T

специальный проект


Женщина, которая жила не по правилам 


текст: Валерия Давыдова 

редактор: Лера Гамина

иллюстратор: Нина Кузьмина 


Рассказываем главное, что мы узнали из книги Дианы Вриланд, которую озвучила Алена Долецкая

Из чего состоит культ Дианы Вриланд ― легендарного главного редактора Harper’s Bazaar и Vogue? Она проделала путь от светской дивы к почитаемой и обожаемой всеми иконе моды. Вриланд после работы в Harper’s Bazaar и позиции главного редактора Vogue US изменила свою карьеру в 69 лет, став движущей силой Института костюма Метрополитен-музея и была включена в Международный список Зала славы самых стильных людей.


В международном сервисе аудиокниг Storytel вышла автобиография «D.V.: Диана Вриланд», написанная еще в 1984 году. И это поистине документ эпохи, в котором карьерный и жизненный путь Вриланд ловко вплетен в важнейшие события прошлого века. Мы выбрали главные принципы жизни иконы стиля и попросили Алену Долецкую, которая озвучила аудиоверсию книги, прокомментировать их.



Почему бы вам не?  


Алена Долецкая: «Диана Вриланд получала удовольствие от написания этих колонок. Она особенно гордилась тем, что самому Уильяму Херсту, владельцу издательского дома, они нравились. Диана была гораздо свободнее других. И Кармел Сноу поняла, что такой неуемной, всегда блистательно одетой, лучше всех танцующей, общающейся с правильными людьми девушке можно спокойно доверить колонку.


В этих колонках был заложен фундамент подхода Вриланд к жизни и работе. Она действительно порой говорила абсолютно абсурдные вещи в „Почему бы вам не?“. Например, налить полную ванну шампанского и полежать в ней, чтобы улучшить настроение. Что было совершенно нормально в то время, поскольку эти журналы издавались для довольно состоятельных дам. Вриланд умела мыслить „перпендикулярно“ при четких фундаментальных знаниях литературы, искусства, музыки. Этот баланс надо было уметь соблюдать ― и многим он казался излишне экспериментальным. Но зато позже создал славу журналу Vogue, который предвосхищал то, что будет модно, а не отражал сегодняшнюю жизнь».





наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше


В 1936 году главный редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу встретила Диану Вриланд на вечеринке в отеле St. Regis в Нью-Йорке. Она любовалась светской девушкой Дианой в кружевном платье Chanel с болеро и с розами в волосах. На следующее утро Сноу позвонила Вриланд и предложила ей работу в журнале. Диана возразила, что за исключением бельевого магазина в Лондоне работать ей не приходилось, на что Кармел заметила: «Но, кажется, вы много знаете об одежде».


Так началось победное шествие Дианы Вриланд в мире модных журналов. Она стала вести колонку «Почему бы вам не?», в которой предлагала читательницам экспериментировать. Чаще всего речь шла об абсурдных вещах: «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?».




Vogue и Met 


Алена Долецкая: «Если посмотреть архивы журнала Vogue времен руководства Дианы Вриланд, вы увидите, что она находила новые лица и умела открывать тех, кто останется в веках. 


У Дианы Вриланд был ярко выраженный вкус, тонкость по отношению ко всему: будь то цвет, запах, блеск ботинок, место для съемки. Она не столько экспериментировала, сколько реализовывала свои мечты и свое видение. Если она считала, что, например, именно Верушка должна сняться именно у Нормана Паркинсона на горе в Турции, ― значит, именно такой образ сложился у Вриланд. 


Вриланд была королевой “визуального ряда”, как теперь выражаются, и она ставила точные задачи стилистам, фотографам, иллюстраторам, графическим дизайнерам, которые многим в тот момент могли казаться новаторством. Диана экспериментировала с фотографами, местом съемки и главным образом ― с героями. Она снимала в Vogue музыкантов из Rolling Stones, что в тот момент не могло прийти в голову ни одному главному редактору. И речь не только о том, что они стали знаменитыми, а о том, что она увидела в них стиль, который станет культовым... Она была перфекционистом и позволяла себе смелые выходки ― могла быть капризной, во всем старалась дойти до самой сути, но при этом не теряла удовольствия от того, чем занималась».






наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше


В 1962 году Диана Вриланд переходит работать в Vogue в качестве младшего редактора. Через год она уже стала главным редактором, а значит, ни журнал, ни мода в целом не могут быть прежними. Диана полностью изменила концепцию обложки — материалы теперь посвящались не только моде, но и современной (на тот момент) культуре. В центр внимания попадали художники, актеры, певцы, политики, общественные деятели. Вриланд активно открывает новые лица: Эди Седжвик, Твигги, Верушку фон Лендорф, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер и Марису Беренсон. Vogue превратился в издание, которое не просто пишет о том, что будет модно, а определяет моду.


Вриланд проработала в Vogue до 1971 года. После увольнения стала консультировать в нью-йоркском Метрополитен-музее и курировать выставки. Именно благодаря ей стали выставлять главных модельеров. Первая подобная выставка прошла в 1973 году и была посвящена миру Баленсиаги. Мода заслугами Вриланд перешла из ранга искусства в ранг науки, академического знания, дисциплины. К моменту выхода автобиографии Дианы в 1984 году прошло уже 12 выставок.




Николсон и пластырь 


Алена Долецкая: «Автобиография Вриланд ― на самом деле, конечно же, не автобиография. Это некое полотно, океан воспоминаний. В ней много неточностей, незавершенностей. 


Но эту книгу стоит рассматривать в контексте истории. Сегодня мы живем в быстром темпе — меняются ценности, которые, не успевая сформироваться, пропадают. И сейчас все озабочены новой этикой, терпимостью ― не дай бог кого-то оскорбить. Вриланд иногда говорит не самые популярные вещи, и тем не менее это никто не воспринимал и, надеюсь, не воспримет как оскорбление».







В 1984 году вышла автобиография Дианы Вриланд под названием «D.V.». При этом D. V. ― не только как инициалы, но и фраза на латыни Dominus vobiscum («С божьей помощью»). Книга начинается с описания, как Вриланд наклеивала на задницу Джека Николсона согревающий пластырь. И так, с места в карьер, читатель отправляется по истории жизни Дианы ― встречается с ее знаменитыми друзьями, окунается в мир парижской и лондонской интеллигенции и видит историю двадцатого века глазами одной из самых значимых женщин в мире моды.


При этом в книге есть спорные моменты ― например, Вриланд говорит о себе как об антифеминистке. А еще восхищается аксессуарами, сделанными в виде голов людей афроамериканского происхождения. Книга надиктовывалась Вриланд в прошлом веке, а готовилась к изданию в 1970–1980-х годах ― и никому тогда в голову не пришло ее порицать за эти шокирующие высказывания.





наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше


Голос Дианы Вриланд 


Алена Долецкая: «У меня не возникало ни тени сомнения, озвучивать книгу или нет, ― я ее прочитала лет пятнадцать назад, она у меня есть в двух экземплярах в разных изданиях. Более того, мне это было легко, потому что она пишет так, как говорит ― живо, смешно и самоиронично. Мне всегда казалось, что открытость Дианы Вриланд, ее решительность, бесстрашие, феноменальное жизнелюбие близки мне самой. Я люблю журнал ее периода, который был иногда неровным и не на каждой странице упоительным. Но в нем было много бесстрашной энергии. Благодаря ей Vogue стал изданием, умевшим смотреть вперед, а не отражать светскую и модную жизнь». 







«D.V.: Диана Вриланд» ― это серия воспоминаний культовой фигуры в мире моды и глянца XX века. Диана Вриланд работала модным редактором Harper’s Bazaar, главным редактором Vogue c 1936 по 1971 год и стала влиятельнейшей женщиной своей эпохи в мире высокой моды.


Биографию легендарного главного редактора американского Vogue озвучила Алена Долецкая, публицист, журналист и первый главный редактор журнала Vogue в России.


Послушать книгу «D.V.: Диана Вриланд» можно на международном сервисе аудиокниг Storytel.


При регистрации по ссылке — бесплатный доступ к библиотеке Storytel на 30 дней.




{"width":1200,"column_width":83,"columns_n":12,"gutter":18,"line":37}
false
767
1300
false
true
true
[object Object]
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}
{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}