Молодая кровь 

ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

На днях одна из главных французских премий в области моды ANDAM объявила имя лауреата 35-го сезона — им стал австралийский дизайнер Кристофер Эсбер со своим именным брендом. Мы решили познакомиться поближе с ним и остальными финалистами, уже заслужившими профессиональное уважение и вполне достойными мировой славы.

Marie Adam-Leenaerdt

Ruohan

Charles Jeffrey Loverboy

Christopher Esber

3.Paradis

Meryll Rogge

Boyarovskaya

Vaillant

Pièces Uniques

Hugo Kreit

Maeden

Sarahlevy

№1

Christopher Esber

Марку-победителя, получившую годовое покровительство Энтони Ваккарелло и 300 тысяч евро, молодой можно назвать лишь с натяжкой. Бренд в 2010-м основал австрийский дизайнер ливанского происхождения Кристофер Эсбер, для которого премия ANDAM — не первая крупная в карьере. В 2012-м он уже выигрывал международную Woolmark Prize — всего через пару лет после дебюта на Австралийской неделе моды, куда попал по протекции своего наставника из студии дизайна одежды TAFE. А вот на куда более весомой Парижской неделе Эсбер появился только в 2023-м с коллекцией весна—лето 2024, в которой показал много деконструктивистских платьев и блуз с вырезами. На появление этих элементов дизайнера вдохновила его же тетя, научившая Эсбера шить и как раз «резать наживую» — она кроила, не используя бумажных лекал. Вообще, вырезы, драпировки, деконструкция и минимализм — четыре колеса, на которых вот уже почти 15 лет бодро едет бренд Эсбера, полюбившийся и Дуа Липе, и Кайли Дженнер, и Зендее.

3.Paradis 

№2

Второе место и приз в 100 тысяч евро получила, наверное, самая «мирная» молодая марка. И это потому, что чаще всего на стритвир-вещах, придуманных ее основателем и креативным директором Эмериком Тчатчуа, изображены голуби. К открытию в 2013-м собственного бренда живущий в Канаде француз с африканскими корнями шел с 2004-го — именно тогда он благодаря всемирной сети познакомился с японской культурой и модой, которые сильно повлияли на творчество будущего дизайнера, отмеченного и шорт-листом премии LVMH Prize 2019. Изначально 3.Paradis считался брендом, производящим только мужскую одежду, но вот уже пару сезонов шьет и женскую. «3.Paradis был задуман как тихая гавань, в которой мы можем поговорить обо всем и всех. Мы всегда хотели, чтобы в основе нашего дизайна лежало исследование, источник нашего вдохновения — это мир вокруг», — объяснял Тчатчуа.

№3

Meryll Rogge

Карьера Мэрилл Роге началась еще в Антверпенской академии. После ее окончания бельгийка работала дизайнером женской одежды у Марка Джейкобса, а еще старшим дизайнером женской одежды у Дриса ван Нотена — так что именную марку в 2019-м запускала, уже обладая богатым опытом и связями. Благодаря им дизайнеру удалось удержать свой совсем юный бренд на плаву в пандемию, на которую пришлось первое парижское шоу марки сезона осень—зима 2020. «Тогда Дрис выслушал наш план по борьбе с кризисом и поделился собственным опытом, дал несколько советов», — вспоминала Рогге показ коллекции, в цветовых сочетаниях и цветочных принтах которой чувствовалось влияние бельгийского наставника. С тех пор бренд успел окрепнуть и даже попасть в список полуфиналистов LVMH Prize, но призраки Dries Van Noten преследуют Мэрилл и сейчас — в последней коллекции дизайнера сезона осень—зима 2024 есть и все те же цветочные принты, и эклектика. Но это ей даже к лицу.

№4

Marie Adam-Leenaerdt

А вот именной марке еще одной бельгийки Мари Адам-Линардт примерно год. В прошлом выпускница модного колледжа La Cambre (через который прошли Матье Блази, Энтони Ваккарелло и Марин Серр) и дизайнер Givenchy и Balenciaga в своей работе следует за пустившим корни трендом на «тихую роскошь». Правда, делает это по-своему. Роскошь для нее — в качестве тканей и эмоциях, которые они доставляют. «[Придумывая одежду] я с долей насмешки наблюдаю за повседневными предметами вроде одеяла, полотенца или стола — меняю их смысл, перенося на тело как вневременную одежду», — объясняет Адам-Линардт. Поэтому, вероятно, в ее портфолио есть, например, платье, напоминающее перевязанный бантом новогодний кулек с конфетами, накидка, отсылающая то ли к торшеру, то ли к пляжному зонту, и пуховики, которыми впору укрываться зимними ночами (вместо двух одеял).

№5

Charles Jeffrey Loverboy

Об основателе этого бренда шотландце Чарльзе Джеффри Тим Бланкс писал: «Он говорит с молодым Лондоном так, как Александр Маккуин говорил со своим поколением». Изначально Loverboy назывались тусовки, которые будущий дизайнер устраивал в Лондоне вместе с друзьями-художниками, фотографами и музыкантами — так он после бакалавриата зарабатывал уже на магистерскую программу Central Saint Martins. И заработал. Его наставницей стала профессор Луиза Уилсон — она же наставляла и Александра Маккуина (так что, возможно, выбирая Шона Макгирра, Kering нужно было подумать дважды). Бренд Loverboy возник уже во время обучения Джеффри в магистратуре в 2015-м — как «концентрация всего веселого, что есть в британской моде». А именно платьев-тортов с причудливыми принтами, сапог, напоминающих бананы, и пиджаков с крыльями летучих мышей под рукавами.

№6

Ruohan

Основанный в Нью-Йорке в 2021-м выпускницей Parsons Руан Ней бренд женской одежды сфокусирован на создании простых и однотонных вещей и аксессуаров, претендующих стать вневременными — вроде курток, напоминающих кимоно, платьев с асимметричными воротниками и сумок-тоутов. Как и у многих дизайнеров китайского происхождения (например Роберта Вуна), у Ней на первом месте стоит конструирование вещей и только потом их наполнение поэтическими и философскими смыслами.

№7

Boyarovskaya

В том, что Boyarovskaya — марка с большим будущим, ANDAM оказались солидарны с Настей Сотник, несколько лет назад обсудившей с ее основательницей белоруской Марией Бояровской покорение модной индустрии. Выпускница Instituto Marangoni свой путь начала с работы продавцом в Le Bon Marche, а еще дизайнером в Givenchy и John Galliano. Создание собственной марки для нее было мечтой, которую дизайнер исполнила вместе с модным фотографом Артемом Кононенко в Париже в 2016-м. С тех пор визитной карточкой их бренда стали, например, ассиметричные и деконструктивистские плащи спокойных оттенков, облегающие платья с вырезами и сообразные им топы. «Я редко чем-то вдохновляюсь, когда создаю коллекции, не люблю искать конкретную inspiration-тему. Я просто люблю создавать вещь как цельный концепт сам по себе. Как это бывает в дизайне автомобилей», — делилась Бояровская с The Blueprint.

№8

Vaillant

Детство и юность француженки Элис Вейант прошли в окружении пуант и пачек. Во-первых, потому, что ее бабушка была директором театральной труппы и превратила квартиру в ателье по пошиву сценических костюмов. А во-вторых, сама Вейант до запуска собственной марки в 2020 году около десяти лет протанцевала в Балетной школе Парижской национальной оперы. Первые серьезные шаги в моде Вейант сделала под присмотром Жан-Поля Готье в Jean Paul Gaultier, а также Рашеми Боттера и Лизы Херребрут (ныне дуэта Botter — бренда — лауреата ANDAM 2022) в Nina Ricci. Теперь же, собирая весь этот богатый танцевально-модный опыт в кучу, Элис играет в противоположности и придумывает вещи, вдохновленные одновременно балетом и панком. Игра, к слову, заметна и в контрасте материалов, которые дизайнер использует в образах, — меха и денима, тонкого кружева (уже ставшего фирменным для марки) и грубой кожи, классического струящегося атласа и более спортивного эластичного нейлона. Подход оценили не только ANDAM, но и Рианна, Кали Учис и Девон Ли Карлсон — для такого успеха «вам нужны самоконтроль и хорошая гадалка», как-то советовала Вейант.

№9

Pièces Uniques

«Я всегда хотел, чтобы люди чувствовали, что моя одежда позволяет им преодолевать их ежедневные испытания. Хотел, чтобы они чувствовали себя сильными — главными героями своих историй», — многообещающе объясняет концепт своего парижского бренда, выигравшего на ANDAM специальный приз Пьера Берже, бывший арт-директор Parfums Christian Dior дизайнер Эдмонд Луу. В отличие от Элис Вейант до 2016 года, момента запуска своей марки (родившейся как школьный проект), он провел почти десяток лет не за балетным станком, а в консерватории — исполняя на фортепиано весь ассортимент академической классики. Так, музыка стала одним из главных источников его вдохновения: наравне с мангами, научно-фантастическими фильмами и видеоиграми. Поэтому его одежда часто напоминает униформу — такую точно могли бы носить, например, жители выдуманного мира в комиксе. Цель же Эдмонда — перенести этот мир в реальность и, как он сам говорит, тем самым «возродить заброшенные мечты детства».

Hugo Kreit

№10

Уже хорошо известный модным кругам парижский ювелирный бренд Hugo Kreit был основан промышленным дизайнером Хьюго Крейтом в 2020 году. До увлечения драгоценными металлами и камнями он организовывал показы — в его портфолио значатся шоу Jacquemus, Hermès и Dior. А в прошлом году сам стал в них участвовать: создал серьги, браслеты и колье, вдохновленные флаконом парфюма L’air du Temps, для дебютного показа Харриса Рида в Nina Ricci — некоторые модные редакторы назвали крейтовскую часть коллекции единственной безусловно красивой. При этом в собственных коллекциях дизайнер старается удивлять — например, использует не особо распространенные среди ювелирных мастеров гибкие материалы вроде смолы и жидкого хрома. «Караты, сорта и степени отличают драгоценное и дешевое, редкое и обычное. Меня же привлекают формы, процессы и люди, которые бросают вызов этим оппозициям», — объяснял он Wallpaper.

Maeden

№11

Амстердамский бренд аксессуаров, ставший не просто финалистом ANDAM, а лауреатом своей категории. Его создатель дизайнер Кристиан Хейкооп на самом деле и швец, и жнец — выпускник нидерландской Академии дизайна Эйндховена хорош и в дизайне одежды (чему доказательство его коллекция Normcore 2017 года, авторство которой можно было бы легко спутать с Джонатаном Андерсоном), и в дизайне мебели — его каркасные стулья, собирающиеся почти как походные палатки, были тепло встречены на Dutch Design Week в 2016-м. В Maeden же Хейкооп сфокусировался на базовых, да не совсем, сумках. Придумываемые им кожаные изделия — универсальные торбы, стеганые кросс-боди и минималистичные тоуты, — как утверждает марка, «умело балансируют на грани традиционного мастерства и инновационного дизайна».

Sarahlevy

№12

У дизайнера Сары Леви не танцевальный, не музыкальный, а архитектурный бэкграунд — тоже 10-летней выдержки. Он и помогает выпускнице La Cambre с 2016 года создавать идеально сконструированные аксессуары вроде тех, что появились в ее последней коллекции, вдохновленной фетишизмом — кожаных бюстье (только на одну грудь) и жилетов с карманами. При этом ее первая коллекция была отмечена французской премией Artagon в 2018-м и премией Фестиваля моды и фотографии в Йере в 2019-м. В ней Леви и обозначила курс, которого старается придерживаться до сих пор, — придумывает «необычные, но при этом практичные вещи, призванные помогать транспортировке объектов [ключей да карт] в повседневной жизни», а не усложнять ее. Поэтому даже в варежках ее авторства есть карманы. Ну а помимо работы в именном бренде Леви время от времени помогает с аксессуарами Givenchy, Hermès, Patou и Marine Serre.