Главные итоги мужской Недели моды в Париже осень-зима 2023

Это сегодня в Париже открывается неделя высокой моды — а только вчера завершились мужские показы. Вспоминаем главное по итогам этих шести дней.

#1

Saint Laurent

Энтони Ваккарелло никогда прежде не проводил показ мужской коллекции в Париже — говорил, не был уверен в том, что она этого достойна. И вот после многих лет гастролей и лукбуков мужская одежда Saint Laurent наконец-то вернулась на парижский подиум. И это возвращение оправдало ожидания. Перед нами самое цельное высказывание Ваккарелло на тему современной (но не сиюминутной) мужской моды, сделанное полностью на языке вверенного ему когда-то бренда. Многие эксперты уже заметили, как мужская коллекция повторяет женскую весна-лето 2023 (в силуэтах с капюшонами, удлиненных пальто), но, на наш взгляд, она не столько повторяет ее, сколько вступает в диалог с ней — все же мужчина Saint Laurent настолько же самостоятелен и самобытен, насколько нежен, романтичен и в то же время строг. Женские силуэты он интегрирует в собственную эстетику, наполняя свой гардероб и шелковыми блузами с бантами и вырезами, и прямыми черными брюками, и глухими обтягивающими платьями. Другой диалог Ваккарелло продолжает вести с предыдущими креативными директорами бренда — беседу на равных он поддерживает через вещи. В этот раз не только с Сен-Лораном — через прозрачные черные блузы с бантами и костюмы в вертикальную полоску, но и с Альбером Эльбазом — через блузы со скошенными бантами, будто небрежно завязанными на шее.

Bode

#2

Лауреат премии CFDA 2022 «Лучший мужской дизайнер» Эмили Адамс Боде впервые показала, как видит женскую моду (если не брать во внимание ее свадебное платье). Сенсации, увы, не случилось. Коллекция оказалась в меру ровной и предсказуемой — все тот же петчворк, апсайкл винтажных тканей, переосмысление классического мужского костюма и образцовая работа с цветами — только теперь применительно к женским силуэтам. Но нас, конечно же, тронула история о том, что Эмили Адамс Боде при работе над коллекцией вдохновлялась своей мамой и ее тремя сестрами, да и вообще семья активно участвовала в работе над шоу. Показ начался со слов дяди дизайнера, а дизайн-бюро Green River Project ее мужа Бена Блумстайна выстроило декорации деревянного загородного дома.

#3

Loewe

Принцип Less is More в новом прочтении — так Джонатан Андерсон объяснил концепцию новой мужской коллекции Loewe. Если пальто на нагое тело, то такое, которое можно носить как платье. Если удлиненный жакет, то открывающий голые ноги. Если минималистичные летящие жакеты или пальто, напоминающие работы Хайдера Акерманна или Кэлвина Кляйна, то это обман зрения — а на деле перед вами цельнометаллические конструкции из меди и олова, заслуга скульптора Эли Хиша. Ну и если показ в чистом белом пространстве, то посреди зала должны стоять две огромные яркие картины. В данном случае портреты модели Никоса, давней музы бренда, написанные современным художником Жюльеном Нгуеном.

#4

Louis Vuitton

Мужской Louis Vuitton продолжает нащупывать свой авторский голос после ухода из жизни Верджила Абло. В этом сезоне дизайн-студия бренда все еще выступает без креативного директора, но под гостевым руководством — бразды правления на время доверили сооснователю KidSuper Studios Колм Диллэйн. Ход грамотный — получилась одна из самых ярких коллекций бренда, которая доказала, что дом может наконец-то не цепляться за прямые отсылки к творчеству Абло. Притом что мы увидели цитаты его хитов, например, сумок с голографическим эффектом или приталенных костюмов, коллекция получилась довольно самодостаточная — и это точно один из самых сильных показов мужского сезона.

#5

Kidsuper

Шоу собственного бренда Колма Диллэйна тоже не прошло незамеченным. Анонсировал он его концертными афишами, расклеенными по улицам Парижа. Они зазывали публику на стендап-шоу Funny Business — и не обманули. Вместо моделей — стендап-комики и актеры, ведущая — Тайра Бэнкс. Прожаривали все и всех, от героев (и антигероев, например, Александра Вэнга) индустрии до брендов — некоторые из зрителей даже обижались. Несмотря на яркий формат, одежда на его фоне не затерялась: Колм выступил пусть и менее плодотворно, чем в Louis Vuitton (всего 20 образов), но не менее ярко и качественно с точки зрения дизайна.

#6

Ludovic de Saint Sernin

Радуемся, что Людовик де Сент-Сернен не сходит с дорожки флюидной нарядной моды, но, честно, воспринимаем этот показ лишь как разогрев перед весенним дебютом в качестве креативного директора Ann Demeulemeester. Хотя шоустопперы все же были. Это и вещи — сумки с корсетной шнуровкой, плюшевые боа и брюки на парнях, а также платья и юбки с кристаллами Swarovski, например, — и вирусный выход Ирины Шейк в джинсовом костюме с лого-принтом.

#7

Dior Men

«Ким Джонс — настоящий литератор», «Ким Джонс — визионер», «Ким Джонс — гений». Эти фразы встречаются в большинстве профессиональных рецензий и зрительских отзывов на шоу Dior Men осень-зима 2023. О том, насколько это ценное высказывание с точки зрения культуры, уже рассказала наша коллега Мария Бессмертная. С точки зрения моды не будет преувеличением сказать, что это одна из самых красивых работ Кима Джонса в принципе. И точно одна из тех, которая доказывает: когда дизайнер не участвует в гонке за хайповыми коллаборациями и инфлюенсерами, когда не следует списку из обязательных для упоминания сумок и других потенциальных коммерческих хитов, когда остается наедине с архивами дома и получает достаточно времени на их проработку, все оказываются в выигрыше. Мы много раз слышали, что ландыши — важная часть ДНК Dior, но впервые увидели, как они рассыпаются по кремово-белому кардигану и джемперу. Мы много раз слышали, что Джонса вдохновляет кружок «Блумсбери» и вообще английская литература — но, глядя на образы с глянцевыми желтыми пальто с прорезями в рукавах и идеальные костюмы с юбками и брюками, с радостью послушаем, чьим творчеством дизайнер вдохновлялся в этот раз. И не только мы.

#8

Sacai

Основательница Sacai Читосе Абе продолжает радовать коллекциями, к которым не придраться. Нравится, что дизайнер не выдумывает смыслы, а просто вдохновляется тем, что ей искренне интересно. В этот раз Абе пересмотрела «Интерстеллар» — и сделала коллекцию просто красивых хороших вещей. Одни из них украшают принты по мотивам узнаваемых кадров из фильма (например, с книжным шкафом), другие — отсылают к костюмам героев. Все они доказывают, что продуманная, заметная и при этом вполне коммерческая коллекция не обязательно должна быть связана с витиеватыми легендами и сложными отсылками в пресс-релизе.

#9

Maison Margiela

Что сказать, этот сдвоенный показ мужской и женской коллекции Maison Margiela стоит посмотреть хотя бы ради стайлинга, по которому мы скучали. В меру безумный, в меру панковский, в меру классический и в меру театральный — такой, за который все любят Джона Гальяно. И ради новой походки Леона Дама, конечно же, — уверены, перед нами новое рождение легенды (вы же помните, что модель серьезно прославился после проходки в финале шоу Maison Margiela весна-лето 2020?).

#10

Givenchy

Увы, но есть четкое ощущение, что после этого показа дни Мэтью Уильямса на посту креативного директора бренда сочтены. Нарратив про депрессивное детство, начатый два сезона назад, уже не воспринимается как свежее высказывание. Многослойность, которая стала узнаваемым кодом Уильямса в Givenchy, в этот раз выглядит так, будто у дизайнера совсем нет чувства меры. Эстетика милитари использована уж слишком прямолинейно. С наследием Уильямс вновь поработал, скажем так, по-своему. В итоге французский дом с историей, который когда-то был образцом для коллег и конкурентов, не просто затерялся среди других показов, а при всем богатстве архивов выглядит бедно и с точки зрения концепции, и с точки зрения реализации. Запомним же этот пример того, как не надо делать. А также (скорее всего) как последнюю коллекцию дизайнера в Givenchy.