Миланская неделя премьер

Миланская неделя 

премьер

Неделя моды в Милане оказалась богата на яркие события. Пэрис Хилтон на подиуме Versace, Ким Кардашьян в коллаборации с Dolce & Gabbana, грандиозный перформанс Moncler на площади Дуомо — это лишь малая часть: к тому, чтобы вспомнить все, мы еще вернемся. А сейчас хочется остановиться на важных дебютах, которые вы могли пропустить. Таких было целых четыре — разбираем каждый.

Missoni, Etro, Bally, Salvatore Ferragamo. До настоящего момента эти бренды воспринимались как консервативные с понятным ассортиментом, которые немного потерялись в повестке, в жизни которых давно не происходило ничего нового или уж тем более революционного. Разные причины привели их в эту точку — и одни и те же повели по проверенному пути «обновления через революцию» в этом сезоне недели моды в Милане. Проторенная дорожка уже обеспечила успех многим модным гигантам, в частности, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Saint Laurent, Loewe, Balenciaga и Celine. Пришла пора взглянуть, кого на роль вождей революции пригласили на этот раз, и понять, что общего у привыкшего к самостоятельной работе Марко де Винченцо, командного игрока Филиппо Грациоли и у двух молодых суперзвезд — Максимилиана Дэвиса и Руиджи Вильясеньора.

Роль личности в этих историях непереоценима. Ведь те же Bally пытались обновиться подобным образом не раз — с помощью яркого дизайн-дуэта Грэма Фидлера и Майкла Херца, а затем силами аргентинского самородка — Паоло Копполы. Но оказалось, что важно не просто тщательно изучить резюме кандидата, но и совпасть с ним по ценностям и видению. Стало понятно, что дизайнер должен по-настоящему уважать бренд, к которому присоединился, а в идеале еще и быть героем своего времени, как Демна Гвасалия или Джонатан Андерсон. Примеры оглушительного успеха можно пересчитать по пальцам, куда чаще неудачные кадровые решения обретали бренды на годы поисков собственной идентичности — посмотрите хотя бы на Rochas или Nina Ricci. На неделе моды в Милане не обошлось и без подобных разочарований, но обо всем по порядку.

1

Филиппо Грациоли для Missoni

Парад дебютантов начался 23 сентября с первой коллекции Филиппо Грациоли в качестве креативного директора Missoni (Анджела Миссони еще год назад пересела в президентское кресло, а сменивший ее тогда Альберто Калири был все же не преемником, а «исполняющим обязанности»). Сорокалетний Грациоли работал с Риккардо Тиши в Burberry и Givenchy, а до этого отвечал за дизайн женских коллекций в Hermès. Виден ли этот опыт в его первой коллекции Missoni? Отчасти. Он, очевидно, умеет работать с материалами и чувствует женский силуэт. А еще лучше чувствует желание руководства поднять продажи. Так что потенциальные хиты — трикотажные костюмы с кардиганами и мини-юбками, полупрозрачные платья с разрезами и финальные обтягивающие платья с длинным рукавом, декорированные прозрачными вставками, — сразу дублируются в нескольких экземплярах (от трех до пяти), которые отличаются лишь цветом. Да, перед нами шоу-каталог, наверное, очень удобный формат для байеров (хотя, если нужно, они все равно назначают отдельные встречи в шоуруме для re-see). Решение не столько изящное, сколько, полагаем, вынужденное: на пост дизайнера Грациоли назначили в марте, а значит, на работу у него было всего несколько месяцев вместо привычных полугода или даже года.

В итоге более убедительной показалась первая часть коллекции — все, что до 10-го выхода. В ней дизайнер показал, что Missoni остается Missoni даже без привычной палитры — яркой и насыщенной. Что фирменный мотив «зигзаг» может красиво смотреться и в ч/б, особенно если растянуть рисунок и умело поиграть с пропорциями и кроем. Что уникальную плетеную ткань можно применить неожиданно — например, в зигзагообразной бахроме. Другими словами, Missoni, кажется, и правда можно взбодрить, если найти для этого время и творческий потенциал, — следующая коллекция Грациоли, которую можно готовить в более спокойном режиме, станет ответом на вопрос, чего именно не хватило дизайнеру в этот раз.

Марко де Винченцо в Etro

2

У Марко де Винченцо в Etro было и того меньше времени — креативным директором бренда он стал в конце мая. Дизайнер решил не просиживать штаны в архивах бренда и просто показать «широкий спектр возможностей, которые бренд пока еще не открыл для себя». Удивительное заявление для всех, кто помнит, что работа с жаккардом, золотом и бахромой — это тоже Etro. К тому же показать коллекцию без узнаваемого пейсли — это вовсе не революция.

Запрос на привлечение молодой аудитории де Винченцо тоже услышал своеобразно — сделал акцент на простых формах, потому что «сегодня молодежь любит сочетать вещи по принципу mix & match, так что лучше оставлять ей простор для воображения». Пусть носят кроп-топы, объемные джинсы, прозрачные костюмы и брюки с заниженной талией — где же все это искать, как не в Etro? Также де Винченцо своевременно достал из рукава — нет, не козыри, а, скорее, проверенные приемы из предыдущих коллекций своего же бренда Marco de Vincenzo: это градиентная полоска и воздушные мини-платья с воланами. Глядя на них, как-то не верится в слова дизайнера, что он пока не готов заигрывать с бохо (характерным для Etro), потому что «это не совсем его». Надеемся, к следующему сезону де Винченцо разберется и с архивами Etro, и со своими желаниями.

3

Руиджи Вильясеньор в Bally

За то, что сделает в Bally основатель классного мужского бренда Rhude Руиджи Вильясеньор, душа не тревожилась. Для Bally эволюция — прежде всего экспансия, так, изначально обувное ателье сперва освоило выпуск аксессуаров из кожи, потом взялось за одежду, а с Вильясеньором марка шагнула в направлении и вовсе неизведанном — впервые выпустив купальники и украшения. Логично, что и в показе им была отведена самая яркая роль. Речь тут не о банальном приеме носить купальник как боди. Вот, например, второй выход — модель в слитном купальнике, на запястьях у которой по массивному браслету, а на ногах пара высоких сапог. Или 21-й — купальник под перфорированным кожаным пальто. Мужчина Bally тоже будто готов отправиться с пляжа на работу и наоборот, в плавках и свитшоте с монограммой, например. И мы даже готовы поверить, что такой сценарий реален: в конце концов, те самые новые юные деньги, за которыми охотятся Bally, чаще сами сегодня выбирают, где, когда, как долго и уж тем более в чем работать.

Удивительным образом Руиджи удалось привнести в Bally то, чем покоряет его Rhude, — такой легкий калифорнийский вайб (простите, но здесь никак без этого слова), но менее легкомысленный и более буржуазный. Оказалось, это может быть вполне созвучно Bally — что может быть проще и благополучнее, чем добротные изделия из кожи? Что может быть моднее, чем костюм с жакетом из металлизированной кожи и такие же высокие сапоги? А если он еще и розовый? Ту аудиторию, за которой бренд теперь охотится, все это должно было зацепить — уверены, Skepta, Future, Лора Харриер и другие приятели Руиджи из первого ряда аплодировали его работе не только по дружбе.

Максимилиан Дэвис в Salvatore Ferragamo

4

Завершилась неделя дебютов долгожданным показом Salvatore Ferragamo, точнее, Ferragamo — по желанию нового креативного директора Максимилиана Дэвиса бренд теперь называется так. Но подождите тревожиться, это не решение в стиле Эди Слимана. Дэвис начал новую главу в истории Ferragamo, не отрицая его прошлое, а просто логично продолжая его: компания изначально называлась Ferragamo по желанию основателя, и именно имя Ferragamo прижилось среди клиентов и модного сообщества. Таким был первый заметный для рынка шаг Дэвиса в новой должности, вполне логичный и своевременный — за 95 лет существования итальянский бренд пережил ряд серьезных преображений, от обувной марки, покорившей Голливуд, а вместе с ним и весь мир, до бренда одежды слишком респектабельного, чтобы оставаться модным. Дэвис решил начать трансформацию с резкого ребрендинга, разработанного не кем-нибудь, а легендой графического дизайна Питером Сэвиллом. И, к счастью, этими переменами не ограничился.

В отличие от Марко де Винченцо, у Дэвиса было время посидеть в архивах дома. Ради этого он даже поставил на паузу собственный бренд Maximilian, взрожденный в инкубаторе талантов Fashion East, — а ведь в вещах марки уже появлялись главные мировые звезды, например, Рианна и Дуа Липа. Все ради того, чтобы не просто освежить дом, а перезарядить его собственной энергией.

Первые образы, почти дословно рифмующиеся многослойные выходы в бежевом — женский и мужской, — подсказали нам, что впереди коллекция, разработанная пусть и по привычным чертежам, но с обнуленными настройками, без оглядки и на величие дома, и на предубеждения модных критиков. Только хороший крой, премиальные материалы (особенно коронные для дома кожа и замша), упор на мастерство. И конечно же, много красного. Прежде всего в него окрасили пол и стены зала бывшей миланской семинарии, которую семья Феррагамо в данный момент превращает в отель, — здесь и проходил показ. Красный такой же важный цвет для истории Ferragamo, как и для Valentino, например. Одна из самых известных пар Salvatore Ferragamo — красные туфли, созданные в 1950-е для Мэрилин Монро (красный был и цветом Maximillian, в честь флага Тринидада и Тобаго, откуда родом дизайнер). Еще одна дань уважения Феррагамо — градиент в цветах закатного и предрассветного неба. Такого, которое можно наблюдать только на Голливудских холмах, — Феррагамо, как мы помним, называли главным обувщиком Голливуда. Дэвис передал этот эффект в полупрозрачных блузах (женских и мужских) и асимметричных платьях с драпировками, вдохновившись также работами современной художницы Рэйчел Харрисон.

Но это детали, а главное то, что энергия, не потраченная в этом году на Maximillian, самым лучшим образом проявилась в Ferragamo. В смелости силуэтов, в нежности, с которой дизайнер подошел к мужскому и к женскому телу, в прямолинейности и должном пиетете к бренду с большой историей и в любви к людям, которые будут эту одежду носить. Дебют, с которого стоит брать пример не только молодым дизайнерам, но и историческим брендам.