Робот,
ты же был человеком
ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, MIDJOURNEY+ЮЛЯ ПОПОВА
Искусственный интеллект (ИИ) научился делать духи. Стоит ли парфюмерам искать новую работу? А покупателям готовиться к однообразным ароматам «без души»? Или супералгоритмы придумают что-то действительно новое и необычное, обогатив мир запахов? Рассказываем о технологиях, которые меняют парфюмерную индустрию прямо сейчас.
Применение ИИ в парфюмерии — это первое действительно значимое нововведение в этом сегменте бьюти-индустрии с 1980-х
Первые в мире ароматы, созданные с помощью искусственного интеллекта, были выпущены в июне 2019 года — их для многомиллиардного бразильского бьюти-ретейлера O Boticário разработал немецкий парфюмерный гигант Symrise.
Сам же искусственный интеллект создали при участии IBM Research и назвали благозвучным греческим именем Филира (Philyra) — в честь нимфы, которую принято считать покровительницей благовоний. Как и всякий современный ИИ, Филира работает на основе больших данных, и в этом случае речь о базе Symrise, содержащей почти два миллиона ароматических формул, а также информацию об их принадлежности к тому или иному семейству ароматов (древесные, цветочные и так далее), степени «приятности» их восприятия, гендерных предпочтениях и даже коммерческом успехе в разных странах у разных групп покупателей. На основе этих данных Филира выявляет так называемые слепые пятна и предлагает новые, ранее не задействованные комбинации веществ, которые с большей вероятностью понравятся потребителям. Кстати, в июне 2022 года компания представила дополненную систему Филира 2.0. Эта версия кроме прочего умеет находить возобновляемые и биоразлагаемые душистые альтернативы, позволяя улучшить показатель экологичности парфюмерной формулы.
Филира, покровительница письма и благовоний
Главная задача Филиры — не просто генерировать новые случайные цепочки ингредиентов, а помогать создавать приятные ароматы
Можно смело сказать, что применение ИИ в парфюмерии — это первое действительно значимое нововведение в этом сегменте бьюти-индустрии с 1980-х годов, то есть с момента появления «запахографии» (она же технология Headspace). По сути, Филира — это генератор новых идей, которые парфюмеры потом берут на заметку. Один из параметров так и называется — «регулятор креативности». Если парфюмер выбирает значение «0», искусственный интеллект, учитывая предпочтения целевой аудитории, перебирает разные формулы и выдает самую безотказную — то есть мейнстримовую и коммерческую. А если выбрать «10», Филира предложит что-то более необычное и, вероятно, не встречающееся в других уже существующих ароматах. Из 3000 компонентов, имеющихся в базе, для конечной композиции Филира выбирает примерно от семи до сотни. При этом искусственный интеллект знает, какие комбинации «работают», а какие нет, умеет совмещать компоненты или заменять их аналогами, а еще избегает сочетания химически несовместимых компонентов или просто нот, которые потенциально могут не понравиться человеку. Ведь главная задача Филиры — не просто генерировать новые случайные цепочки ингредиентов, а помогать создавать приятные ароматы.
В конечном счете прежде всего все это экономит драгоценное время. Обычно для того, чтобы составить композицию, парфюмеру (или его помощникам) приходится вручную пипетировать (пипеткой добавлять в общий раствор) каждый компонент, после чего ждать, пока все они начнут взаимодействовать друг с другом, раскрывая свои ольфакторные грани. Стадию смешивания приходится повторять сотни, а то и тысячи раз в поисках правильной дозировки и точно выверенной комбинации компонентов. Поэтому в среднем процесс создания композиции занимает от шести месяцев до четырех лет. С использованием ИИ этот процесс удается сократить до считаных дней.
Но вернемся к ароматам O Boticário. Пять лет назад бразильцы задумали выпустить два новых парфюма для миллениалов и представителей поколения Z, которых легче всего заинтриговать ароматом, созданным искусственным интеллектом. С помощью Big Data были проанализированы формулы, которые хорошо продавались у этой целевой аудитории, и на их основе нейросеть предложила несколько вариантов. С ними затем и работала команда парфюмеров Symrise. «В аромате Egeo On You Филира заменила традиционную сладость фужерной ноты особой комбинацией специй, таких как кардамон и пажитник, с базовым аккордом теплого молока, — рассказывал Дэвид Апель, парфюмер Symrise с 35-летним стажем. — Такое непривычное сочетание компонентов никогда не приходило мне в голову».
Egeo On You, O Boticário
В среднем процесс создания композиции занимает от шести месяцев до четырех лет. С использованием ИИ этот процесс удается сократить до считаных дней
В своей искусственной гениальности Филира уже не одинока. Весной все того же 2019 года еще один парфюмерный гигант — швейцарский Givaudan — представил уже не просто ИИ, а полноценного парфюмерного робота Carto. Не ждите ничего похожего на робокопа и терминатора — все современнее, дружелюбнее и проще. Парфюмер с помощью сенсорного экрана указывет пробные составы новых ароматов, а робот не только ищет для них самую эффективную формулу и дозировки, но и самостоятельно смешивает ингредиенты быстрее и точнее, чем смогла бы сделать самая натренированная человеческая рука. Первой «взрослой» работой Carto стал аромат She Was An Anomaly от хулиганов Etat Libre d’Orange. В его формуле парфюмер Даниэла Рош-Андрие использовала оррис и мускус, два своих самых любимых компонента, дозировка которых была выкручена ИИ «на максимум». Это действительно аномалия! В среде парфюмеров аромат теперь шутливо называют «мягкий киберирис». Даниэла же признается, что композиция Etat Libre d’Orange стоит особняком в ее портфолио из-за щедрых пудровых нот, которые не появились бы в таком количестве без «подсказки» Carto.
She Was An Anomaly, Etat Libre d’Orange
В американской корпорации IFF, которая занимается производством отдушек и ароматизаторов, парфюмеры также прибегают к помощи ИИ в формате «Дополненной креативности». В 2021 году по такой схеме был выпущен аромат Phantom от Paco Rabanne. Парфюмеры (Лок Донг, Джульетта Карагуезоглу, Анн Флипо и Доминик Ропьон) предлагали формулы, а нейросеть работала над концентрацией и дозировкой компонентов. Именно ИИ предложил дополнить композицию молекулой стиралилацетата (это свежая зеленая нота) в непривычной концентрации — в 10 раз больше обычного.
В лаборатории швейцарской компании Firmenich вовсю трудится новый сотрудник по имени Dr. Nez («Доктор Нос»). Вторым «носом» (или пока еще первым?) там работает Амандин Мари. В сотрудничестве с Dr. Nez она создала аромат c говорящим названием Futuria для марки Faberlic. Вклад «подмастерья» — загадочный комплекс А-Foria, который, как утверждают создатели, «положительно влияет на эмоциональное состояние человека, настраивая его на волну позитива».
Phantom, Paco Rabanne
Ценность искусственного интеллекта заключается главным образом в его способности по-другому взглянуть на формулу и инициировать исполь-зование новых ингредиентов
Futuria, Faberlic
Карьеру ИИ-помощников на текущий момент можно назвать вполне успешной, однако ни Дэвид Апель, ни Даниэла Андрие, ни Амандин Мари не волнуются за собственные рабочие места в родных компаниях. Ведущие «носы» видят в нейросетях не конкурентов, а скорее практикантов, которые учатся, ассистируют и выполняют монотонную работу по тестированию комбинаций веществ. Сами же парфюмеры дорабатывают самые перспективные комбинации и создают новые ароматы, не тратя лишнее время на перебор всех возможных вариаций. В самом деле, возвращаясь к аромату She Was An Anomaly от Etat Libre d’Orange: мог ли ИИ дать Даниэле Рош-Андрие другие рекомендации по дозировке? Приняла ли она первое же предложение от ИИ или дожидалась тех вариантов со сверхдозой, которые ее вдохновили? Знала ли Даниэла без подсказки Carto, что сочетание ириса и мускуса прекрасно работает? Пока ответы на эти вопросы очевидны — без работы парфюмеры не останутся.
Чтобы определить, у какой конечной композиции действительно есть будущее, все еще нужен опыт и талант живого специалиста. «Ценность искусственного интеллекта заключается главным образом в его способности по-другому взглянуть на формулу и инициировать использование новых ингредиентов, — успокаивает старший парфюмер IFF Жан-Кристоф Эро. — Супералгоритмы служат парфюмерам руководством, формой помощи, которая дополняет их знания и опыт, не заменяя их».
И если сегодня ИИ просто дает подсказки, выявляет возможные упущения и предлагает варианты развития ароматов по мере их создания, где гарантия, что уже завтра его не попросят самостоятельно выбирать конечное решение
Но за подобными политкорректными разъяснениями все же просматривается определенная угроза для профессии. Если алгоритм заменит практикантов, то как и где людям вообще набираться опыта, чтобы стать парфюмерами? Возможностей обучения у мастеров в крупных компаниях станет явно меньше. Помимо этого «второй пилот» постоянно совершенствуется. И если сегодня ИИ просто дает подсказки, выявляет возможные упущения и предлагает варианты развития ароматов по мере их создания, где гарантия, что уже завтра его не попросят самостоятельно выбирать конечное решение — пусть и не из эстетических, а из коммерческих прогнозов.
А что же думают о подобных ольфакторных экспериментах покупатели и вовлеченные в индустрию люди, например, парфюмерные критики? Судя по отзывам в профильных медиа, и Phantom от Paco Rabanne, и Egeo Оn You от O Boticário многим профессионалам кажутся «супом» из всевозможных трендов, попыткой угодить всем сразу, «набором отдельных удачных парфюмерных аккордов всех ваших любимых ароматов в равных пропорциях», — как метко заметил один из пользователей. Не значит ли это, что композиции, созданные с опорой на ИИ, будут пахнуть примерно одинаково? Тем более что заинтересованные в обратной связи компании очень внимательно относятся к мнению потребителей. Например, швейцарская компания — производитель ароматов Givaudan активно использует систему DigiPulse, или «первый ольфактивный инструмент социального прослушивания», — ИИ для сбора и классификации более 2,5 миллиона онлайн-комментариев на различных платформах социальных сетей, чтобы информировать парфюмеров о перспективах и предпочтениях покупателей.
Рынок парфюмерии находится на подъеме: в 2022 году он составил 45,85 миллиарда долларов, а к 2030 году, по прогнозам, вырастет до 69,25 миллиарда
То, что крупные косметические компании заинтересованы в использовании новых технологий для разработки успешных продуктов, понятно. Во-первых, волшебные буквы ИИ замечательно влияют на курсы бумаг публичных компаний, во-вторых — бьюти-индустрия развивается очень быстро, конкуренция огромная, чтобы не отставать, нужно постоянно выпускать новинки. Рынок парфюмерии находится на подъеме: в 2022 году он составил 45,85 миллиарда долларов, а к 2030 году, по прогнозам, вырастет до 69,25 миллиарда — и на нем доступно для покупки ошеломляющее количество ароматов. В то же время директор по цифровым преобразованиям в области парфюмерии и красоты компании Givaudan Йохан Шайе де Нер подчеркивает, что «в индустрии сейчас больше, чем когда-либо, экологических, нормативных и финансовых ограничений, а сырые ингредиенты все труднее добывать таким способом, который считается полезным для планеты и экономически выгодным для конечного продукта». Цена маркетинговой оплошности в такой ситуации возрастает в разы! Велик соблазн в такой ситуации полагаться не на людей, которым свойственны ошибки, а на биг-дату — неумолимую, как и сам закон больших чисел.
Не станет ли в дальнейшем пометка на упаковке «Без искусственного интеллекта» привычным маркетинговым термином и синонимом смелых и нетривиальных композиций, придуманных человеческим гением?
Одним из применений ИИ в парфюмерии может стать изготовление так называемых дьюпсов, то есть близких копий популярных ароматов, без риска нарушения авторских прав. Алгоритм может проанализировать исходную формулу и изменить несколько составляющих ровно настолько, насколько необходимо для патента. Запах будет практически не отличим от оригинала, но технически новым. Вопрос, стоит ли к этому стремиться?
Первыми выгоду от использования ИИ, скорее всего, ощутят крупнейшие игроки — Estée Lauder, Coty, L’Oréal Luxe и LVMH. Именно они с их огромными бюджетами и тиражами — главные клиенты парфюмерных концернов, обладающих собственными нейросетями или хотя бы базами данных, необходимыми для создания ИИ. Нишевые же марки продолжат по старинке сотрудничать с независимыми «носами». Быть может, мир парфюмерии еще сильнее разделится на маленькую гиперэксклюзивную нишу и доминирующую массовую часть, полную «клубничных тубероз» и «амбродеревяшек», заполонивших полки магазинов в последнее время.
Кстати, если проводить параллели, то согласно легенде нимфа Филира (греч. «Липа») увидев, что родила от Кроноса кентавра, попросила Зевса превратить ее в дерево, лишь бы не смотреть никогда на своего сына. Пессимист может спросить: сколько компьютерная Филира породит парфюмерных химер — однотипных маркетинговых ароматов «без души»? Не станет ли в дальнейшем пометка на упаковке «Без искусственного интеллекта» привычным маркетинговым термином и синонимом смелых и нетривиальных композиций, придуманных человеческим гением? Оптимист же напомнит, что кентавра, рожденного Филирой, назвали Хирон — и он, когда вырос, научил Асклепия медицине, Ахиллеса — смелости, подарил Пелею лук, а Гераклу — бессмертие.
