15 ОКТЯБРЯ 2026
«Чрезвычайно нишевый»
ФОТО:
GETTY IMAGES, LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, ТАСС, РИА НОВОСТИ, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Недавно Гоша Рубчинский оказался в центре очередного скандала — одного из самых известных российских дизайнеров обвинили в сексуализированном насилии. Причем произошло это после перезапуска именного бренда, закрытого в 2018-м — аккурат до предыдущего скандала. Редактор моды The Blueprint Нелли Асриян прокатилась на волнах карьеры Рубчинского, собрав подробный таймлайн его взлетов и падений.
Гоша Рубчинский, 2025
2003
О Гоше Рубчинском до Gosha Rubchinskiy известно не так много. Выросший на севере Москвы Рубчинский начал модную карьеру в 2003-м — когда в 19 лет стал ассистировать начинающим дизайнерам Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю. При этом ранее он трудился стилистом в сети салонов Toni & Guy — хотел стать парикмахером и визажистом, для чего даже отучился в Московском художественно-педагогическом колледже технологий и дизайна. «Они хотя бы как-то связаны с модой», — объяснял Рубчинский выбор профессий в интервью 032с. Тогда же Гоша, по его словам, увлекся фотографией: «Я начал снимать студенческие проекты и просто носить с собой старый Zenit — чтобы фотографировать друзей».
2006
В 2006-м Рубчинский вместе с художницей Сашей Фроловой создал костюмы для черной комедии «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. А два года спустя, в 2008-м, стал художником по костюмам фантастического триллера «Индиго» Романа Прыгунова — образы скейтеров будущий дизайнер, вероятно, списал с ребят, в те же годы катавшихся на Новом Арбате. «Я работал стилистом в журналах и на показах, но не хотел иметь ничего общего с людьми из моды, — вспоминал Рубчинский, почему тогда променял модную тусовку на скейтеров. — Мне нравилось, как они выглядели. И мне нравилось сочетание спорта и стиля».
«Изображая жертву», 2006. Фото: Кинокомпания «Новые люди»/ТАСС
«Индиго», 2008
2008
«Когда эти маленькие дети [скейтеры], начали устраивать свои вечеринки, на поверхность начала выходить новая энергия», —
вспоминал Гоша. Кажется, в 2008-м эта энергия и подтолкнула его на создание именной марки — Gosha Rubchinskiy. Ее дебютное шоу должно было пройти в скейт-парке, но друг Рубчинского архитектор Николай Сапрыкин предложил арендовать стадион в Сокольниках — за примерно те же деньги. При этом показ, как и саму коллекцию, Гоше помогал финансировать его неназванный друг из круга московского ночного клуба «Солянка». «Империя зла» (так Рональд Рейган в 1983-м нарек СССР, а Гоша Рубчинский в 2008-м — коллекцию весна—лето 2009) была вдохновлена группой «ВКонтакте», названной «Я сарт мне похуй». Сарт же — название отсылало к презрительному именованию оседлого, крестьянского населения Центральной Азии, которое использовали кочевники.
«Группу придумали мои приятели-скейтеры просто как прикол», — вспоминал Гоша, который и к самой коллекции, кажется, относился не вполне серьезно — вещи были сделаны все равно что на коленке: джинсовые куртки с шипами, футболки с позднее ставшей культовой кириллицей (как раз с надписями «Я сарт мне похуй» и «Империя зла»), свитшоты с вышитыми на них рычащими медведями и автоматами Калашникова. Причем и свитшоты, и футболки дизайнер купил уже готовыми — использовал их как чистые холсты: «Мы не думали о будущем. Я хотел показать другим то, что видел сам, — парней, стиль, нас». Так, Рубчинский соединил интернет-трэш из круга друзей, которых интересовал блэк-метал 90-х, стереотипы времен холодной войны и, главное, свою реакцию на российско-грузинскую войну — и ее освещение в западной прессе. «Показ был задуман как перформанс. Я хотел передать ощущение — коллекция лишь послужила средством. Я не планировал заниматься модой дальше», — пояснял дизайнер.
2009
Впрочем, заниматься модой Рубчинский продолжил — весной 2009 года показал вторую коллекцию под названием «Растем и развиваемся» (для сезона осень—зима 2009/2010). Эту фразу дизайнер увидел в интернете на следующий день после показа первой коллекции — та его зацепила. «Когда мы работали, был такой настрой: «Что мы делаем? Мы растем и развиваемся!» — объяснял Гоша. При этом на этот раз шоу проходило в переоборудованном под спортзал еще во времена СССР старообрядческом храме недалеко от станции метро «Бауманская» — и в рамках альтернативной недели моды Cycles & Seasons, куда Рубчинского после дебюта пригласила ее основательница Анна Дюльгерова, некогда исполнительный редактор российского Vogue. «Когда мы делали первую коллекцию, была задача рассказать и показать ее максимальному количеству людей. Поэтому был выбран стадион, который вмещал 700 человек. А в случае со второй коллекции хотелось закрытости — презентовать ее только заинтересованным, друзьям и прессе», — рассказывал Рубчинский.
Gosha Rubchinskiy, осень-зима 2009/2010
Среди прессы оказался и главный редактор издания 032c Йорг Кох: «Я был в восторге». Прежде всего от того, как модели, проходя босиком по спортивному мату, взбирались на деревянную конструкцию, напоминающую то ли лестницу, то ли трибуну, — в финале шоу все модели сидели на ней, как замечал сам Рубчинский, словно на алтаре. Такая сценография отсылала не столько к религиозному, сколько к просто внутреннему росту (и развитию) подростка — «аглеца». Придуманное командой Рубчинского слово оказалось родственным и новозаветному агнцу (символу Иисуса Христа) — и английскому ugly, что переводится как «уродливый». «Тема коллекция связана с духовностью. Мне хотелось привлечь внимание молодежи к чему-то, что нельзя потрогать и пощупать», — рассуждал сам дизайнер.
Под конец 2009-го, в ноябре, Рубчинский представил коллекцию сезона весна—лето 2010 «Рассвет не за горами» — она завершила провозглашенную самим дизайнером трилогию. Вместо модного шоу для ее показа организовали презентацию из опять-таки трех частей: в Сестрорецке (что под Санкт-Петербургом) сняли видео о скейтерах, сделали книгу из фотографий о лете, созданных друзьями Рубчинского, и придумали перформанс — в рамках второго сезона Cycles & Seasons. Для этой примерно часовой презентации команда Gosha Rubchinskiy построила на Artplay старый спортзал пригородной школы. В нем скейтеры-подростки катались на досках, показывали трюки и просто общались — в вещах, напоминающих массовую спортивную одежду 90-х. «Мне нравятся такие реальные вещи. И одежда для скейтеров должна быть удобной», — пояснял дизайнер.
«Афиша», 2009
«Рассвет не за горами», весна-лето 2010
2010
После третьего показа вещи Gosha Rubchinskiy стали продаваться в только-только открывшемся КМ20 Ольги Карпуть и появляться в съемках зарубежных изданий (Саша Пивоварова тогда примерила маску с шипами для Harper’s Bazaar) — о Рубчинском написали Another Magazine, L’Officiel и V Magazine. В том же 2010-м Гоша на ужине у друзей познакомился с Адрианом Йоффе — мужем Рэи Кавакубо, генеральным директором бренда Comme des Garçons и создателем концепт-стора Dover Street Market. «Я, в общем, и не знал, что он — это он. И просто рассказывал ему, что вот — есть бренд», — вспоминал Рубчинский. Йоффе, по словам дизайнера, договорился с ним о встрече — посмотрел на одежду Gosha Rubchinskiy и предложил закупить ее для лондонского Dover Street Market. «А у нас на тот момент не было вообще ничего готового. Все, что отшили, — продали», — рассказывал Гоша. По итогу бренд специально сделал капсулу вещей, собранных из трех коллекций, и «с дикими проблемами» отправил ее в Лондон через Сербию. Так, по сути, и началась экспансия Рубчинского за рубеж.
«Раб», 2010
С Адрианом Йоффе, 2018
Позже, не без помощи Йоффе и при поддержке платформы для начинающих дизайнеров Fashion East, следующая коллекция Gosha Rubchinskiy осень—зима 2010/2011 (под названием «Раб») была показана в рамках Лондонской недели моды — в феврале 2010-го. «Нас пригласили всего за неделю до. Поэтому я решил показать базовые вещи: спортивные свитеры, штаны и так далее», — вспоминал Рубчинский, поместивший всю эту одежду в напоминающую комнату инсталляцию — незаправленная кровать, подросток с крестом на груди, разбросанные по полу носки, православная икона в углу. Одной инсталляцией не обошлось: к коллекции Рубчинский составил зин и вместе с мультидисциплинарным художником Алексеем Таруцем снял «Slave/Раб» — фильм — наблюдение за молодым московским скейтером.
2012
Первая поставка в Dover Street Market продалась полностью — но бренд ничего не заработал из-за дорогих логистики и производства. Спустя год, в 2011-м, концепт-стор попросил еще. «Я сказал: ребята, “еще” не будет потому, что денег нет. Где и как шить — непонятно. Если хотите помочь, то, может быть, получится», — вспоминал дизайнер. Йоффе и его команда взяли паузу на «подумать», а сам Рубчинский поставил на стоп все попытки шить одежду. «Я быстро понял — к тому, что я делаю, есть интерес на Западе. Но одновременно с этим в формате маленького производства работать из России на мировой рынок невозможно. Я в какой-то момент это дело бросил. Думаю, ну ладно, поиграли в моду — и хватит, будем другими вещами заниматься». Конкретно визуальным искусством — в тот период Рубчинский много фотографировал и организовывал выставки.
Тем не менее, спустя то ли полгода, то ли год, когда дизайнер, по его же признанию, решил не заниматься модой, ему пришло письмо: «Мы все уладили. Приезжайте в Париж». Компания Comme des Garçons взяла на себя производство, логистику и дистрибуцию Gosha Rubchinskiy — большую часть «операционки». К тому же дизайнер понял, что одежда стала неотъемлемой частью его масштабного арт-проекта — отказаться от нее он не мог. «Так, я фактически начал заново, — говорил в 2013-м Гоша. — Первый раз в жизни работаю профессионально. Пытаюсь успеть к сезону, вписаться в календарь, выставляю коллекцию в шоурумах в Париже и так далее. Мы — маленький и независимый бренд, больших денег Comme des Garçons не вливают. Так что пытаемся работать как полагается — и окупаться».
2013
В 2013-м Рубчинский ограничивался лукбуками — сезон осень—зима 2013/2014 был вдохновлен российской клубной культурой 90-х, а еще Родченко, Маяковским и Кандинским. При этом лукбук коллекции весна—лето 2014 дизайнер показал эксклюзивно на Dazed — его стилизовала Лотта Волкова. С тех пор она постоянно работала над показами Gosha Rubchinskiy, помогала со стилем, кастингом и визуальным языком бренда в целом. В свободное от собственного бренда время Рубчинский снимал проекты для других — например, он снял лукбук для Nike и видео (конечно, с российскими скейтерами) для Supreme.
Лукбук Gosha Rubchinskiy осень-зима 2013/2024
Лукбук коллекции NSW Pinnacle, Nike весна-лето 2013
Лукбук Gosha Rubchinskiy осень-зима 2013/2024
2014
2014-й начался для Gosha Rubchinskiy коллаборацией с Vans — бренды (при содействии Comme des Garçons) выпустили новую версию модели Old Skool с рефлективной полосой, черным замшевым верхом и коричневой резиновой подошвой. Примерно тогда же началось сотрудничество Рубчинского с Camper — дизайнер, например, переосмыслил модель Runner, превратив кроссовки в подобие шнурованных сапог, которые вошли в коллекцию Gosha Rubchinskiy весна—лето 2015. Ее показ, пожалуй, и стал для дизайнера главным событием 2014 года — ибо впервые проходил в Париже (в июне). «Рубчинский сохранил характерный дух улиц, который чувствовался в футболках с его именем, написанным по-русски на рукавах и груди, повторяющемся инопланетном принте и шнурках, которые модели носили вместо ремней», — писали Dazed.
Gosha Rubchinskiy x Vans Old Skool, 2014
Gosha Rubchinskiy х Camper, 2014
Gosha Rubchinskiy весна-лето 2015
Еще чуть позже, в сентябре, Рубчинский выпустил небольшим тиражом зин под названием Crimea/Kids — о подростках, скейтбординге и уличной культуре Крыма в целом. Дизайнер отдельно подчеркивал, что проект не имел политической окраски — вошедшие в него снимки были сделаны до февраля 2014-го. «Думаю, важно показать людям обычную жизнь Крыма, показать детям и просто всем людям красивые места», — рассуждал тогда Рубчинский.
Gosha Rubchinskiy, Crimea / Kids, 2014
2015
К 2015-му Рубчинский помог Asos со съемкой сезонного лукбука (отвечал за креатив, кастинг и стайлинг), переосмыслил еще несколько моделей Camper и Vans, и, в конце концов, открыл как модель — в футболке DHL — показ Vetements весна—лето 2016 (благодаря дружбе с Демной тогда еще Гвасалией). В январе 2015-го прошел второй парижский показ Рубчинского — на вещах появились российские и китайские флаги (очерченные двумя темно-синими полосами — как в логотипе Tommy Hilfiger), надписи «Спорт» кириллицей и китайские иероглифы. «Гоша Рубчинский отказался от разговора, сказав, что был слишком потрясен, чтобы говорить после своего выступления. Мило. Но ассистент сообщил, что все это на спортивной одежде должно было намекать на напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами», — объяснял замысел модный журналист Люк Литч в своей рецензии на страницах американского Vogue. Отмечая, что моделями были парни с улицы — «некоторым из них было всего по 13 лет».
Лукбук ASOS весна-лето 2015
Gosha Rubchinskiy x Camper, 2015
Gosha Rubchinskiy x Camper, 2015
Gosha Rubchinskiy x Vans весна-лето 2015
Gosha Rubchinskiy осень-зима 2015/2016
Ну а в сезоне весна—лето 2016, показанном в июне, было полно отсылок к роману «1984» Джэка Оруэлла, московской молодежи и опять-таки Родченко. «Лаконичная, но очень запоминающаяся идея Гоши Рубчинского заключается в том, чтобы с любовью и нежностью переосмыслить узаконенное уродство спортивной одежды советской эпохи», — писал тот же Литч в очередной рецензии. — Рубчинский, может быть, и нишевый человек — чрезвычайно нишевый, — но он блестяще выражает свой любимый диалект".
Vetements весна-лето 2016
Капсула Gosha Rubchinskiy x Timur Novikov x Dover Street Market, 2015
Еще один важный для Рубчинского мотив — как бы появляющееся из-за горизонта солнце — тоже появился в 2016-м: когда Gosha Rubchinskiy сделали очередную специальную капсулу для Dover Street Market, вдохновленную серией работ художника Тимура Новикова конца 80-х с названием «Горизонты».
Gosha Rubchinskiy весна-лето 2016
2016
Gosha Rubchinskiy осень-зима 2016/2017
На вещах коллекции осень—зима 2016/2017 появилась надпись «Спаси и сохрани», впоследствии ставшая первой в ряду ассоциаций к Gosha Rubchinskiy — с этих же слов (важно — на кириллице) начиналась рецензия Vogue. Сама коллекция стала переходной: вместо спорта в ней был панк, вместо футболок фланелевые рубашки, а вместо олимпиек — кожаные дубленки. «Но во всем этом сохранялась привлекательная неуклюжесть долговязых подростков», — писал модный журналист Александр Фьюри, заметивший на шоу отсылки еще и к скинхедам. — Дизайн вещей настолько простой, что вы удивитесь, почему их никто не сделал раньше. Именно эта изобретательность обеспечит выживание таланту Рубчинского".
Gosha Rubchinskiy x Comme des Garçons
Гоша Рубчинский на показе осень-зима 2016/2017
Вдобавок ко всему Gosha Rubchinskiy подобрались к коммерческому успеху — в марте 2016-го Business of Fashion писал, что поставка коллекции весна—лето 2016 в лондонский Dover Street Market распродалась за пару дней — а продажи марки за 2025 год выросли на 350% по данным Comme des Garçons. К слову, тот же Business of Fashion в 2016-м включили Рубчинского в свой список BoF 500. А в Dover Street Market позже, в июне 2016 года, при поддержке Рубчинского и Йоффе открылась выставка на тот момент 16-летнего скейтера, модели, художника и друга Гоши — Валентина Фуфаева.
«День моей смерти», 2016
В 2016-м Pitti Uomo пригласили Рубчинского поучаствовать в 90-й выставке мужской моды во Флоренции, где дизайнер представил коллекцию весна—лето 2017: в формате показа, выставки, книги и, главное, короткометражного фильма «День моей смерти» (его основой стали биография и творчество итальянского режиссера и писателя Пьера Паоло Пазолини) с Ренатой Литвиновой в главной роли — она же выступила режиссером. И если фильмы для Рубчинского были уже привычным способом самовыражения, то нетипичным стал... парфюм — аромат Gosha Rubchinskiy х Comme des Garçons, разработанный креативным директором Comme des Garçons Parfums Кристианом Астюгевьейлем, содержал ноты корня дягиля, семян мандарина и ромашки, напоминающие о московских улицах и летнем скейтбординге. В еще одном важном запуске 2016-го Рубчинскому помогал его давний друг и профессиональный скейтбордист Толя Титаев — вместе они запустили марку «Рассвет» (опять под эгидой Comme des Garçons) с, например, скейтерскими деками, футболками и кепками.
Gosha Rubchinskiy весна-лето 2017
Gosha Rubchinskiy весна-лето 2017
2017
Коллекция adidas Football и Гоши Рубчинского к Чемпионату мира по футболу 2018
В 2017-м Рубчинский «вернулся» на родину — показ коллекции осень—зима 2017/2018 прошел в Калининграде в заброшенном концертном зале. Все потому, что вещи создавались в коллаборации с adidas Football (контракт с которыми Гоша подписал годом ранее) — мол, выбор бывшего немецкого Кенигсберга в качестве площадки подчеркивал историческую связь России и немецкого бренда adidas. На подиуме модели, подобранные агентством Lumpen («бледные, стройные, коротковолосые», — констатируют Dazed), показали в том числе береты, созданные культовым шляпником Стивеном Джонсом. Не менее неожиданным стало сотрудничество Gosha Rubchinskiy с Burberry — в коллекции весна—лето 2018, показанной в Санкт-Петербурге, дизайнер переосмыслил тренчкоты, куртки Harrington и множество вещей в клетку.
С Ренатой Ливтиновой, 2017 @renatalitvinovaofficiall
Burberry x Gosha Rubchinskiy, 2018
Кроме того, в мае 2017-го Рубчинский стал художником по костюмам спектакля «Северный ветер» режиссера Ренаты Литвиновой, поставленного в МХТ им. А.П. Чехова. «Я выбрал черно-серую палитру с коричневыми акцентами и деталями из кожи, — объяснял он. — Наша главная идея заключалась в том, чтобы сделать костюмы, которые будут заметны меньше, чем сами актеры».
Спектакль «Северный ветер», МХТ им. А.П.Чехова. Фото: Екатерина Ревенко
2018
В самом начале 2018-го в Екатеринбурге, а точнее в «Ельцин Центре», прошел показ осень—зима 2018/2019 — тот самый, с картиной «Свобода» Эрика Булатова в качестве фона. К этому моменту Гоша Рубчинский находился на пике мировой известности. И вдруг 4 апреля 2018 года, объявил, что перестает выпускать сезонные коллекции — «вместо них будет что-то новое». «Та идея и та система, которые были у бренда “Гоша Рубчинский”, изжили себя. Бренду было уже десять лет, все идеи, все эмоции, которые я хотел в него вложить, — я вложил. Все, что я хотел сказать, — сказал», — объяснял Рубчинский в интервью The Blueprint. За этим последовало открытие в Москве скейтшопа Oktyabr, где была представлена новая коллекция «Рассвета».
Коллаборация Vans x «Рассвет», 2018
Позже, в декабре 2018 года, Рубчинский оказался в центре скандала — в соцсетях, а точнее в Facebook-аккаунте High Fashion Talk и Instagram-аккаунте Diet Prada, стали появляться сделанные предположительно несовершеннолетним скандинавским юношей Яном Сильфверлингом скриншоты его переписки и видеозвонка с 34-летним Гошей Рубчинским. В Instagram Рубчинский, судя по содержанию скриншотов, предлагал Яну списаться в WhatsApp. А уже там, согласно тем же скриншотам, просил Сильфверлинга прислать фотографии, сделанные в ванной. Ян в свою очередь обозначил, что ему 16 лет, а также предлагал Гоше созвониться в FaceTime позже. Еще позже, по словам Яна, Гоша удалил часть сообщений, а также заблокировал его номер и Instagram-аккаунт. «Я хочу показать, почему Гоше нельзя по-настоящему доверять как дизайнеру», — объяснил Ян в публикации High Fashion Talk свою мотивацию.
Коллекция «Рассвет», Gosha Rubchinskiy
Gosha Rubchinskiy осень-зима 2018
В свою очередь команда Рубчинского опубликовала большое заявление в i-D, где назвала случившееся «спланированной провокацией»: «Гоша много лет проводит кастинги через Instagram. Сегодня это нормальная практика. Мы всегда просим прислать фотографии лица, в полный рост и без верха. Иногда нужны фотографии в нижнем белье, чтобы понять объем бедер. [...] Недавно было несколько похожих странных сообщений или сообщений о взломе, но мы не придали этому значения. Все это похоже на спланированную провокацию. Сам парень просил связаться с ним по FaceTime и настойчиво просил видеозвонок, а затем начал записывать разговор. Гоше нечего скрывать, с его стороны не было ничего плохого».
Никакого развития ситуация не получила. adidas сообщили, что начали внутреннюю проверку — но о ее результатах ничего не известно. Андриан Йоффе дал следующий комментарий: «Меня глубоко тревожат события и обвинения, которые Гоша категорически отверг. Я испытываю отвращение к “стадному инстинкту” в социальных сетях и к царящему ныне принципу “презумпции виновности”, когда человека считают виновным до тех пор, пока не доказано обратное. Решительно осуждая злоупотребление властью в любой сфере, я тем не менее жду, когда выяснится вся правда».
2019
В 2019-м Рубчинский сделал упор на развитие «Рассвета» — вместе с Титаевым выпустил несколько коллекций и капсул (одну — в сотрудничестве с Пушкинским музеем к выставке «Щукин. Биография коллекции»). При этом в феврале 2019 года дизайнер анонсировал новый художественный проект на пересечении моды и музыки, получивший название GR-Uniforma. И первая коллекция (состоящая из отсылающих к рабочей униформе комбинезонов, жилетов и курток), и музыкальная группа, созданные в рамках проекта, получили название Gruppa. Дебютный альбом последней — «Из сказки» — вышел в апреле: над ним между домашней студией в Подрезково и студией в Лондоне работали Гоша Рубчинский, Павел Милюков, Валентин Фуфаев, Степан Ясинский и Никита Бобков. К слову, к концу года группа даже отправилась в небольшой тур — выступила в Москве, Париже и Милане.
SnapInsta
Коллаборация «ГР-Униформа» с adidas, 2019 © adidas
Gruppa, «Из сказки»
Колббаорация «Рассвет» и ГМИИ им. А.С. Пушкина
2020
2020-й был полон коллабораций: GR-Uniforma успели поработать с Diesel и adidas, а «Рассвет», уже во второй раз, с Пушкинским музеем — за основу были взяты японские гравюры Цукиоки Eситоси и Утагавы Садахидэ из собрания музея. Чуть раньше в том же году бренд Рубчинского и Титаева показал коллекцию осень—зима 2020/2021 — с футболками и свитшотами, украшенными графикой с, например, отсылками к Олимпиаде-80 и стилизацией логотипа телеканала Russia Today под надпись «Рассвет сегодня».
Diesel Red Tag x GR-Uniforma by Gosha Rubchinskiy
Коллбаорация «Рассвет» и ГМИИ им. А.С. Пушкина
2021-2022
В 2021-м из важного у Рубчинского случился выставочный проект в галерее «Триумф», созданный вместе с Ренатой Литвиновой и приуроченный к выходу первого печатного издания ее пьесы «Северный ветер». А после февраля 2022-го дизайнер вместе с Титаевым перевез операционную деятельность «Рассвета» из Москвы в Париж.
Гоша Рубчинский и Рената Литвинова на открытии выставки «Северный ветер» в галерее «Триумф», 2021. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
2023
Осенью 2023-го Рубчинский начал активно работать с Канье Уэстом над визуалом альбома Vultures — говорят, что Гоша познакомился с Йе еще в 2016-м в Москве (отсюда и совместная фотография, сделанная в Мультимедиа Арт Музее на выставке Александра Родченко), а в 2018-м сделал для него эскиз татуировки с именем сына Сейнта. Еще позже, в декабре 2023 года, Канье назначил Гошу главным дизайнером своего бренда Yeezy. Примерно тогда же в соцсетях Рубчинский рассказал о выходе из Comme des Garçons и «Рассвета». А в интервью Business of Fashion поделился планами — на перезапуск Gosha Rubchinskiy.
Эскиз татуировки для Канье Уэста
@doublecheeseburgervf
Yeezy x Gosha Rubchinskiy
Yeezy x Gosha Rubchinskiy
2024
В 2024-м Гоша показал свою первую коллекцию для Yeezy — известную под названием «Черные псы». Ведущие зарубежные издания отреагировали скорее в нейтрально-новостном ключе. В самой коллекции были серые худи, футболки и спортивные брюки с надписью, собственно, «Черные псы» — каждая позиция стоила по 20 долларов. Такие же цены были у похожих вещей из второй капсулы Рубчинского — с надписями «Вестник трибун». «Веха в истории дизайна» — так сам Йе характеризовал работу Гоши.
Yeezy x Gosha Rubchinskiy, 2024
2025
В начале 2025-го Рубчинский заявил о прекращении сотрудничества с Yeezy — точной причины дизайнер не назвал, но случилось это сразу после скандала вокруг очередных антисемитских высказываний Йе. Позже, в апреле, стартовал первый этап перезапуска именной марки Гоши — коллекция базовых футболок, спортивных брюк и худи «Гоша Рубчинский» появилась на «Ultima Яндекс Маркете». Еще позже — в июне — на Pitti Immagine Uomo во Флоренции Рубчинский представил коллаборацию с брендом Bikkembergs — переосмысленную модель кожаных кед Soccer конца 1990-х. Ее можно было купить в открывшемся вскоре поп-апе «Гоша Рубчинский» в ЦУМе.
ГОША РУБЧИНСКИЙ х Bikkembergs, 2025
ГОША РУБЧИНСКИЙ х Ultima Яндекс Маркет, 2025
2026
Еще один корнер «Гоша Рубчинский» открылся в начале 2026-го в «Цветном». А летом Рубчинский вернулся с первым за 8 лет полноценным показом — мужской коллекции весна—лето 2027 под названием «Форум». В ней были отсылки к силуэтам японской традиционной одежды, Малевичу и кубофутуристам — взять хотя бы напечатанное на вещах название их манифеста «Пощечина общественному вкусу». Проходило шоу в отреставрированном историческом кинотеатре «Форум» — в этом же здании (ходят слухи, что его Гоше подарили друзья) Рубчинский планирует открыть магазин. Содержать бренд «Гоша Рубчинский» дизайнеру, по его словам, помогают накопленные на предыдущей работе сбережения и опять-таки друзья: то ли, согласно тем же слухам, ««китайские инвесторы», то ли «влиятельный казахстанский клан», то ли, по информации The Blueprint, венчурный инвестор и глава компании Bluewire Capital Андрей Третьяков.
Gosha Rubchinskiy, 2026
Реакция на возвращение разделилась: в индустрии коллекцию приняли скорее тепло, тогда как внимание соцсетей было приковано к кастингу показа — модели вновь выглядели очень юно. Например, участвовавшему в шоу сыну Филиппа Киркорова Мартину было 13 лет. Еще паре моделей, чьи профили мы нашли, судя по Instagram, по 16 лет. При этом за сам кастинг отвечала Юлия Трухина — Гоша отмечал, что самостоятельно выбирать моделей больше не будет. Чего, вероятно, не скажешь о новых героях кампейнов «Гоша Рубчинский» — в которых снимается весь российский А-лист: опять-таки Киркоров, Алина Загитова, Егор Крид, Ваня Дмитриенко, Анна Пересильд, Ярослав Могильников.
В октябре 2026-го Василий Еремин, бывший участник показа Рубчинского в Екатеринбурге, в своих соцсетях сообщил о предполагаемом сексуализированном насилии со стороны дизайнера — Еремину, по его же утверждениям, на тот момент было 15 лет. «Я пишу это, чтобы тот, кто был в такой ситуации, мог набраться сил и рассказать об этом», — писал Василий. Представители Рубчинского опровергли его заявление: «Мы понимаем их [обвинений] серьезность. Они требуют тщательной проверки, а выводы должны опираться на факты и доказательства». Развития ситуация, как и в 2018-м, пока не получила.
