Островок diversity на Неделе моды в Копенгагене
весна-лето 2023

Копенгаген по традиции принимает сезон показов раньше официального старта fashion month. Прошедшие с 9 по 12 августа шоу вновь обозначили тренды, свойственные скандинавской моде: экоматериалы, сдержанная палитра, эксперименты с технологиями. Но был один, который вызвал массу споров в соцсетях, — особый взгляд на plus-size. Настя Сотник разбирается с модными экспертами, не оказался ли он искаженным.

СТОЛИЦА УСТОЙЧИВОЙ МОДЫ

Копенгаген давно претендует на статус пятой модной столицы (вставая в ряд за Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем). Причем за местной неделей моды успешно закрепилась слава самой экологичной, что подтверждается и на подиумах, и за кулисами. Каждый уважающий себя участник использует в коллекции переработанный пластик или этично добытую шерсть. А к работе над кейтерингом здесь привлекают компании, которые предлагают только перерабатываемую посуду. CFW намерена стать полностью безотходной в 2023 году.

Но уже который сезон в местную повестку врывается еще одна тема — diversity. Впервые мы отметили ее еще в феврале 2021-го. Тогда на неделе моды ей была посвящена отдельная панель образовательной программы Small Talks — Big Conversations. А слова о том, что скандинавская мода должна стать более инклюзивной, подтверждались показами. Одежду Gestuz, Nynne, MKD и Soulland демонстрировали модели разного происхождения, возраста и размера.

Soulland

Gestuz

Модный журналист Вероника Губина, впервые приехавшая на CFW еще в 2017 году, отмечает, что в этом сезоне скандинавы взялись за тему разнообразия всерьез. «На паблик-токе Vogue Scandinavia, а также в рамках специальной панели Scandinavia Standard x CIFF спикеры довольно жестко высказывались о необходимости принятия реальных мер в отношении diversity. Эксперты сходятся в том, что ситуация стала активнее меняться в 2020 году, на волне движения Black Lives Matter. Кроме того, инклюзивность в Копенгагене сегодня воспринимают как неотъемлемый атрибут устойчивой моды, столицей которой CFW хочет быть». По словам Губиной, местные дизайнеры давно поняли, что нужно производить меньше, да лучше. И чтобы ресурсы не тратились зря, нужно продавать все по максимуму, а значит, необходимо быть уверенными в том, что коллекции точно попадают в запрос аудитории, в ее культурные, религиозные, а также физиологические особенности. «Хватит производить тонны одежды, чтобы обслуживать интересы худой белой богатой женщины. Может, наконец сделаем что-то и для всех остальных?» — задается вопросом один из участников дискуссии, соучредитель консалтинговой компании In futurum по стратегической устойчивости и социальной справедливости Мусса Мчангма. «В конце концов, у Дании есть реальный шанс изменить местную индустрию, ведь это маленькая страна, и перемены здесь быстро охватывают всех», — говорит Вероника Губина.

НЕ ПРОСТО РАБОТА, А МАНИФЕСТ

Не только для «богатых белых женщин», но и для всех остальных работали в этом сезоне скандинавские дизайнеры. Заметнее других на поле дайверсити выступили трендсеттеры Ganni, Rotate, Holzweiler и Soulland, а также известные экспериментаторы Saks Potts и Gestuz. В частности, они перевели на язык plus-size все актуальные тренды: открытый живот, купальники, которые надо носить как топы, платья по фигуре, кроп-топы и макси-юбки. Самые яркие образы из коллекций сразу разлетелись по соцсетям, в том числе российским. И здесь их разнесли в пух и прах.

«Все стали обсуждать самые спорные луки, например, длинную джинсовую юбку Ganni, которая делает тело бесформенным. К тому же на модели был топ, надетый без лифчика, который 100% смотрелся бы лучше на более миниатюрной груди. Все смотрели только на эти образы, но если бы комментаторы промотали дальше, то обнаружили бы действительно красивые вещи, например, платье-майку бирюзового цвета в сочетании с сумкой в тон и классическими высокими казаками. Было еще много хороших выходов, в которых модели plus-size производили впечатление таких же легких нимф, как и их коллеги по подиуму», — замечает Маша Федорова, стилист, модный эксперт, соосновательница бренда Divno. В то же время Маша Попова, в прошлом шеф-редактор сайта Vogue, а сегодня фотограф и арт-директор, негодует в соцсетях: «Хайпожорить все с флажками бегут теперь на любую тему. Полных девчонок в том числе. А вы лучше пиджак на большой размер хорошо посадите или джинсы». Маша Федорова, глядя на это, замечает, что в Divno создатели коллекций как раз не эпатируют, а работают над посадкой. «Джинсы мы не запустили пока, потому что эти эксперименты требуют времени», — объясняет она.

ROTATE

GANNI

Holzweiler 

По отношению к большинству скандинавских дизайнеров замечание Поповой тоже не очень оправдано. Они уже посадили на крупные фигуры пиджаки, джинсы, трикотаж и другие предметы одежды, которые не предполагают открытого тела, — это мы видели в предыдущих сезонах. Логично, что сейчас они экспериментируют с другими, подчеркнуто сексуальными фасонами, которые массовая мода уже примерила на разные, но все же пока приближенные к размерам S-M фигуры. Причем не только примерила, но, как мы недавно выяснили, успешно продает все это, в том числе с помощью идеи раскрепощения и уверенности в себе. Скандинавские дизайнеры на наших глазах пытаются раздвинуть рамки модного сообщества, в том числе существенно расширяя размерный ряд. «Чем мне все это понравилось — абсолютной открытостью, уверенностью в себе. Думаю, модели, которые вышли в этих нарядах, действительно хотели их надеть. Вряд ли сейчас можно заставить модель сделать что-то, что противоречит ее жизненным принципам. Почему-то мне кажется, что перед нами обоюдное желание моделей и дизайнеров устроить провокацию. Конечно, это именно эпатаж, ведь показы так же, как и большинство острых статей, задают темы, ставят вопросы, рождают дискуссии — и достигают большего успеха, если вопрос задан в лоб, остро, провокационно», — замечает Маша Федорова.

Действительно, такие выходы для большинства моделей — не просто работа, а манифест. Не зря для кастинга скандинавские дизайнеры привлекают модельные агентства, специализирующиеся на diversity и моделях с активной жизненной позицией, — такие сейчас переживают своего рода бум. Это прежде всего Le Management — ему мы обязаны появлением одной из наиболее запомнившихся моделей сезона, танцовщицы с ампутированной рукой Виктории Хьюльманд, которая участвовала в шоу Gestuz, Rabens Saloner, Soulland. «Большой пул моделей — из датского Fiiri Agency, которое позиционирует себя как агентство, продвигающее идеи разнообразия в формате diversity 360. Например, они сотрудничают с Роза Луа, моделью и основательницей движения Another Life, которое поддерживает меньшинства в датской музыкальной индустрии», — уточняет Вероника Губина.

В Копенгагене plus-size-модели не ограничиваются лишь эффектными проходками по подиуму. Например, Альва Клэр — мы ее знаем по недавней кампании Ivy Park x adidas, а также по революционному для продвижения идей diversity «подводному» шоу Versace весна—лето 2021, — не только вышла на показе OpéraSport, но и сделала с брендом коллаборацию.

Rabens Saloner

ВЫХОД В ГОРОД

Но выйти на подиум или даже сделать коллаборацию не значит носить эти вещи вне шоу. Получается, на неделе моды в Копенгагене все ограничивается громкими высказываниями? Это не так. Модели, в частности, Альва Клэр, примеряют смелые тренды и в жизни. Местные бренды, в отличие от тех же Versace, расширяют размерный ряд не только для показов. Например, у Ganni все чаще встречаются вещи, рассчитанные на 52-й размер или 3XL. У Holzweiler размеры доходят до 2XL, у Saks Potts всего до XL, но марка работает над продолжением линейки.

Главный маркер того, что скандинавская мода не останавливается на одном лишь обсуждении проблемы, а планомерно решает ее, — стритстайл CWF. Каким-то волшебным образом его миновала практика наряжать селебрити в total-луки брендов, и местные инфлюенсеры продолжают экспериментировать с трендами, явно наслаждаясь процессом. «В скандинавском стритстайле сохраняются открытость и демократичность, потому что там нет такого количества именных сумок и брендированных луков, как в Париже или Милане. Там больше винтажа и локальных, менее узнаваемых дизайнеров. Там много девушек небанальной внешности, которые прекрасно себя держат. А главное — они все там улыбаются. Мне особенно запомнилась девушка в женственном топе от купальника и мужских пижамных трусах. Уверена, кто-то скажет: „Фу, что за микс? Ничего общего“. А кто-то увидит, что это дико круто и продвинуто. Если рассматривать неделю моды в Копенгагене как выражение разных мнений, все это очень интересно», — замечает Маша Федорова.

GANNI

Operasport

«В стритстайле мне особенно бросился в глаза трогательный тренд — среди гостей показов очень много беременных датчанок: Ханна Стефанссон, Стефани Броек, Пернилль Розенкильде и другие. Спасибо Рианне — теперь будущие мамы не прячут живот, а, напротив, подчеркивают его обтягивающими и прозрачными вещами, а еще чаще оголяют, с гордостью выставляя напоказ», — говорит Вероника Губина. Еще, по воспоминаниям Вероники, многие уже состоявшиеся мамы приходят на шоу вместе с дочками. И наконец, судя по стритстайлу, скандинавская мода признает, что у моды нет возраста — так, большой популярностью у фотографов пользуется 57-летняя звезда соцсетей Грис Ганем — микробиолог из Канады, которую все узнают по фирменной серебряной стрижке боб.

Но это в Копенгагене, который справедливо претендует на звание столицы модного diversity. Насколько заразителен этот пример? «Я всю жизнь пытаюсь доказать, что размер не имеет значения, особенно когда речь идет о самовыражении через моду. Как вы понимаете, я сейчас по работе встречаюсь с девушками очень разных размеров и типов фигуры: яблок, груш, песочных часов, параллелепипедов, как я сама. Среди них есть и фанаты моды, готовые за ней следовать, а есть те, которым все равно на тренды, им надо соответствовать либо своим представлениям о прекрасном, либо ожиданиям общества. Кто мы такие, чтобы мешать им оставаться в комфортном для себя образе? Но точно должен быть выбор, поэтому я считаю, плюс-сайз может и должен быть разным. Я за плюрализм мнений», — говорит Маша Федорова.

Стилист Карина Баррера, специализирующаяся на работе с plus-size, тоже за плюрализм. Однако ее смущает, что большинство вещей с подиума, скорее, представляют собой концепции, подходящие, возможно, суперзвездам, которым плевать на мнение других, вроде Лиззо, но не реальным людям. А хочется, чтобы мода работала на потребителей, а не на создание инфоповодов. «Хочется чего-то более бодрого в сфере plus-size, но то, что предлагает подиум, пока трудно трансформируется в повседневную одежду. Нет золотой середины. А среди клиенток есть запрос на адаптацию трендов так, чтобы любая девушка могла носить эти вещи и не стесняться и не бояться, что ее неправильно поймет общество», — говорит Баррера.

По данным российских брендов, клиентки plus-size, действительно готовы на эксперименты. Но, по опыту Карины Барреры, спрос есть, а качественного предложения нет. «Часто бренды просто делают дополнительный размер, и результат смотрится печально. Возьмем тренд на кроп-топы: их хотят носить все девушки. Но на фигуру 52-го размера и больше нужен принципиально иной кроп-топ, чем те, что предлагают большинство брендов. С другими лекалами, с другой посадкой. Не говоря уже о том, что его нужно правильно стилизовать. Пока я не видела кроп-топов, которые хорошо сидели бы на plus-size-девушках, и дело не в том, что не все владеют стилистическими приемами», — объясняет Баррера. О какой моде на эксперименты с plus-size мы говорим, если не можем разобраться даже с простой базой?

Saks Potts 

AERON

PLN

ПЛЮСЫ ПЛЮСА

Безусловно, моде еще есть над чем работать, — и Копенгагенская неделя моды вносит свою лепту в дело продвижения идей дайверсити и бодипозитивной моды. Но процесс осложняется еще и тем, что даже в отношении самого понятия plus-size пока нет единодушия. То, что модная индустрия считает «плюсом», в обычной жизни — нормальное женское тело. Вот и наши эксперты трактуют термин по-разному. «Для меня plus-size — это крепкое спортивное тело. Например, как у теннисистки Серены Уильямс. Я ни в коем случае не хочу сказать, что plus-size должен быть только таким, но для меня тело должно быть здорово и стремиться к гармонии. Это хорошая осанка, отсутствие одышки прежде всего. Я вижу все больше артистов и инфлюенсеров самого разного веса, которые стараются следить за собой, заниматься спортом. Если таких ориентиров будет больше, то общество станет более толерантным, а пока у нас случаются перекосы, и женщины с фигурой больше 50-го размера нередко вызывают осуждение», — говорит Карина Баррера.

Roege Hove

А Вероника Губина вдруг признается: «Вообще образы плюс-сайз мне трудно оценивать: это сразу триггерит 10 лет анорексии и булимии, в которые я вляпалась не без помощи журналов нулевых, — с почти прозрачными Наташей Поли, Снежаной Онопкой и Владой Росляковой. Но diversity вносит коррективы в общее восприятие моды, и мне сейчас особенно близок вопрос красивого взросления и старения, которого женщине все равно не избежать. Поэтому восторг у меня вызвали возрастные модели, которых в Копенгагене было достаточно».

«Я за то, чтобы человек выбирал сам, как ему выглядеть. Боюсь, что обсуждения внешности избежать невозможно, но осуждения по принципу размера хотелось бы оставить в прошлом. Для меня то, что мы сейчас видели на Копенгагенской неделе моды, — это свобода самовыражения в высшей ее степени», — резюмирует Маша Федорова. Не поспоришь.