Мне приснилось небо Лондона
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Вечером 13 мая Gucci провели показ новой круизной коллекции — первой для Сабато де Сарно и, по словам СЕО конкурентного конгломерата LVMH Майкла Берка, важнейшей для любого модного дома в финансовом плане. Стремясь поправить дела, Kering и Сабато вывезли звездных гостей в Лондон (впрочем, выездные круизные шоу — старая добрая традиция). Там, в галерее Tate Modern, новый креативный директор Gucci признался в любви ромашкам и принцессе Диане, своим предшественникам и коллегам из соседних брендов. Рассказываем подробнее.
Место встречи: Лондон
Лондон для Gucci — место намоленное. Как это ни парадоксально, именно в Лондоне началась история дома, чью «итальянскость» вовсю старается подсвечивать его новый креативный директор. Чтобы напомнить эту, впрочем, не сильно покрытую пылью историю, Gucci в преддверии показа даже выпустили отдельный подкаст. В нем британский модный журналист Чарли Портер вкрадчивым голосом рассказывает об основателе Гуччио Гуччи, который в 1890-х отправился на заработки в британскую столицу (естественно, не говоря при этом на английском языке) и устроился в отель Savoy таскать дорогие чемоданы, впоследствии вдохновившие его на собственную кожгалантерею. Интересно, что по возвращении в родную Флоренцию, правда, уже в 1920-х годах, Гуччио стал делать не просто люксовые чемоданы, а именно английские люксовые чемоданы — в то время самыми заядлыми и модными считались путешественники из Англии. Так, например реклама Gucci 1922 года гласила Specialità valigeria inglese — то есть специализирующийся на английском багаже. Английской в них была, как теперь говорят в компании, «эстетика», а вот материалы — тосканские. На первом лого Gucci был изображен портье.
Но перенесемся обратно в Savoy — в конце XIX века он был если не единственным, то одним из немногих в мире отелей, где гостей удивляли такими роскошествами, как горячая и холодная вода в номерах, и техническими новшествами вроде электрических лифтов. Пусть и медленные (подъем на этаж выше мог занимать до 7 минут), они сильно выручали портье. В люксовом «Савое» таких «подъемных комнат», как их тогда называли, было две: голубая и красная. С копией последней де Сарно как следует познакомился прошлой осенью — на выставке Gucci Cosmos в лондонском центре 180 Studios. В тизерах к шоу Gucci Cruise 2025 британка Кейт Мосс как раз разъезжает на таком красном, точнее, бордового оттенка Gucci Ancora лифте.
Приглашение на показ
Но ни багажа, ни лифтов, ни дефилирующей Мосс (а когда-то ее любил задействовать в шоу Gucci Том Форд) мы на круизном показе Сабато не увидим. Вместо этого дизайнер сделает ставку на вместительные сумки хобо и винтовую лестницу (о них ниже), а британскую модель посадит во front row вместе с дочерью Лилой, Дуа Липой, Полом Мескалем, Эндрю Скоттом и звездами кей-попа Stray Kids, чьи фанаты буквально окружат место показа, галерею Tate Modern.
Точка сбора: галерея Tate Modern
Лондон не впервые становится местом проведения круизного показа Gucci — восемь лет назад в английской столице свое шоу Resort 2017 устроил Алессандро Микеле. И если предшественник Сабато собрал зрителей в Вестминстерском аббатстве (месте венчания английских монархов и похорон принцессы Дианы), то де Сарно остановился на шедевре джентрификации, галерее модернистского и современного искусства Tate Modern. Место, с одной стороны, обласканное всей на свете публикой, а с другой — уже несколько примелькавшееся. Только недавно здесь провел свое шоу Fall 2023 Харрис Рид.
Впрочем, у Gucci на Tate Modern, чьи бруталистские бетонные залы заставили к показу живыми зарослями, свои планы. Бренд объявил, что заключает с галереей трехлетнее партнерство, собирается поддерживать молодые таланты и выступить партнером предстоящей выставки Electric Dreams, посвященной экспериментам художников 1950-1980-х годов с вычислительными машинами. Сотрудничество, органичное как для бренда, много лет поддерживающего современных художников (в том числе из России — вспомним Елену Шейдлину), так и для самого Сабато. Еще в своем первом программном интервью 41-летний де Сарно заявил, что искусство для него играет большую роль — в галереях он проводит все выходные, а коллекционировать работы современных авторов вроде Эрика Стефански начал, когда был «еще очень молод». Другой разговор, что ни один из экспонатов Tate Modern, на фоне которых Gucci тизерили сумки Cruise 2025, не нашел отражение в коллекции — в том числе лежащий на поверхности и некогда обожаемый Микеле воротник-горгера, как у героев картин Веласкеса и Рембрандта (а в случае с тизером бренда — Джона Гауэра).
Gucci Resort 2017
Принцесса Диана, ромашки, Микеле
Daisies #2 1992, Alex Katz
Винтовая бетонная лестница Tate Modern и виды Лондона (с довольно банальной присказкой «меня вдохновляют ритм и люди города») — не все, что было в мудборде де Сарно. Во многом на коллекцию дизайнера вдохновила — и снова без сюрпризов — принцесса Диана, а именно ее стиль — отражающий, как говорит Сабато, эклектичный стиль лондонцев.
Попытка передать эклектику леди Ди, любившую «сочетать несочетаемое», заставила думать, что де Сарно сменил ранее обозначенный курс — и от итальянской, пусть и не всегда тихой роскоши свернул в сторону театральщины, которую проповедовал его предшественник. Ну, например, именно о Микеле невольно вспоминаешь, глядя на костюмы с укороченными брюками и пальто в пеструю ромашку, летящие банты на шеях в сочетании с жемчужными колье и футуристичными очками в вишневой оправе, а также на белые носки с лоферами, дополняющие буквально половину образов с показа — вплоть до невесомо-романтичных юбок и топов из прозрачной органзы. Таким же не везде, на первый взгляд, уместным дуэтом — носки + лоферы — часто заканчивал свои образы Алессандро, в том числе на том самом лондонском показе. Правда, в его мудборде тогда был совсем другой микс — отдающий дань уважения британским звездам вроде Вивьен Вествуд, Маргарет Тэтчер и Spice Girls. Микеле не чурался задействовать британский флаг и шотландскую клетку, миксовать леопард и розы с английских обоев, платки, повязанные на манер старушки Елизаветы II, и шипованные кожаные митенки — действовать смело и «в лоб» ему позволяло тонкое стилистическое чутье. Сабато действует куда более осторожно, на предшественника лишь поглядывая. Так что самыми, с позволения сказать, смелыми сочетаниями на шоу Gucci Cruise 2025 остаются летящие рифленые платья с объемными кожаными бомберами, зеленое кружевное бра с белой рубашкой и джинсы «бойфренда» с болтающейся бахромой из стекляруса. Это не то, что поражает воображение, но это довольно неплохо исполнено (некоторые гости показа, глядя на покачивающуюся бахрому, украсившую среди прочего и пальто, даже выразились «захватывает дух»). В конце концов, как верно заметил Тим Бланкс, дуализм может быть и простым — и Сабато этой опцией пользуется.
Архивы: свои и чужие
Спору нет, оглядывался Сабато не только на наследие Микеле, но и на более старые архивы Gucci. Ну, например, асимметричные платья с открытой спиной явно отсылали к тому, что делал для дома Том Форд, в частности, к его культовой коллекции Fall 1996. Эстетике Тома соответствовала вся так называемая серия для офисных сирен — из костюмной ткани. Тем не менее фордовского секса в вещах де Сарно совсем нет (но это не значит, что он непременно нужен) — и юбочные вырезы до бедер, и торчащие из-под сарафанов кружевные бра умудряются выглядеть у Сабато целомудренными.
Поработал дизайнер и с архивными моделями сумок — прежде всего с округлой Gucci Blondie родом из 1970-х. Тут, конечно, становится понятно, что композиция Blondie — Heart of Glass в очередном саундтреке Марка Ронсона и солистка группы Дебби Харри в первом ряду появились на шоу неспроста. А вот увеличенные до монструозных размеров сумки-хобо воскресили в памяти отнюдь не достояния Gucci, а недавний показ Чемены Камали для Chloe: новый креативный директор бренда взялась увеличивать архивные модели дома, и удостоилась всеобщих оваций, и Сабато, со всей очевидностью, решил пойти по проторенной коллегами дорожке. Причем не только по части сумок. Так, балетки, конечно, заставляют вспомнить о Miu Miu, бахрома — о показе Prada Spring 2024, а расстегнутые до пупа белые рубашки в сочетании со свободными джинсами и туфлями на плоском ходу, — о шоу Valentino Fall 2023 Couture.
Что Сабато привнес от себя, так это безусловно палитру, для Gucci ранее не характерную. И вообще, на первый взгляд, не складную: горчица и сирень — микс, прямо скажем, неожиданный. Но тем интереснее. Флуоресцентный зеленый лиф, соседствующий с благородно-коричневой сумкой. Мятный атласный бантик, торчащий из-под воздушной лаймовой блузы. Конфетно-розовый атласный топ, плавно переходящий в зеленую «стеклярусную» юбку. Небесно-голубая «гусиная лапка» пальто рядом с багровеющими балетками. Или разные оттенки бледно-желтого — как букет нарциссов — в одном образе, с кожаным жакетом и спрятанным под ним кардиганом на пуговицах-ромашках. Глядя на то, как пошел по миру вишневый цвет Gucci Ancora, нет сомнений, что новые оттенки by Сабато в конце концов сыщут поклонников. Правда, кто они — вопрос, на который пока не могут ответить ни самые опытные модные критики, ни, кажется, сам дизайнер.
