Мужчинам разрешили толстеть
Показы сезона весна-лето 2023 подарили много заметных тенденций не только женской моде, но и мужской. И речь не только о трендах, мимолетных и не очень, но и о сдвигах куда более тектонических. Так, этой осенью на подиумах мы видим мужчин не только разных рас и возрастов, но и самых разнообразных габаритов.
В фэшн-индустрии привыкли говорить о том, как важны самовыражение и индивидуальность. А вместе с ними — этническое, культурное и любое другое разнообразие, которое придет вам в голову. Пресытившийся в XX веке конвенциональной красотой, мир моды в последние двадцать лет с радостью встречал всех, чью внешность прежде назвали бы необычной, странной, инопланетной, неформатной. Однако нельзя сказать, что двери в этот мир были широко открыты — втиснуться в них могли обладательницы размера M — в самом лучшем случае. Шутка ли, первым официальным появлением plus-size-модели на обложке Vogue, считается март 2017 года — тогда Эшли Грэм аккуратно встроили в частокол других топ-моделей. С тех пор, впрочем, дела пошли на лад — крупных девушек начали пускать не только на обложки, но и на подиумы, а дизайнеры начали хвастаться расширенными размерными линейками — иногда аж до XL. Но все это удивительным образом касалось исключительно женской моды. Мужчины с лишним весом оставались лишними и на подиумах, и в рекламных кампаниях.
Savage x Fenty
S.S. Daley, весна–лето 2023
IMG Brawn, весна–лето 2023
Одной из первых с несправедливостью решила бороться Рианна — в 2020 году она презентовала мужскую линию своего бельевого бренда Savage x Fenty и в рекламной кампании задействовала мужчин самой разной антропометрии. Среди них был и фотограф, а сегодня plus-size-модель Стивен Грин. «Мир не часто видит крупных мужчин в кампаниях, рассчитанных на массовую аудиторию. Это был огромный сдвиг не только для модной индустрии, но и для всего мира», — вспоминал Грин этот поворотный для мужской моды момент. Конечно, мода замечала мужчин серьезных весовых категорий и ранее — например, еще в 2016-м модельное агентство IMG запустило подразделение Brawn, в рамках которого сотрудничало с более крупными мужчинами. Первым подписанным героем стал Зак Мико, до сих пор более известный как блогер и тиктокер, нежели модель. Собственно, направление не получило заметного развития — сегодня и на сайте IMG Models отдельную вкладку Brawn мы не нашли. Да и вообще мужская plus-size-мода, по сути, долгое время оставалась белым пятном в индустрии. Даже Джош Стивенс, менеджер IMG Models, признавался: «Несмотря на то что мы запустили подразделение Brawn в IMG еще в 2016 году, эта концепция все еще сложно воспринимается индустрией моды в целом».
Кажется, с этими сложностями наконец начали справляться. На показах весна-лето 2023 мы наконец-то увидели plus-size-моделей — мужчин. Охотнее других дорогу великанам дали молодые дизайнеры и новые бренды: например, Стивен Стоки-Дейли, который с момента основания бренда сразу стал использовать в кампаниях и показах мужчин разной комплекции. Или Вилли Чаварриа, который в то же время является главным вице-президентом Calvin Klein по дизайну. И пусть в кампаниях Calvin Klein мужчина может быть даже беременным, но не полным, другие большие корпорации уже подхватывают прогрессивный тренд. Так что в этом сезоне полный мужчина шел и по подиуму Boss.
«Мне нравится видеть на подиумах разных людей в принципе — как мужчин, так и женщин. Когда одежду дизайнера демонстрируют не рядовые модели, а люди разных комплекций, которым эта одежда идет, которые ее чувствуют. Сразу становится ясно: чтобы дизайнерская одежда тебе шла, будь то Balenciaga или Gucci, не обязательно быть конвенционально модельных параметров. Мы не клоны — классно, что мода наконец-то поняла и приняла нашу разность», — говорит стилист Китти Зузаменн. С ним соглашается и Павел Андреев, стилист и дизайнер, основатель бренда The Lght, производящего вещи-трансформеры для мужчин и женщин самой разной комплекции. Кстати, вещи эти путем несложных манипуляций (например, регулирования талии брюк с помощью пуговиц) всегда можно подогнать под свою нынешнюю форму. «Видя эти примеры с подиумов, лично я внутри себя восклицаю „Наконец-то!“. Я работаю стилистом уже больше девяти лет и на протяжении всего этого времени регулярно задаюсь вопросом, во что одевать пацанов живой комплекции, которая часто выходит за модельные параметры. Как покупатель я тоже мечтал о том, чтобы выбор в этом смысле был шире, чем „либо Zara, либо Zegna“, так что классно, что все больше брендов будут предлагать образы на парней разного роста, комплекции, телосложения», — говорит Андреев.
Правда, у мужского бодипозитива в моде пока нет заметных героев — амбассадоров, которые могли бы повести за собой, прославить новый (любой) образ мужчины на большую аудиторию. Кто может быть Бейонсе или Лиззо от мира мужчин? А они им нужны: мужчины plus-size сталкиваются с теми же предубеждениями, что и женщины. «Самая несправедливая стигма, с которой я сталкивался, — что я не здоров. Но дело в том, что здоровье не измеряется размерами, его наличие или отсутствие нельзя определить по чьей-то внешности. Здоровье — это больше, чем то, как вы выглядите», — объясняет Андреев. Есть, конечно, прекрасный Юрген Теллер, который нет-нет да и покажет голое пузо в кампании ASICS x Kiko Kostadinov или в лукбуке JW Anderson, но хотелось бы больше обаятельных героев. Впрочем, тут не стоит торопиться, и на это есть время — вот 9 ноября Рианна устраивает очередное шоу Savage x Fenty, в котором уже традиционно примут участие и plus-size-парни. Кто знает, может, там и зажжется новая diversity-звезда.
Юрген Тейлер в лукбуке JW Anderson
Юрген Тейлер в рекламной кампании ASICS x Kiko Kostadinov
Безусловно, мужскому массовому diversity еще предстоит пройти и другие круги развития, через которые до сих пор проходит женская мода. Выучить, что 4XL, — это не просто «увеличенная S-ка», что не вся одежда обязательно должна быть переведена в plus-size. Что вещи, рассчитанные на мужчин крупной комплекции, должны быть отдельно продуманы и по части дизайна, и по части конструкторских решений. Что, раз уж выводите plus-size-мужчин на подиум, не нужно прятать их в балахоны. Это нормальные этапы, через которые индустрия пройдет рано или поздно. У менее массовых брендов, как мы видим по тем же S. S. Daley или Pyer Moss, подобные процессы идут быстрее, поскольку они не зажаты рамками масштаба и могут динамичнее тестировать и вводить новые модели в ассортимент. У гигантов, ориентированных на большую аудиторию, прогресс движется медленнее. Наблюдая со стороны, мы можем лишь пожелать diversity мужской моды не откатиться обратно к конвенциональной худобе, как это, похоже, случилось с модой женской.
