей перенести униформу времен «культурной революции» в плоскость моды.
Calmanthology
Милан
Одно из лучших впечатлений в Милане — это презентация Massimo Alba. Он, как всегда, верен себе, своим излюбленным моделям, тканям, фактурам и цветам. Я бы выделил его фланелевые рубашки, выстиранный макровельвет, свитера из мохера и мягчайшее двубортное пальто без подкладки необычного золотисто-оливкового оттенка.
В коллекции Ralph Lauren Purple Label были удачно и в новом ключе переосмыслены традиционные для марки символы — уздечка и стремя. Также современную интерпретацию обувной классики предложила марка Santoni.
Среди показов самое необычное место — Центральный вокзал — было у Ermenegildo Zegna XXX, а вот самая запоминающаяся коллекция — Prada. В ней также было немало свойственных марке элементов, но она оказалась достаточно чистой, не перегруженной концептуально и отлично стилизованной. Мне кажется, Миучча Прада переживает креативный подъем, и, надеюсь, он будет продолжаться. На фоне дизайнеров-неофитов особенно остро ощущается дефицит интеллекта, таланта и формального образования.
Massimo Alba, осень-зима 2019
The Ermenegildo Zegna XXX, осень-зима 2019
Париж
Парижские показы я смотрел только на видео, поэтому сужу по картинке. Наиболее сильные, цельные и проработанные коллекции представили Ким Джонс для Dior, Raf Simons и Dries Van Noten. Первый очень умело переосмысливает коды Dior, вплетает в них новые элементы и вообще умело балансирует на грани коммерции и креатива. Второй доказал, что отнюдь не находится в творческом кризисе. Ну а Дрис ван Нотен вообще должен быть примером тем, кто заигрался во всякий oversize и многослойность: смотрите и учитесь, как это можно сделать красиво. Нужен только талант.
Raf Simons, мужская коллекция, осень-зима 2019
Dries Van Noten, мужская коллекция, осень-зима 2019
Разочарование сезона
На Pitti у меня нет разочарований — я всегда нахожу что-то интересное. В Милане некоторым разочарованием стала презентация Brioni: отличная костюмная марка снова в поисках своего нового старого клиента. В последние годы ей не слишком везет, и лучшее, что случилось с Brioni в эстетическом смысле, — это две предыдущие коллекции Нины-Марии Ницше. Посмотрим, что будет дальше.
Главные разочарования Парижа: коллекция Верджила Абло для Louis Vuitton — тут и неуверенность в себе самом, и явная оглядка на коллег, и нелепое собрание тенденций давно минувших дней, и свойственный ему пафос. Некоторым déjà vu стала коллекция Valentino — вообще, на мой взгляд, женская одежда удается Пиччоли куда лучше. А на Thom Browne и вовсе неловко смотреть.
Brioni, осень-зима 2019
Thom Browne, осень-зима 2019
За кем следить
Каких-то больших открытий не случилось, но я бы точно последил за японцами: маркой Rainmaker, которая была представлена на Pitti на стенде Tokyo Fashion Award, найденной Ти-Майклом маркой Beaugan (меня впечатлила их ткань, окрашенная соком хурмы), а также за новым детищем основателя Coherence Кентаро Накагоми — Orbium. Пока в ней представлены narrative jackets, но можно представить, что будет дальше.
Orbium, narrative jackets
Beaugan
Rainmaker
Восторг сезона
Я ни от чего не в восторге, но мы и не в нулевых моду смотрим. Из личного, что запомнилось: все поголовно в Stone Island на Pitti Uomo, сет-дизайн за счет гостей на Y/Project (Санта-Марию-Новеллу освещали сотни фонариков, выданных журналистам и самозванцам, занявшим все первые ряды. Увы, мужская секция показа меня расстроила), Дрис ван Нотен со своим лучшим за много лет показом, трогательные голые коленки моделей у The Soloist (из шоурума передают, что конструкция одежды — улет, впрочем как и всегда), отличный кастинг у Ватанабе.
The Soloist, осень-зима 2019
Разочарование сезона
Ригидность современной моды в целом. Ножом по сердцу — неудачный Undercover. Грустно за Рафа — получилась коллекция хороших пальто без большой идеи.
Undercover, мужская коллекция,
осень-зима 2019
За кем следить
Никогда не думала, что скажу это — следить надо за Верджилом. В оба. Чтоб чего не наворотил (а если серьезно, его вторая коллекция для LV куда интереснее предыдущей, как и у Джонса в Dior, послежу за динамикой). Из личного опять же рекомендую увлечься techwear и outdoor-марками — они не разочаровывают. Ваши герои: Teätora, Arc’teryx Veilance, Descente Allterrain, Snow Peak и подобные.
Arc’teryx Veilance
21 ЯНВАРЯ 2019
3815
