Икона стиля: Марлон Брандо

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

3 апреля 1924 года родился Марлон Брандо — один из самых влиятельных людей XX века по версии Time, двукратный обладатель «‎Оскара» и главный символ Голливуда 1950–1960-х. Этим послужным списком актер обязан в том числе персональному стилю, элементы которого он умело вплетал в гардеробы своих персонажей. От предводителя байкеров до мафиозного дона — раскладываем знаковые образы Брандо по полкам.

Марлон Брандо, ок. 1955

Фильм «Из породы беглецов», 1960

Марлон Брандо в роли французского императора Наполеона Бонапарта в фильме «Любовь императора Франции», режиссера Генри Костера, 1954

«‎‎Божество, да. Но, более того, он простой парень, сидящий на куче конфет»‎ — так Трумен Капоте характеризовал Марлона Брандо на страницах The New Yorker в 1957 году. Эта метафора, пожалуй, лучше остальных описывает контраст между великой карьерой Брандо и его неоднозначной биографией. Тяжелые детство и юность (в анамнезе алкоголизм матери и суровость отца), нестабильная личная жизнь (официально у Марлона — 11 родных и трое приемных детей) и вечные проблемы с компульсивным перееданием (только во время интервью с Капоте актер съел столько, сколько автору этого текста хватило бы на неделю) — подняться с личного дна актеру, кажется, так и не удалось. Однако в вопросах стиля он всегда оставался на высоте.

Это база 

Zoot Suit

Zoot Suit

Марлон Брандо в роли Стэнли Ковальски в фильме «Трамвай “Желание”», режиссер Элиа Казан, 1950 год

Фильм «‎Трамвай “Желание”», 1951

Старт серьезной актерской карьеры Марлона пришелся на начало 1950-х — время, когда текстильные фабрики еще не вернулись на довоенные рельсы. Во время войны из-за дефицита ткани и в целом переориентации промышленности на нужды армии они поставили на стоп шитье мешковатой и декорированной одежды, в том числе ультрапопулярных в 1930-х — начале 1940-х Zoot Suit, и сконцентрировались на производстве вещей простых и облегающих силуэтов. Одним словом — демократичных. И хотя личный гардероб Брандо предсказуемо состоял из таких простых вещей (приталенных рубашек и прямых брюк), его появление в обтягивающей белой футболке в «‎Трамвае “Желание”» 1951 года‎, получившем ни много ни мало 12 номинаций на «‎Оскар»‎, выглядело поистине революционно.

Пол Ньюман в фильме «Долгое жаркое лето», 1958

Джеймс Дин

Пол Ньюман

Все потому, что до выхода картины Элиа Казана футболки использовались только в качестве нижнего белья: с момента изобретения в конце XIX века и вплоть до 1950-х они, как говорит художница по костюмам и наш автор Анна Баштовая, служили «потниками». Брандо (на пару с художницей по костюмам Люсиндой Баллард) сломал этот стереотип и, будто сказав «‎вам тоже так можно», подвигнул не только своих коллег по цеху Джеймса Дина и Пола Ньюмана, но и миллионы мужчин раздеться на небольшой бунт, превративший майку в самую модную вещь середины века, без которой, к слову, мы не представляем свою жизнь и сегодня.

Бунт на корабле

Фильм «Дикарь», 1953

Бунтарский в глазах общественности стайл-трюк с футболкой и высоко оцененная критиками игра по системе Станиславского привели Брандо к успеху, который приумножился с выходом в 1953 году фильма «Дикарь» режиссера Ласло Бенедека. Перед съемкой этой истории о банде байкеров актер много общался с реальными мотолюбителями и стиль своего персонажа, главаря банды Джонни, создавал по их образу и подобию. Так, без помощи художника по костюмам (его у фильма не было), сочетая уже знаменитую белую футболку с синими джинсами с широкими отворотами Levi’s 501 и черной кожаной мотокурткой с асимметричной молнией Perfecto Shot 618, актер воплотил один из самых успешных в мировом кинематографе образов «‎плохого парня» и тем самым закрепил за собой статус секс-символа эпохи.

Фильм «Дикарь», 1953

Ему подражали даже несмотря на длившийся во многих странах до 1967 года запрет на показ «Дикаря» — считалось, что фильм романтизирует бунтарство и негативно влияет на неокрепшие умы. Подражали ему, кстати, обычные парни и отвязные байкеры, в реальной жизни и на страницах Vogue. Именно в его американской версии в сентябре 1991 года и появилась вдохновленная образом Брандо съемка Wild at Heart авторства Питера Линдберга, стилизованная Грейс Коддингтон, — с Синди Кроуфорд, Хеленой Кристенсен, Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл и другими супермоделями, позирующими в Chanel и кепках Harley Davidson в окружении мотоциклов.

Съемка Wild at Heart, 1991

Не брат ты мне

При этом за экранным образом Брандо — плохого парня, если встречать по одежке, всегда скрывался пай-мальчик, одетый в свободные рубашки в горох или клетку. Таких, судя по архивным снимкам, у актера была целая коллекция. Кстати, в еще одном фильме Элиа Казана «В порту» (1954) персонаж Брандо Терри Мэллоу — простой работяга, решающий бороться против несправедливой эксплуатации, — носит как раз плотную клетчатую рубашку на молнии.

Фильм «В порту», 1954

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова для фильма «Брат», 1997

А вот любимый джемпер был чуть ли не одним-единственным — как свитер у балабановского Данилы Багрова. Джемпер Брандо таким же культовым не считается, но он — с круглым вырезом и связанный так, что напоминает телевизионный белый шум, — плотно ассоциируется с мальчишеской и местами ранимой стороной Марлона, почти никогда не проявляющейся в его ролях.

Крестный отец

Марлон Брандо получает «Оскар» за роль в фильме режиссера Элии Казана «В порту», 1955

К середине 1950-х мальчик повзрослел — футболкам и рубашкам с принтами стал предпочитать костюмы. Причиной тому, во-первых, стали частые выходы Брандо на красную дорожку. Только в 1954–1955 годах за свои «‎лучшие мужские роли» Марлон получил первый «‎Оскар», «‎Золотой глобус» и две премии BAFTA. Во-вторых, гардеробы актера и персонажей, которых он играл, будто всегда находились в созависимых отношениях. Так, из-за съемок в фильме Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», вышедшем в 1972-м, актер, подобно своему герою Полу, начал чаще носить однобортное пальто. Единственным персонажем, из гардероба которого актер, кажется, ничего не почерпнул, стал ограбивший банк ковбой Рио — из вестерна 1961 года «Одноглазые бандиты», срежиссированного самим Брандо (пришедшим на замену Стэнли Кубрику). Но это исключение, как говорится, подтверждает правило.

Фильм «Последнее танго в Париже», 1972

Фильм «Крестный отец», 1972

Кульминацией же пиджачно-брючного периода Брандо стала роль Вито Корлеоне в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы. И хотя в том же 1972-м Paramount не хотели видеть Брандо в фильме (из-за репутации, омраченной к тому времени разными выходками вроде невыученного сценария и съемок в нетрезвом виде), сейчас трудно представить кого-то, кому накрахмаленная белая манишка и черный костюм с красной розой на атласном лацкане подошли бы больше. Да и как тут обойти клише? Американская киноакадемия эту розу, в отличие от студии, охотно приняла — вручив взамен актеру второй и последний в его жизни «‎Оскар».