Из ниоткуда в никуда

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Глядя на довольно громкий камбэк Стефано Пилати (сначала специальная коллекция для Fendi, потом — для Zara), мы с еще большим нетерпением ждем возвращения Риккардо Тиши — дизайнера, который определял облик индустрии в одно с Пилати время. По просьбе The Blueprint Марина Прохорова объясняет, каким был этот облик и почему нам его так не хватает.

Риккардо Тиши

Риккардо Тиши мы благодарны прежде всего за возрождение Givenchy. Французский дом, увядший если не после отхода от дел самого Юбера Живанши, то точно — после Джона Гальяно и Ли Маккуина, Тиши возглавил в 2005 году. В одежде обновленного бренда появилась и драма, и узнаваемые признаки моды, принятой в субкультурах рока и хип-хопа. Тиши вообще во многом опирается на музыку — и хотя его вещи прежде всего вызывают ассоциации с готикой, вдохновляют его самые разные исполнители: от Кортни Лав до Шаде, Эрики Баду, Бейонсе и Рианны. По словам дизайнера, он любит всех, кто вызывает в нем эмоции, — а в период работы в Givenchy среди них были, в частности, Jay-Z и Канье Уэст.

Главной чертой стиля Тиши оказалась гармония противоположностей. Она вполне объяснима: нарочитая, на первый взгляд, мрачность и ее признаки, в том числе и визуальные — кружева и клепаная кожа, кресты и черный цвет, — в культуре нередко присуща самым добрым и милым персонажам. Таковы традиции, заложенные еще во времена классического романтизма. Трогательное кентервильское привидение, любящая семейка Аддамс, страдающие призраки и монстры Хаяо Миядзаки — такой небольшой диссонанс приятен, поскольку подтверждает детскую надежду на неизбежную победу добра над злом. И нежная изящная одежда, пусть даже немного отдающая кладбищенским стилем, тоже укрепляет эту надежду.

Первая коллекция Риккардо Тиши для Givenchy Couture Осень-Зима 2005/2006

Биография Риккардо Тиши выглядит эталонной для творческой личности. Простая бедная семья, вдовая мать с девятью детьми, рано проявившийся талант, к счастью, вовремя замеченный, — без поддержки было бы невозможным обучение даже в итальянском Институте прикладного дизайна, не говоря уж о лондонском колледже искусств и дизайна Сент-Мартинс (этот грант талантливому ученику пробил учитель, Антонио Берарди, известный прежде всего благодаря гиперженственным платьям в именном бренде). Дальше все тоже происходило как в драматичной, но доброй сказке. Ровно 20 лет тому назад добрая подруга Риккардо, итальянская топ-модель Мариякарла Босконо, уломала его провести показ параллельно Миланской неделе моды, а не в рамках ее программы. В качестве моделей она пригласила своих подруг. После этого единственного показа Риккардо Тиши пригласили в Givenchy.

Говорят, на собеседовании всех обрадовало, что Риккардо Тиши не ссылался на образ Одри Хепберн — ну потому что сколько можно. Также рассказывают, что сам дизайнер после первого успеха очень хотел основать собственную марку, а не пойти работать на известный бренд, что всегда сопровождается жесткими условиями. Но ответственность за семью оказалась важнее. Мать старела, от безденежья собираясь продать дом, восемь старших сестер тоже не очень справлялись. И единственный сын согласился на должность — прежде всего из-за денег. 

Риккардо Тиши

Успех пришел сразу. Коллекции Givenchy в исполнении Риккардо Тиши были красивы, безусловно элегантны и при этом оптимистичны. Его нежное прочтение готики сильно отличалось от трагизма сумрачной гениальности Александра Маккуина, проработавшего в бренде пять лет. Тиши выбирает печальные образы, поскольку в них много романтики и красоты, а не потому, что жизнь — это бесконечное страдание. В конце концов, чуть ли не единственная благополучная, любящая и поддерживающая семья в мировом кинематографе — уже упомянутые выше Аддамсы. Хороший пример видения Риккардо Тиши — мужская коллекция «Ротвейлер» сезона FW 2011: оскаленные морды собак у него символизируют защиту, а не нападение.

Собственно говоря, именно это превозношение красоты позволило Тиши так удачно вписаться в Givenchy. Все-таки Юбера Живанши отличал именно мягкий элегантный личный стиль: не то чтобы яркий, ни разу не провокативный, но всегда безупречный с точки зрения вкуса. Красивая, лишенная намека на пошлость неглупая одежда — это уже очень много. Неслучайно сразу после создания первой кутюрной коллекции Givenchy иорданская королева Рания заказала у Риккардо Тиши полный гардероб: подчеркивающие естественный силуэт сдержанные костюмы выглядели современно при полном отсутствии экстравагантности и были изящны — прямо как наряды работы самого основателя бренда. Но на старых деньгах в первую очередь зарабатываются новые деньги, а не слава, а Тиши, по его словам, работал прежде всего ради возможности наслаждаться музыкой и искусством и рассчитывал в первую очередь именно на людей, с искусством связанных. Про его дружбу с Канье Уэстом всем известно (правда, это был Уэст еще без имени Йе, титановых челюстей и голых жен). И это не единственное его арт-сотрудничество. Так, в 2012-м Тиши разработал дизайн костюмов для выступления Мадонны на Суперкубке. А еще успел завязать дружбу с Мариной Абрамович, которая срежиссировала показ его коллекции 2015 года на пирсе № 26 с видом на реку Гудзон.

Givenchy Осень-Зима 2011/2012

Мадонна на Суперкубке, 2012

Показ Риккардо Тиши, срежиссированый Мариной Абрамович, 2015

В конце концов Тиши предложили сменить Кристофера Бейли на посту креативного директора Burberry, что он и сделал в 2018 году. Все начиналось благополучно — весь британский стиль, включая бежевые тренчи, отлично сочетается с неоготикой. Но проблема в том, что неоготика плохо сочеталась с пандемией ковида и всеобщим настоящим страхом смерти. Коллекции Тиши для Burberry были хороши, профессиональны, сделаны с большим вкусом, но не очень цепляли, поскольку изменились настроения в обществе. Рост продаж был небольшим, потенциальные покупатели хотели более тихого шика, так что в 2022-м Риккардо Тиши ушел практически в никуда — это обычно называется «сосредоточиться на собственном бренде».

Пару раз бренд даже прозвучал. В том же 2022-м Тиши под собственным лейблом создал платье для актрисы и сценаристки Михаэлы Коэл к лондонской премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». А в этом году на британском музыкальном фестивале Гластонбери Марина Абрамович провела масштабную акцию в платье с лейблом Riccardo Tisci. Белый атласный наряд был сшит в форме всем известного знака «мир» — три луча внутри круга. Кстати, поскольку и у художницы, и у дизайнера смыслы работ всегда понятны, но при этом непросты, смирительную рубашку это платье напоминает тоже.

С деньгами у семьи, как и с наследным домом, все уже наверняка должно быть в порядке. Но мы скучаем и ждем появления новых коллекций — а не только нарядов только для звезд, их концертов и перформансов.

Риккардо Тиши и Михаэла Коэл

Марина Абрамович на Гластонбери: 2024