«Немыслимая наглость в наше время»

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Бельгиец Энтони Ваккарелло — один из самых обсуждаемых дизайнеров в принципе, но этой осенью особенно. По слухам, уже скоро он освободит кресло креативного директора Saint Laurent, которое занимает десять лет, а 2 ноября — и это уже факт — получит награду «Международный дизайнер года» от CFDA за заслуги в модном доме. Заслуг у дизайнера действительно предостаточно (что говорить, он увеличил выручку бренда в два с лишним раза) — по просьбе The Blueprint журналист и автор телеграм-канала «Парень в шкафу» Антон Копылов сформулировал главные.

Saint Laurent осень-зима 2026-2027

Небанально сохраняет традиции

Дизайнеров, которые способны скрупулезно работать с архивами дома, не скатываясь при этом в ретроградство и начетничество, можно пересчитать по пальцам, и имя Энтони всплывет в голове одним из первых. «При первой встрече Пьер Берже сказал мне: “Не копируй Ива Сен-Лорана, делай свое дело”, — вспоминал Ваккарелло, выпускник брюссельской Школы визуальных искусств Ла-Камбре, в интервью AnotherMag. — Я тогда ответил: копировать — именно то, чего я не хочу». Слова не разошлись с делом, и уже в первой коллекции Ваккарелло удалось передать дух бренда современными средствами: тогда он превратил платье из пятнистого крепдешина — не самый очевидный референс 1982 года — в кожаное, сохранив глубокое декольте и объемные рукава с акцентными плечами. Чтобы никто не посчитал этот оммаж незначительным, платье открыло показ.

Saint Laurent весна-лето 2017

Yves Saint Laurent, 1968 

Saint Laurent осень-зима 2024/2025

Saint Laurent осень-зима 2026/2027

Эмбер Валлетта, 2022

Дальше были «голые» платья, продолжавшие эксперименты Ива с прозрачными тканями 1960-х (в одной из вариаций Ваккарелло даже заменил воздушный шифон пропитанным силиконом шелком), бесконечные переосмысления Le Smoking — с утрированными плечами и без рукавов, зауженные и объемные, превращенные в комбинезоны и покрытые пайетками. Наконец, Ваккарелло вернул кожаные ботфорты до середины бедра мужчинам — вспомните коллекцию осень-зима 2025/2026 и последующий выход Александра Скарсгарда в Каннах. Не обошел он стороной, конечно, и шифоновые платья с капюшонами, впервые появившиеся у Сен-Лорана в 1969 году и затем неоднократно встречавшиеся в его коллекциях 1980-х: Ваккарелло выполнил их из облегающего трикотажа разной плотности и сделал лейтмотивом коллекции весна-лето 2023. Их тут же расхватали для съемок и красных дорожек звезды А-листа — включая Марго Робби и Розэ из Blackpink.

Модель в платье из коллекции Ива Сен-Лорана, посвященной Мондриану, 1965

Но не робеет даже перед гением 

Впрочем, работать с архивами для Ваккарелло не значит относиться к ним с благоговением. Так, некоторые хрестоматийные вещи из архива дома он принципиально отказывается переосмыслять. «Я продолжил с того момента, где остановился Ив, — говорит дизайнер. — Хотя некоторые его идеи сейчас кажутся мне старомодными, например, ностальгия по 1960-м». Один из ярких примеров — легендарное платье «Мондриан», которое Сен-Лоран создал в 1965 году. «К такому творению мне как дизайнеру нечего добавить — признавался нынешний креативный директор YSL Дереку Бласбергу. — 
Мне кажется, включая искусство в дизайн, мы его убиваем».

Saint Laurent осень-зима 2020/2021
(все фото)

Превращает вульгарное в интимное

В начале 2020 года Ваккарелло удалось наделать шума в индустрии, а заодно изменить представление о том, кто такая женщина Saint Laurent: главным материалом коллекции осень-зима 2020/2021 дизайнер выбрал латекс. «Самым интересным для меня было взять оригинальные ткани дома эпохи 1990-х — твид, шелк, кашемир — и скомбинировать эти дорогие материалы с чем-то дешевым вроде латекса», — объяснял свою идею Ваккарелло. В итоге по подиуму дефилировали «CEO-доминатрикс», как назвали героинь коллекции журналисты, — в облегающих плащах, топах, корсетах и легинсах, нарочитую сексуальность которых дизайнер подчеркнул шубами и массивной бижутерией. Ставка сыграла: коллекцию восторженно встретили критики, в том числе Кэти Хорин, которая изначально скептически отнеслась к назначению Ваккарелло креативным директором Saint Laurent. «Наконец-то он нашел свой уверенный голос внутри бренда, — написала она в колонке для The Business of Fashion. — И передал провокационную привлекательность Saint Laurent, но очень по-своему».

Умеет говорить «нет»

Saint Laurent осень-зима 2018/2019

Репутация Ваккарелло внутри холдинга Kering, которому принадлежит бренд Yves Saint Laurent, настолько незыблема, что дизайнер позволяет себе идти вразрез с трендами индустрии. Например, в отличие от коллег по цеху, не спешит открывать пляжные клубы и брендировать лежаки и зонтики — просто потому, что — уверен он — это не органично для YSL. А еще, как бы ни просили байеры по всему миру, Ваккарелло отказывается расширять размерную сетку дальше 48-го и работать с моделями плюс-сайз. Не поддается он и общей гонке за количеством коллекций: предпочитает проводить меньше показов в год, пресекая разговоры о необходимости круизных шоу. Наконец, не слишком волнуют его и требования эпохи соцсетей и алгоритмов: «Я даже могу позвать на показ людей, у которых вообще нет соцсетей, — говорит дизайнер, — немыслимая наглость в наше время».

Выбирает амбассадоров
по любви

Куда важнее охватов и числа подписчиков для Ваккарелло личная симпатия — он выбирает людей, которые интересны ему сами по себе, а не только как носители многомиллионной аудитории. Так, с Шарлоттой Генсбур они буквально дружат семьями, снимают вместе кино и клипы (а еще в 2023-м актриса играла на фортепиано во время финала мужского показа Saint Laurent), а с Зои Кравиц устраивают закрытые вечеринки «для своих». Особые отношения связывают Ваккарелло с Аней Рубик: они дружат с 2010 года, еще со времен его именной марки Anthony Vaccarello, запущенной годом ранее. Рубик одной из первых стала носить вещи молодого дизайнера, а в 2012-м пришла на Met Gala в его белом атласном платье с асимметричным вырезом на груди и высоким разрезом на бедре. Получив кресло креативного директора Saint Laurent, Ваккарелло позвал давнюю подругу уже в одну из первых кампаний дома — с тех пор она остается постоянной героиней его показов и съемок.

С Шарлоттой Генсбур, Saint Laurent весна-лето 2027

Аня Рубик, Met Gala, 2012 

С Розе из Blackpink, 2024

С Charli XCX, Saint Laurent весна-лето 2026

При этом Ваккарелло умеет не только годами держаться за проверенных героев, но и вовремя замечать новых. Так, Марка Эйдельштейна Saint Laurent пригласил на предоскаровский ужин бренда и Vanity Fair в феврале 2025-го, когда российский актер только начинал осваиваться в международном светском и модном кругу. Несколько месяцев спустя Эйдельштейн уже сидел в первом ряду на показе Saint Laurent, а в 2026-м снялся в кампании дома.

Марк Эдельштейн, Saint Laurent весна-лето 2026

Делает из показов историю

Saint Laurent очень-зима 2025/2026

С легкой руки Ваккарелло вид на Эйфелеву башню стал визитной карточкой показов YSL: они регулярно проходят у ее подножия. Дизайнер органично вписал марку в «эстетический пазл» города и фактически монополизировал один из самых узнаваемых видов французской столицы. «Удивительно, что до меня никто до этого не додумался, — рассуждал Ваккарелло на страницах журнала W. — Для меня YSL — это и есть Париж, а Париж — это Эйфелева башня». Впрочем, Трокадеро — далеко не единственная эффектная декорация его показов. За десять лет Ваккарелло успел отправить моделей в песчаные дюны, пустыню Агафай в Марокко, на пляж в Малибу и остров Чертоза в Венеции, а также занять Парижскую биржу и Новую национальную галерею в Берлине.

Saint Laurent весна-лето 2027

Разбирается в хорошей музыке

Саундтрек к показам Saint Laurent во многом способствует тому, что зрители — даже онлайн-трансляций — во время шоу покрываются мурашками. «Музыка для меня важнее пары туфель, — объясняет Ваккарелло. — Ведь музыка остается с тобой навсегда». С 2017 года дизайнер сотрудничает с французским электронным музыкантом и продюсером SabastiAn (Себастьяном Акшоте), который пишет треки ко всем показам YSL. Своими идеями с музыкантом Ваккарелло делится за три дня до шоу — тем удивительнее, насколько монументальным выходит результат. Вот уже три года Ваккарелло выпускает саундтрек показа на виниле. Купить пластинки можно только на сайте дома и в двух концепт-сторах Saint Laurent Rive Droite — в Париже и Лос-Анджелесе.

John Carpenter's Halloween / Assault on Precinct 13,
The Saint Laurent version, 2024

Троллит индустрию

У Ваккарелло тонкое чувство юмора, и время от времени он подтрунивает над модными поветриями и слухами о самом себе. Так, летом этого года, на волне пересудов о его скором уходе из YSL, он выпустил видеоролик с актером Коннором Сторри, который танцует под трек Milli Vanilli I’m Gonna Miss You («Я буду скучать по тебе»). Ролик тут же приняли за подтверждение слухов, хотя дизайнер, как оказалось, не прощался, а лишь иронизировал над сплетнями. 

К тому, что внезапно становится модным, Ваккарелло относится со скепсисом. Например, еще будучи студентом, он высмеивал увлечение дизайнеров нарочито экспериментальной одеждой: «Я не понимал, в чем прикол делать вещи уродливыми, пальто с тремя рукавами и брюки с четырьмя штанинами казалось мне пародией на моду». Его первые коллекции для Saint Laurent — подчеркнуто буржуазные и женственные — можно было счесть ироничным ответом на господствовавший тогда оверсайз. А нынешнее увлечение дизайнеров странной обувью Ваккарелло довел почти до абсурда в коллекции весна-лето 2027, выпустив на подиум моделей в прозрачных пластиковых туфлях: хотели футуризм — получайте!

Коннор Стори в кампейне Saint laurent осень-зима 2026-2027

Saint Laurent весна-лето 2027