Мода
для победителей
Всю войну советские модельеры работали и ждали, «когда наши девушки сменят шинели на платьица». «Журнал мод», вышедший весной 1945 года, — полное собрание этих ожиданий и надежд.
Первый послевоенный «Журнал мод»
В период войны модные журналы не издавались, однако мода не умирала, вместо журналов выходили простенькие альбомы с моделями, причем даже в самые страшные, первые военные годы. Так, в ужасную зиму 1941–1942 годов, когда судьба страны буквально висела на волоске, художники выпустили альбом «Модели сезона», на простой желтой бумаге, черно-белый, он вышел, отважно игнорируя мрачную действительность — бомбежки, сводки потерь, немецкие войска, окопавшиеся всего в сотне километров от столицы. На протяжении всех военных лет мода оставалась символом желанного мира, связью с нормальной, не военной жизнью. Так что Ленинградский дом модельной одежды был открыт в апреле 1944-го, всего через два месяца после снятия блокады. А весной 1945 года, когда победа уже была ясно видна на горизонте, открыли и обновленный Московский дом моделей уже в огромном роскошном здании на Кузнецком Мосту, 14 (ранее он располагался в небольшом строении на Сретенке), а заодно выпустили полноценный журнал советской моды, дорогой и элегантный.
Богато проиллюстрированный журнал рисовал картины из мирной жизни, которую только предстояло наладить. На страницах была нарисована мечта об идеальном будущем, которое должно скоро наступить: мужчины в элегантных костюмах и пальто, дамы в платьях, шляпках и туфельках на каблуке, прогулки, развлечения, торжества. Напоминания о войне остались лишь в детских игрушках: танках и автоматах.
Советская роскошь
Праздновать победу планировали широко и грандиозно. Праздничные мероприятия предполагали не только Парад Победы, прошедший 24 июня 1945 года, фейерверки и прочие народные гулянья, но и вполне светские события: торжества в Кремле и посольские приемы. «Журнал мод» в 1945 году выходил скромным тиражом и стоил дорого, так что полистать его можно было или в ателье, или в гостиных жен партийных функционеров и военачальников. Логика роскоши в тяжелое военное время была проста — генеральские жены должны были блистать на приемах в присутствии иностранных гостей, подчеркивая статус страны-победительницы, так что все три номера журнала за 1945 год включают иллюстрации с изысканными вечерними и «нарядными» (читай «коктейльными») платьями.
Художницы, а не портнихи
Разработкой торжественных комплектов ведала лично художественный руководитель Московского дома моделей Анна Бланк, многие платья создала Елена Леонтьевна Федотова. Федотова была сторонницей интеграции народных мотивов в западные силуэты, о чем сама и рассказала в статье, посвященной мастерам советской моды: «В своей работе я руководствуюсь принципом создания советского платья путем сочетания элементов национальной одежды народов Советского Союза и западноевропейской ... Знание фольклора помогает моделированию ... вместе с тем надо изучать и богатый опыт Запада». А еще в своем коротком интервью Елена Леонидовна Федотова посетовала, что женщин-модельеров называют портнихами, «а это неправильно. Мы — мастера модельного дела, художники, любовно относящиеся к своему искусству». Замечание это полностью отвечало духу наступавшего времени — после того как был вновь открыт Московский дом моделей, в стране начала складываться большая, сложная и профессиональная система не просто производства одежды, но именно моды, требовавшая участия не просто портных и конструкторов, но и художников-модельеров.
Без шинелей и мундиров
Советский «Журнал мод» в 1945 году публиковал модели не только женской и детской одежды, как это бывало в довоенных журналах и альбомах, но и мужской. Плащи, тренчи, широкополые шляпы и широкоплечие пиджаки с большими лацканами воспроизводят американскую моду сороковых. Мужчины на иллюстрациях практически неотличимы от героев Хамфри Богарта или Кларка Гейбла и изображены в ситуациях мирной жизни ближайшего будущего: прогулки по бульварам (узнаем силуэт вестибюля станции метро «Кропоткинская», которая тогда называлась «Дворец Советов»), игра в бильярд, посещение скачек на ипподроме. Это была лишь нарисованная мечта, но мечта нарядная. Чего стоят только экзотические для советской реальности брюки гольф в клетку. Все комплекты разработаны в Московском доме моделей, авторы подписаны только фамилиями: Ручкин, Самаров, Пешкин.
Равнение на Запад
В 1945-м на пике союзнических настроений советская мода перестала стесняться использования западных образов и признала себя частью общемировой, с поправкой на «народные мотивы». Анна Бланк — художник-модельер, руководитель Московского дома моделей (а в будущем и главный редактор «Журнала мод») в заглавной статье номера 3–4 за 1945 год пишет о том, что народные мотивы должны включаться в одежду лишь отдельными элементами, а в целом же советская мода идет в ногу с западной: «Достаточно заглянуть в такие ведущие журналы мод, как „Вог“ и „Базар“, чтобы убедиться в правильности выбранного нами пути создания костюма для советской женщины». Итак, советские модельеры читают Vogue и Harpers Bazaar, причем вполне себе открыто и официально, и транслируют в своей работе мировые тенденции, из этих «империалистических» журналов почерпнутые.
Собственные резервы
Создатели моделей в 1945 году, несомненно, в первую очередь ориентировались на западные образцы, однако в системе моды были и свои мастера не по-советски элегантной эстетики еще дореволюционной закалки. Например, Алексей Алексеевич Алексеев (тут легко заподозрить псевдоним) из Ленинградского дома моделей был мастером дамского платья еще до революции, и не где-нибудь, а в легендарном доме «Бризак», в котором одевалась знать дореволюционной России. Имперский опыт Алексеева оказался полезен и для сложившейся в ходе войны советской империи.
Мечта и реальность
Красивая жизнь, нарисованная в «Журнале мод», конечно, осталась несбыточной мечтой для большинства советских женщин, переживших войну. И все-таки на улицах послевоенных Москвы и Ленинграда в объективы фотографов то и дело попадали молодые и модные девушки, доказывая своим существованием, что мода, как и красота, — непобедима.
Владимир Васильев «Демобилизованная», 1947
