Индия везде
Показ Dior в Мумбае и состоявшаяся там же выставка «Индия в моде», куратором которой стал Эндрю Болтон, India Gala, собравшая всех звезд от Джиджи Хадид до Зендеи и ставшая индийской версией Met Gala, — все говорит о том, что вторая по населению страна в мире становится ключевой для модной индустрии. Впрочем, мы предупреждали об этом еще два года назад. Сегодня же исследовательница постколониальной культуры и автор лекций по моде Индии Анастасия Сенина объясняет, из чего состоит наследие Индии в дизайне и моде и как оно отражается в современном мире.
Истоки индийского дизайна
Индийский дизайн
сегодня
Сари
Индийские дизайнеры, которых
надо знать
Драгоценный регион
«Открытие» Индии
Индия с нами надолго
Тадж-Махал
Истоки индийского дизайна
Как утверждает Виктор Марголин, автор «Всемирной истории дизайна», дизайна как продукта индустриальной экономики не было до 1950-х годов, и он не может существовать в традиционных обществах. Промышленная революция в Индии произошла почти на столетие позже, чем на Западе, и она не привела к полной индустриализации, сегодня аграрное и современное общества продолжают сосуществовать.
В Индии говорят почти на четырех сотнях языков, однако ни в одном из них на сегодняшний день нет аналога слова «дизайн». Профессор Кумар Вьяс предложил в качестве альтернативы санскритское понятие «кала» (kalaa), в котором сочетаются искусство, ремесла, науки, мастерство и технологии. Традиционное производство было неструктурированным, органичным и анонимным. Только с колониальным правлением в Индии появилось искусственное разделение искусства и ремесла, а индустриализация положила начало методичному и сознательному процессу.
истоки индийского дизайна
Дивья Патель, куратор Музея Виктории и Альберта в Лондоне, отмечает, что материальная культура Индии пока слабо изучена, долгое время ее никто не документировал, и достойных исследований по дизайну сегодня все еще мало. Поэтому единственный способ разобраться в современных процессах Индии — это обратиться к истории индийской культуры.
Индия — одна из старейших цивилизаций в мире, ее начало отсчитывают с 2600 года до н.э., эпохи Мохенджо-Даро. Это крупнейший древний город долины Инда и один из первых городов в истории Южной Азии. Там уже четыре тысячи лет назад существовали письменность, уникальная архитектура, свои представления об урбанистике и дизайне домов.
На территории, которую сейчас занимает Индия, рождались и умирали княжества и империи: Маурьи (III-II века до н.э.), Чола (III век до н.э. — XIII век н.э.) Делийский султанат (XIII-XVI вв.) и Могольская империя (XVI-XVIII вв.), Британская Индия (1858-1947). Они были подвержены влиянию тех культур и цивилизаций, которые находились рядом: Китая, Ирана и Средней Азии.
Соседство с Поднебесной империей подарило Индии богатство флористических узоров и шелк (на санскрите его называли «чинамсука», что буквально означает «китайская ткань»). Персидская культура принесла моду на подпоясанные сари и изысканные головные уборы. Индийцы носили тюрбаны еще в начале нашей эры, но они были небольшими и естественно задрапированными. Когда в XVI веке на территории Северного Индостана установили власть моголы (сами себя они по праву называли тимуридами), появилась мода на жесткие, крупные и украшенные драгоценностями тюрбаны, которые изначально ассоциировались с новой мусульманской правящей элитой, но постепенно распространились на представителей других религий.
На известном портрете могольской дамы 1740 года из коллекции Кливлендского музея искусств изображен еще один новый для Индии головной убор — высокая шапка с драгоценностями чагтаи. Он пришел с моголами из восточного Узбекистана и связан с именем Чингисхана, который правил в Средней Азии с 1246 по 1282 год.
Самая популярная тема культурной рефлексии индийцев — это влияние мусульман и христиан. Они принесли с собой другие религии, формы правления и новый для Индостана пласт культуры. Исламская архитектура подарила Индии Тадж-Махал, а христианские зодчие отстроили городские центры в Мумбае, Дели и Калькутте в индосарацинском стиле, который сформировался на стыке неоготики, неоклассицизма и индийской храмовой архитектуры.
Современное правительство под руководством Нарендры Моди пытается нивелировать мусульманский след в индийской культуре. В апреле 2023 года Национальный совет по образовательным исследованиям и обучению (NCERT) удалил из школьных учебников истории главы про Могольскую империю. Но можно ли стереть память о наследии, если сегодня каждая индианка носит шальвар-камиз (персидский брючный костюм) и выбирает с подругами новый шарф-дупатту на праздники?
На дизайн влияли не только мировые тренды, соседи и захватчики, но и внутренние местные культуры. То, что сегодня ассоциируется с индийской этникой — яркие костюмы с вышивкой на черном фоне, массивные серебряные украшения, вышивка зеркальцами, — вдохновлено стилем банджара (banjara). Так называют кочевников Раджастана и Гуджарата с XVII века. До сих пор в Индии есть изолированные сообщества с уникальными эстетиками: кочевники в пустыне Тар, племена в южноиндийских джунглях, горные народы в Гималаях.
В середине XX века Индия получила независимость от британского правительства и стала экспериментировать с открытиями европейского модернизма. По словам Мартино Стриерли, куратора нью-йоркского МоМА, индийская постколониальная архитектура «создавала шаблон по деколонизации для стран глобального Юга на годы вперед». На практике освобождение стран от монополий не могло произойти одномоментно, процессы деколонизации идут в странах Южной Азии до сих пор, и дизайн в этом тоже участвует.
Самый известный индийский эксперимент — легендарный Чандигарх, город-утопия, построенный в 1951-1956 годах по плану знаменитого архитектора-модерниста Ле Корбюзье. Лахор, прежняя столица Пенджаба и важный культурный центр, оказался на территории Пакистана после раздела Индии 1947 года. Северной Индии нужна была новая столица, и Чандигарх претендовал на это звание как образцовый город будущего. По словам премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, город должен был стать «успокаивающим бальзамом на ранах Пенджаба».
ле корбюзье
Особенность Чандигарха в том, что город разделен на 56 секторов, каждый из которых самодостаточен и функционирует как отдельный город. Функции секторов распределены по логике человеческой анатомии: сектор 1 с административными зданиями — голова; центральный сектор 17 — сердце; сектора 10, 16 и 31 с парками и стадионами — это легкие; в отдельные сектора вынесены вузы и промышленные объекты. Корбюзье интегрировал в архитектуру особенности местного стиля: он использовал решетчатые блоки из камня, которые популярны в могольской архитектуре и помогают регулировать микроклимат здания.
Несмотря на яркую идею, проект Чандигарха во многих аспектах остается спорным. Во-первых, в строительстве индустриальных зданий по максимуму использовали ручной труд местных рабочих: на выставке «Архитектура деколонизации» (2022) в МоМА показывали фотографию, где женщина несет на голове корзину с цементом на фоне нового бетонного здания. Во-вторых, планировка города не учла местных культурных особенностей, например, что городское сообщество формируется вокруг уличного рынка, а не зеленой зоны. Поэтому улицы естественно обросли нелегальными палатками, а удаленные секторы оказались заброшенными. Транспортную систему в городе тоже не используют по назначению. В оригинальном плане город пронизывали семь типов дорог-артерий для разных видов транспорта, но на практике ничего не получилось — город в конечном итоге оказался спроектирован для автомобилей, которые большинство жителей просто не могут себе позволить.
С начала нулевых европейские коллекционеры стали увозить мебель из Чандигарха в галереи и перепродавать как арт-объекты (принципам города будущего соответствовала не только архитектура внешняя, но и внутренняя). Когда ЮНЕСКО признала Чандигарх объектом Всемирного культурного наследия, новый статус города запретил вывоз мебели, и аукционные цены на вещи резко выросли: так, в 2018 году сет из десяти кресел продали на аукционе Phillips за 220 тысяч долларов.
Ле Корбюзье оставил Индии не только наследие, но и наследника. Чарльз Корреа, ученик Корбюзье, считается самым выдающимся архитектором современной Индии. Он применял достижения европейских модернистов на индийской почве и адаптировал их для местных условий. Корреа много работал над проектами доступного жилья, одна из его самых известных построек — дом-труба (tube house), современная экономичная модель жилья, которое поддерживает оптимальный климат, используя особенности рельефа и воздушных потоков.
Чарльз Корреа
rahul mishra
Индийский дизайн сегодня
У современного индийского дизайна два главных метода: во-первых, вдохновение черпают из того, что уже существовало раньше, просто старое облекают в новые формы. «Например, могольский принт с цветами сейчас используют на платьях, а не в архитектуре, как было в XIX веке», — делится Шах Умайр, основатель креативного агентства Noon. С другой стороны, индийские бренды вдохновляются успешными глобальными проектами. За последние десять лет этноцентричный рынок, с которым ассоциируется Индия, прошел этап трансформации, уверен эксперт.
Индийский дизайн по-прежнему находится под влиянием религии. Для людей это важная часть жизни, идентичности и культурного наследия, как национальность или принадлежность семье. При этом нельзя сказать, что Индия застыла в консервативном восприятии религии. Дизайнеры и художники реинтерпретируют древние символы в современном ключе. Так получилось с синдуром, элементом женского макияжа, который наносят на волосы. Если раньше красный пробор был обязательным атрибутом замужней женщины, в XX веке стал добровольным аксессуаром, то в XXI веке он впервые превратился в модное высказывание. В 2018 году бренд House of Masaba встряхнул консервативную Индию, показав моделей с неоновыми синдурами. В обзорах на эту коллекцию журналисты писали о female power («женской силе»). Так и есть, дизайнер Масаба Гупта создает образ индианки, которая уважает традиции и при этом умеет делать выбор в пользу свободы самовыражения.
индийский дизайн сегодня
House of Masaba
традиционный синдур
House of Masaba
Еще один пример того, как традиции ведической Индии вплетаются в современность, связан с архитектурой. В 1991 году Чарльз Корреа построил культурный центр в Джайпуре, вдохновляясь индийской астрологией. Здание Джавахар Кала Кендра в плане выглядит как квадрат, разделенный на девять квадратных секторов, каждый соответствует планете, в том числе двум вымышленным — Кету и Раху. В марсианском блоке находится администрация, поскольку планета Марс отвечает за власть, а в блоке артистичной Венеры разместили театр.
Культурный центр в Джайпуре
Дизайнеры часто размышляют на антиколониальную тему, индийцы ищут свою идентичность, перерабатывая наследие колониальной эпохи. Так идет проработка коллективной травмы у семей, которые пострадали после раздела Индии и Пакистана в 1947 году. Местные дизайнеры сегодня размышляют об этих событиях по-разному. Например, индийский бренд Shantanu Nikhil делает акцент на романтику событий середины XX века: тогда страна боролась за либеральные идеалы, и яркие лидеры — Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Мухаммад Али Джинна — открывали новую страницу истории. Дизайнеры используют отсылки к винтажным вещам и военной униформе. Элементы сари, шервани (мужских пальто) и длинных рубах отсылают к погонам, защитным щиткам и портупеям. В каждую коллекцию Shantanu Nikhil обязательно добавляют броши по мотивам военных орденов.
Shantanu Nikhil
С другой стороны, индийские поиски в дизайне — это история про глобальную идентичность и новое место Индии в мировом дизайне. «Мы считаем, что самый важный тренд в современном индийском дизайне — это искренний поиск индийской идентичности и человеческой идентичности в целом. Кто мы и как искусство может существовать вне традиции, не отказываясь от наследия», — говорят Дойел и Нил, основатели креативной студии How are you feeling, работавшие с Gucci, Mercedes, Raw Mango и сделавшие самую красивую свадьбу 2022 года с арт-инсталляциями в замке Мандава и выставкой современного искусства на тему индийской свадьбы.
dior, осень-зима 2023
gucci, осень-зима 2023
dior, осень-зима 2023
Но самое интересное, что индийская эстетика развивается силами мигрантов, проживающих в Европе, США, Австралии и Канаде. Этот феномен похож на эффект пиццы: когда культура становится более популярной и востребованной после того, как вышла за пределы своего ареала. Многотысячные блогеры из Торонто и Лос-Анджелеса вещают о своей культуре, традициях и национальных костюмах на англоязычную аудиторию. Если изначально их порыв был связан с поиском собственной идентичности, в итоге они помогли индийцам в Южной Азии сохранить свои корни и осовременить традицию.
Канадская блогерка Наташа Тхасан собрала 550 тысяч подписчиков в TikTok на видео, обучающих драпировке сари. «Многие считают, что есть только один способ носить сари, но это не так, — уверяет Наташа. — Сари по-разному отзывается у людей разных культур, нам не нужно ограничиваться консервативными рамками. Современный индийский дизайн существует только потому, что люди продолжают переизобретать колесо». В тьюториалах Наташа показывает, как повторить классических болливудских звезд, как носила бы сари Русалочка или что надеть в духе голливудских красных дорожек.
raw mango
Сари
сари
С точки зрения дизайна всех жителей южноазиатского полуострова объединяет сари. Индийская традиционная одежда называется «сари», это слово родственно русскому «шаль». Первое упоминание сари встречается в священном тексте «Ригведа», его возраст превышает пять тысяч лет. Появление сари описано в индийском эпосе «Махабхарата». Согласно ему сари было подарком бога Кришны для царицы Драупади. Когда алчный царевич Дурьодхана приказал своему родному брату раздеть бедную девушку, Драупади взмолилась Кришне, чтобы он ее защитил. И тогда божество одарило ее особой одеждой: сколько бы Духшасана ни тянул за ткань, пытаясь унизить Драупади, царица оставалась одетой — длина сари будто стала бесконечной.
Современное сари — по сути, кусок ткани длиной от 5 до 15 метров, который оборачивают вокруг тела. Его можно складывать, завязывать и подтыкать, в костюме не используют никаких застежек. Короткие сари обычно используют в повседневной носке, а длинные — для танцев и церемоний.
Если вы слышали, что белое сари носят только вдовы, это уже не актуально. Сегодня сари выбирают не по цвету, а по цене и принадлежности к культуре. Например, в Северной Индии самые известные сари — бенаресские (banarasi), их до сих пор ткут из шелка вручную. Сари получаются тяжелыми из-за обильной вышивки зардози с могольскими цветочными узорами. А вот в Южной Индии чаще покупают сари касаву: это белое полотно, украшенное яркой вышивкой по кромке.
Индианки с удовольствием носят сари сегодня и считают его современной одеждой. В 2015 году американка индийского происхождения Таня Равал запустила кампанию #sareenotsorry («мне не стыдно за сари»), чтобы бороться с ксенофобией в Америке. Она призвала девушек выкладывать фотографии в сари под этим тегом в соцсетях, чтобы нормализовать образ индийской мигрантки в национальном костюме. Сегодня тег #sareenotsorry собрал более трех миллионов упоминаний в Instagram и Twitter.
good earth
Часто сари окрашивают с помощью индиго. Это натуральный краситель, который добывают из тропического растения индигофера, он окрашивает ткани в насыщенный сине-фиолетовый оттенок. Индиго был ценным индийским товаром наравне со специями и шелком. Его пробовали выращивать в Европе и на юге России, но такого насыщенного цвета не получалось из-за неблагоприятного климата. В XIX веке его научились создавать химическим путем и смогли удешевить. Сегодня индустрия моды работает на синтетическом индиго, потому что его дешевле и удобнее производить в огромных масштабах — килограмм такого стоит 5 долларов, при этом килограмм натурального индиго обойдется в 10 раз дороже.
cartier
Драгоценный регион
В течение двух тысяч лет Индия была главным поставщиком драгоценных камней по всему миру. Еще в первом веке нашей эры историк Плиний писал о реках Ченабе и Ганге, которые «полны драгоценных камней, и нет им равных». Историк ошибся, камни не добывали в реках — бриллианты поднимали из шахт Голконды, сапфиры из месторождений Кашмира, а жемчуг — из Маннарского залива. Но драгоценности действительно лились из Индии будто рекой.
Так продолжалось до 1867 года, пока европейцы не открыли месторождения бриллиантов в Капской колонии в Африке. Раджи окружали себя настоящей роскошью — не зря существуют легенды и сказки, связанные с индийскими сокровищами. Помните «Золотую антилопу», которая выбивала деньги из-под копыт? У нее есть реальный прототип — антилопа шаха Джахангира, которую по приказу правителя покрыли золотом. Расцвет ювелирного искусства в Индии пришелся на период Могольской империи, тогда появились крупные ярмарки и ювелирные центры: «город бриллиантов» Сурат и «город ювелиров» Джайпур.
драгоценный регион
Приехавшие в Индию колонизаторы были удивлены роскошной жизнью индийских правителей, но и сотни лет спустя есть чему удивиться. На аукционе Sotheby’s в октябре 2021 года все обсуждали бриллиантовые и изумрудные очки, принадлежавшие династии Великих Моголов в XVII веке, с эстимейтом в 4 миллиона долларов. Для драгоценной оптики линзы очков просто огромные — с камнями на 200 и 300 карат. Для индийцев в то время ювелирные изделия были не просто предметами роскоши, но и важными мистическими инструментами. С помощью изумрудных очков могольский правитель имел возможность взглянуть на мир через райские врата в ожидании грядущего благоденствия. Император Шах Джахан, построивший Тадж-Махал, тоже пользовался целительной силой камня: он утирал глаза изумрудами, чтобы излечить себя от горя после смерти супруги.
очки, принадлежавшие династии Великих Моголов, XVII век
тадж-махал
В XIX веке предприимчивые европейские ювелиры увидели в Индии не только источник сырья, но и рынок сбыта — индийские аристократы (прежде всего правители формально независимых от Британии княжеств) платили щедро. Самое известное украшение, возникшее на волне интереса к Индии, было сделано домом Cartier в 1928 году по заказу Бхупиндера Сингха, оно также известно как «ожерелье Патиалы» — по названию княжества, которым Сингх правил. Пять рядов массивных звеньев увенчаны седьмым в мире по размеру желтым бриллиантом De Beers. К ожерелью прилагается чокер — такой в прошлом мае можно было увидеть на амбассадоре дома Эмме Чемберлен на Met Gala, где она была ведущей. Другой известной заказчицей украшений была Сита Деви, махарани (жена махараджи) княжества Барода. В 1950 году Van Cleef & Arpels создал для нее «Индусское ожерелье» с тринадцатью каплевидными изумрудами общим весом более 150 карат. В целом о ювелирной коллекции Ситы Деви легенды ходили и до и после ее смерти, а индийское правительство годами пыталось вернуть хотя бы часть драгоценностей, которые, как выяснилось при аудите, были позаимствованы из государственной сокровищницы княжества.
Махараджа Бхупиндер в ожерелье Патиалы
Van Cleef and Arpels, «индусское ожерелье»
эмма чемберлен
Shantanu Nikhil
«Открытие» Индии
Для европейской цивилизации Индия всегда была страной сказочной и недоступной. Благодаря охоте на уникальные индийские товары в XV веке началась эпоха Великих географических открытий. Португальские и испанские путешественники искали альтернативные торговые пути в Индию за золотом, серебром и пряностями. Чем все закончилось, вы знаете из учебников истории, — появились Ост-Индские и Вест-Индские компании, которые выкачивали ресурсы из колоний и поддерживали романтический образ Востока. Во многом именно это наследие мешает представителям западной цивилизации взглянуть на Индию в нейтральном ключе и увидеть ее самостоятельный путь развития без флера «восточной сказки».
«открытие» индии
Сегодня в моде происходит смещение интереса в сторону производителя. Покупателям стало интересно, кто, как и в каких условиях производит их одежду. Если раньше ремесленничество считалось противоположностью творчеству, то теперь каждый дизайнер говорит о ручной работе как о преимуществе. На презентации коллекции в Париже или Милане вам расскажут, сколько часов ушло на создание сложного узора и как навыки передаются из поколения в поколение. При этом, к сожалению, многие ремесленники на другом конце планеты так и остаются безымянными творцами, а вся слава достается дизайнеру.
Индия переоткрывает для себя и для глобальной моды особые техники работы с тканью. Один из них — узелковое окрашивание, которое называют тай-дай. В оригинале это индийская техника бандхани, которой примерно 6000 лет. Чтобы получить узор, на ткани завязывали узелки, а затем окрашивали, в результате на месте складок получался геометрический паттерн из точек. С бандхани в настоящее время экспериментируют многие дизайнеры, например, бренд Tigra Tigra, который делает узоры из звезд и цветов на шелке ручной работы.
бандхани
тай-дай
tigra tigra
Кроме окрашивания индийские ремесла примечательны техниками вышивки. Самая узнаваемая индийская вышивка называется «катч». Она отличается использованием разноцветных лоскутков, геометрических линий и маленьких зеркал для создания узоров. Если вы увидите одноцветную белую вышивку с растительными мотивами по тончайшему муслину, перед вами чиканкари. Это ремесло упоминали еще древние греки, а к XX веку оно оказалось почти забытым. Сегодня возрождением чиканкари занимается бренд Manish Malhotra и его фонд Mijwan Welfare Society, который обучает и обеспечивает работой 600 вышивальщиц.
катч
Другая важнейшая институция — ремесленная школа Chanakya School. Например, тигры и змеи Gucci, знакомые вам по коллекциям Алессандро Микеле, родом как раз отсюда. Мастерская находится в Мумбае и является крупнейшим партнером европейских модных домов. Туда часто ездит в гости Сьюзи Менкес, самый известный модный критик и колумнистка американского Vogue. Находясь под впечатлением от высокого уровня и креативности индийских мастеров, еще в 2009 году она заявила в интервью The Times of India, что «Индия может многому научить Запад в том, что касается истинного смысла роскоши».
Dior тоже является давним клиентом Chanakya School. Мария Грация Кьюри сотрудничает с мастерской больше тридцати лет и приглашает вышивальщиц работать не только над одеждой, но и над декорациями к показам. Из последних коллабораций — индийские мастера участвовали в создании шоу Dior, посвященным Джуди Чикаго (весна-лето 2020), Олесе Трофименко (осень 2022), Микалене Томас (весна-лето 2023), и в мумбайском показе про индийское наследие в дизайне Dior (осень-зима 2023). В подкасте Business of Fashion Мария Грация Кьюри призналась, что идею провести показ в Индии вынашивала очень давно. Для нее шоу получилось очень личным, в том числе благодаря долгой дружбе с Каришмой Свали, директором Chanakya School.
чиканкари
Chanakya School
Индийские ремесла во многом развиваются благодаря поддержке со стороны государства и частного бизнеса. Например, в 2003 году правительство ввело систему геотегов, которые присваивают продукции определенного населенного пункта или региона, где ремесленники имеют право производить этот продукт. Такие метки помогают сохранить авторские права и работу потомственных художников. С другой стороны, в развитии ремесел участвует частный бизнес, индийские бренды устраивают мастерские, куда приглашают слабо защищенные социальные слои, обучают их и предоставляют рабочие места. По такой модели работает, например, Anita Dongre, любимый индийский бренд Кейт Миддлтон. У компании есть фонд, который поддерживает 500 мастериц в удаленных деревнях Махараштры.
Anita Dongre
anita dongre
Индийские дизайнеры, которых надо знать
Главный дизайнер роскошной Индии — это Сабьясачи Мукерджи, создавший эстетику «могольский декаданс». В современном языке хинди даже есть пословица: «Если брать лехенгу, то только Sabyasaachi». Лехенга — это длинная и пышная юбка, которую часто надевают на свадьбу, а Sabyasaachi — признанные короли свадебной моды. В 2022 году Сабьясачи Мукерджи открыл первый магазин в Нью-Йорке, там он представляет коллекции, где почти нет индийских силуэтов.
индийские дизайнеры, которых надо знать
Sabyasaachi
Еще один бренд, который работает с традиционной одеждой, — Ekaya Banaras. Семья в четвертом поколении восстаналивает техники бенаресского ткачества и обеспечивает работой десять тысяч местных мастеров. Когда управлять брендом стала Палак Шах, она вошла в азиатский список Forbes 30 Under 30, и компания стала делать коллекции, посвященные мировым культурам.
Ekaya Banaras
Дизайнера Ашиша Гупту называют королем пайеток. Эстетика Ashish — это предельная эклектика. Отсылки к культуре родной Индии он комбинирует с британским панком, со стритвиром, фолком, историзмом и откровенным китчем. В его коллекции короткое пайеточное платье может стоять рядом с сари и спортивным костюмом, причем все вещи расшиты вручную. Выросший в Дели дизайнер приодел в экстравагантные костюмы чуть ли не всех знаменитостей — от Мадонны до Тейлор Свифт.
Рахул Мишра — первый индийский дизайнер, приглашенный на неделю высокой моды в Париже, в 2014 году он выиграл престижную премию International Woolmark Prize. Рахул работает с традиционными индийскими техниками и ремеслами и создает новые силуэты, нетипичные для национальной одежды. В создании коллекций участвуют более тысячи мастеров из удаленных индийских деревень.
Ashish
rahul mishra
В Индии есть и совсем другой подход к дизайну. Бренд Polite Society увлекается деконструкцией, делает агендерную моду и не использует этнические мотивы. У марки явный социальный посыл: авторы выступают против двойных стандартов в отношении женской моды и переворачивают «вежливое общество» с ног на голову.
Polite Society
Еще одно новое имя, которое надо знать, — дизайнер Картик Кумра из Karu Research. Для каждой коллекции он делает стритвир, изучая один из аспектов индийской культуры: от психодела до махараджей Индора. Настоящим хитом Karu стали бомберы, расшитые в традиционной технике стежки кантха.
Karu Research
Команда Peak, поставщик Karu в России, уверена, что уникальность индийского дизайнера связана с его душевностью. Вот, что говорит о новом бренде из Южной Азии редактор Peak и автор журнала «Путь» Кирилл Астраханцев: «Считывание человеческих эмоций из предметов — то, что ощутимо влияет на взаимоотношения с материальным. Ручной труд и традиции Индии преуспели в создании подобной одежды. В каждой вещи Karu Research есть человеческое. Бренд преподносит традиционное индийское ремесло в современном ключе, что граничит с улицей и модой. Кстати, приметили и взяли Каru Research мы до того, как бренд стал носить Кендрик Ламар и как сам Картик Кумра попал в список полуфиналистов LVMH».
кендрик ламар
Индийская постколониальная мода основана на равноценности культур и их естественном смешении. Происхождение новых дизайнеров — яркая иллюстрация этого принципа. У Прии Алувалии, получившей Премию Елизаветы II за лучший британский дизайн, индийские и нигерийско-карибские корни. В коллекциях Ahluwaliya много отсылок к 1960-м и 1970-м годам в Индии и Нигерии, чьи культуры сильно взаимосвязаны огромной индийской диаспорой в африканской стране. Самая яркая вещь из весенней коллекции 2022 года — костюм из топа и юбки, отсылающий к драпировке мумтаз из фильма «Брахмачари» (1968). Она произвела революцию на рынке сари, поскольку это было первое сари на молнии с фиксированными складками.
Karu Research
Ahluwaliya
драпировка «мумтаз» из фильма «Брахмачари», 1968
Sabyasaachi
Индия с нами надолго
индия с нами надолго
Объем индийского рынка моды достиг 173 миллиардов долларов в 2022 году, согласно исследованию IMARC. Эксперты считают, что к 2028 году этот показатель вырастет до 387 миллиардов долларов. До сих пор Индия не особенно активно продвигала модную повестку за рубежом, поскольку ей хватало собственного рынка и рынка стран Персидского залива. Индийские дизайнеры хорошо продаются в арабском регионе, здесь можно найти бутики всех важных южноазиатских брендов, они представлены на люксовых ретейл-платформах и регулярно привозят поп-апы с новыми коллекциями в Дубай, Катар и Эр-Рияд.
Индийские бренды осваивают новые способы работы с глобальной аудиторией. В 2021 году вышла совместная коллекция Sabyasaachi и H&M, которую раскупили меньше чем за неделю. Несмотря на то что коллаборацию заранее обвинили в завышенных для массмаркета ценах (хлопковое сари стоило около 9999 рупий — это примерно 10 тысяч рублей и примерно треть средней зарплаты по стране), широкой аудитории было важно приобрести бюджетные вещи, прославляющие индийское наследие, от дизайнера мечты.
Настоящим триумфом индийского дизайна стало открытие Культурного центра Ниты и Мукеша Амбани в Мумбае. В западных СМИ мероприятие сравнили с ежегодным балом Met Gala, который проходит в Метрополитен-музее под руководством Анны Винтур. Покровитель индийского бала из сферы бизнеса — Мукеш Амбани, самый богатый бизнесмен Индии, владелец конгломерата Reliance Group и спонсор крупных образовательных проектов. На открытии нового центра 3 апреля 2023 года собрались местные звезды и голливудские селебрити, причем все были в одежде индийских дизайнеров. Модель Джиджи Хадид появилась в сари Abu Jani Sandeep Khosla, Зендея в образе от Rahul Mishra, а Приянка Чопра — в Amit Aggarwal. Беспрецедентное скопление глобальных звезд на индийском Гала — явный знак того, что расстановка сил в мире моды меняется.
Sabyasaachi
