Николя Жескьер — от А до Я
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Николя Жескьер отметил 10-летие в Louis Vuitton и, похоже, останется там еще лет на пять — ровно столько, 15 лет, длилось до этого его сотрудничество с домом Balenciaga, где он, собственно, и прославился. А 9 мая Николя, или, как его однажды прозвали The New York Times, «жемчужина в короне LVMH», отметит собственные 53 года. Сразу два повода вспомнить все, что дизайнер дал миру моду, а мир моды — ему. Ольга Михайловская и Алена Важенина законспектировали жизнь и творчество Жескьера — в этом алфавите.
А
Архитектура
Институт биологических исследований Солка, Louis Vuitton Resort Весна 2022
«Как по мне, он действительно мог бы стать архитектором», — сказала как-то верный помощник Николя, стилист Мари-Амели Сове. И дело не только в том, что крой, присущий вещам Жескьера, часто называют архитектурным. Дизайнер — большой энтузиаст всего, что касается строительного искусства. Ярче всего это иллюстрируют локации, которые креативный директор женского направления Louis Vuitton выбирает для круизных показов дома — важнейших не только для всего конгломерата (еще десять лет назад его СЕО Майкл Берк заявлял, что в финансовом смысле Cruise — самая важная коллекция для всех крупных домов), но и для самого Жескьера: череду круизных шоу в LV запустил именно он, да и для него этот опыт был первым. В разное время местами проведения показов были мост Axe Majeur израильского скульптора Дани Каравана, здание фонда Maeght авторства испанца Хосе Луиса Серта, музей Михо китайско-американского архитектора Бей Юймина. Самым запоминающимся за последние годы стал Институт биологических исследований Солка — шедевр брутализма, созданный в 1965 году Луисом Каном.
Как одна из локаций для круизного шоу LV выглядит и собственный дом Жескьера в Калифорнии — резиденция Wolff на скале, которую называют «шедевром футуристической геометрии» и которую в 1960-х построил модернист Джон Лотнер. Парижская квартира дизайнера, отстроенная при помощи швейцарца Валерио Ольджати, выглядит не менее впечатляющей — неспроста Хэмиш Боулз писал о ней «изящная святыня дизайна». К самому Парижу по части архитектуры у Жескьера, к слову, есть вопросы. Так, когда Нотр-Дам пострадал от пожара, дизайнер с застенчивой улыбкой пожелал городу «более современной архитектуры»: «Я хотел бы, чтобы это осуществил самый сумасшедший архитектор».
Louis Vuitton Cruise 2016
Б
Баленсиага
Будем честны, каким бы могущественным и влиятельным ни был сейчас Louis Vuitton, в первую очередь Жескьер-дизайнер ассоциируется со всем тем, что он сделал в Balenciaga в период с 1997 по 2012 год. Дизайнер пришел в Balenciaga в 1995-м, в возрасте 22 лет, по наводке друга и дизайнера обуви в одном лице Пьера Арди. И хотя многие Николя отговаривали от перехода в богом забытый бренд, Жескьер все же занял малопрестижную позицию лицензионного дизайнера: то есть начал делать коллекции для разных дальних стран, в том числе свадебные или, наоборот, для вдов — обычно японских.
Но относительно быстро молодого дизайнера позвали на позицию арт-директора. Этот жест можно было трактовать как отчаянный (тогда после провальной коллекции был мгновенно уволен креативный директор Джозеф Тимистер) и уж точно как временный. Жескьера попросили постоять у руля бренда буквально полгода, пока не найдут дизайнера-звезду, сам же он ожидал увидеть в доме Хельмута Ланга. Тем не менее уже на показе первой коллекции, минималистичной весна—лето 1998 (см. пункт «Черная коллекция»), на подготовку которой у дизайнера было всего четыре месяца, Николя сумел задать вектор бренду на следующие 15 лет. В жизни Balenciaga началась новая, успешная глава, которую теперь принято вспоминать так: «Это один из важнейших периодов правления в современной истории моды, который навсегда изменил то, как одеваются женщины».
Сразу после дебюта в качестве креативного директора Balenciaga к Жескьеру выстроилась очередь из глыб индустрии с предложениями о работе. «Мне звонили все, — вспоминал позже дизайнер. — Бернар Арно [LVMH], Патрицио Бертелли [Prada], Том Форд и Доменико де Соле [Gucci]. Все говорили: “Мы дадим вам все, что вы хотите”. Еще один дом? Ваш собственный бренд?» Но дизайнер остался на месте и не пожалел: вскоре, в 2001 году, Balenciaga выкупили Gucci Group и PPR (ныне Kering), и Жескьер оказался в заботливых руках Тома Форда и Доменико де Соле. Спустя 15 лет он будет говорить, что они — единственные, кто поинтересовался, что и как ему интересно делать. «Уровень понимания Доменико уникален, — говорил Жескьер. — Его подход с самого начала был невероятно тонким по отношению к творческим людям. [...] Было много встреч, но была такая свобода; они действительно пытались сделать так, чтобы вещи Balenciaga соответствовали моим желаниям».
На вопрос о знаковых вещах, созданных на посту креативного директора Balenciaga, Жескьер отвечает так: «Без лишней скромности, их очень много. Это то, что составляет основу гардероба: брюки мужского кроя, легинсы, обувь разной высоты, обновленные блейзеры, байкерская куртка. Топы с подплечниками. Юбка трапециевидного кроя с таким разрезом, будто кто-то разрезал ее ножницами. Пальто яйцеобразного силуэта в духе Кристобаля. Это все элементы, которые собираются в единый образ».
Последние годы работы в бренде, уже махине, дизайнер, по его словам, начал чувствовать «дегуманизацию» — его вещи, стиль, подход перестали ассоциировать лично с ним, все принадлежало Balenciaga и конгломерату, который еще чуть-чуть и переименуют в Kering. Жескьер одновременно радовался за финансовый успех бренда и в то же время жаловался, что тот отбирает его личность, выжимает из него все соки, а сам он чувствует себя несчастным, потому что его творческие исследования, в отличие от продаж, здесь никого не интересуют. «Это означало, что они игнорировали тот факт, что все вещи, которые остаются самыми популярными сегодня, взяты из коллекций, которые мы создали десять лет назад». В 2013 году Николя покинул бренд по собственному желанию.
В
Водка
Именно ее наш герой предпочитает выпивать по торжественным и не очень поводам. Об этом в разговоре с The Blueprint поведала любимица Жескьера, модель из Санкт-Петербурга Мария Скокова, для которой недавний показ Louis Vuitton Fall 2024 стал 26-м по счету. Мария, в свою очередь, выведала отнюдь не покрытую мраком тайну у помощников дизайнера (см. пункт «Помощники») — искала для него подарок на 10-летие в бренде. Так, сразу был отметен шарф (на досуге модель вяжет шарфы; несколько экземпляров сотрудникам LV уже подарено, но Николя «шарфы не носит») и одобрено крепкое спиртное. «Он, как я поняла, очень любит саке и водку. Так что я подарила ему водку, которую контрабандой привезла из России с помощью папы. По-моему, называется “Царская”, там золотые всякие пайетки плавают. Мне хотелось что-то шикарное. Думаю, что он оценил».
Г
Графика
Все вещи Жескьера выглядят нарисованными тонким пером или вырезанными скальпелем. Причем не только и не столько их формы и силуэты, которые могут быть мягкими и текучими, сколько детали и отделки. Графика считывается всегда, и это удивительно для дизайнера, рисунков которого мы никогда не видели. Николя уверяет, что время рисующих креативных директоров прошло — "они больше не рисуют!«, — и именно по этой причине фото дизайнеров все чаще представляют из себя так называемые бизнес-портреты, в то время как, например, в 1970-х Роя Холстона или Аззедину Алайю обычно запечатлевали за работой. Сам он при этом много рисует, и все идеи обычно начинает с эскизов: «Я рисую не каждый день, но часто. Мне это правда нравится. Это как с тренажерным залом: я делаю перерыв на неделю, а потом начинаю снова; Пару часов от меня нет результата, а потом он появляется. Я люблю это».
Д
Дайвинг
Среди любимых спортивных референсов Жескьера легко обнаружить и фехтование, и конный спорт — ими дизайнер занимался в детстве. Но дайвинг — плаванием юный Николя тоже увлекался — буквально или метафорически присутствует почти всегда. Вероятно, именно строгая графика костюма для дайвинга так притягательна для Жескьера. Абсолютное владение техникой дизайна позволяет ему странным образом превращать неопреновые комбинезоны в едва ли не собственную противоположность. Например, в платья с кринолином, приталенные жакеты с твидовой окантовкой, болеро и мини-юбки с романтичными оборками. Обувь для подводного плавания в его коллекциях становится босоножками на каблуке. А плавательные шапочки — кожаными бини. И все это самым естественным образом перемежается с королевскими мантиями, рукавами-буфами и плюмажами.
Louis Vuitton Resort 2017
Louis Vuitton Осень 2019
Louis Vuitton Осень 2020
Ж
Жан-Поль Готье
У Николя Жескьера нет профессионального образования. В 14 лет он прошел стажировку у популярного тогда французского дизайнера Аньес Б. (за которую ему заплатили одеждой), а в 18 поступил ассистентом к Жан-Полю Готье — здесь и получил отличную школу. «Мне посчастливилось учиться прямо на работе, — скажет он уже в статусе суперзвезды. — И у меня такое ощущение, что я получил чудесное образование». В частности, у Готье Жескьер перенял привычку рано приходить на работу («Некоторые говорят, что иногда я прихожу слишком рано, но я не уверен, что это так») и много рефлексировать над одеждой. «Вы, наверное, слышали это сто раз, — говорит Николя, — но меня всегда вдохновляет представить человека в контексте, в какой-то определенный момент. Что делает меня лучшим в том, чем я занимаюсь, так это представлять, во что моя героиня одета? Что это заставляет ее ощущать? Это защищает ее? Это чувственно? Наверное, этому я научился у Жан-Поля Готье...»
При этом нынешней молодежи Жескьер советует получать знания в школах дизайна. И вспоминает, что уже во время его пребывания в Balenciaga дом редко брал на работу кого-либо без модного образования. «Люди, окончившие школу [дизайна], особенно бельгийскую, обладают удивительным мастерством. Это потрясающий уровень; они знают и соблюдают все формальности и при этом у них удивительная свобода самовыражения. [Каждому] нужно найти собственный стиль. Потратьте время на то, чтобы спланировать свой путь: напишите список тех, с кем вы хотите поговорить, с какими редакторами и какими клиентами, бутиками, какая вселенная вам нравится, какие актеры; создайте свой собственный мир, портфолио, мудборд. Я думаю, такие списки очень важны. Маленькая роскошь, которая ничего вам не стоит».
Западная Франция, Луден
З
Здесь, в трех часах езды от густо застроенной замками Долины Луары (возможно, еще одна причина, по которой Жескьер одержим архитектурой), дизайнер провел детство — дикое, сельское и свободное, но при этом довольно необычное для мальчика из, как он говорит, «большой деревни». Николя жил с отцом, который заведовал полем для гольфа, матерью-домохозяйкой и старшим братом. Свободное время проводил, рисуя платья и делая украшения из кристаллов для люстр. Просил, чтобы родители сделали его спальню полностью белой — чтобы составлять там свои мудборды. Но получил отказ и был вынужден обклеить белой бумагой, а затем завесить белыми простынями тканевые обои в цветочек. «Кровать, диван, телевизор — вот все, что было у меня в спальне, все было белым». Со временем эту больничную обстановку («Помню, как это увидела моя мама, она очень забеспокоилась, что со мной что-то не так») Жескьер разбавил собственными рисунками, фотографиями актеров из любимых фильмов (см. пункт «Синематека»), плакатами икон стиля того времени вроде Грейс Джонс и вырезками из маминых журналов Vogue. «Я помню один конкретный экземпляр [который на меня повлиял], — рассказывает Николя. — Это был специальный рождественский выпуск. Что еще меня вдохновляло, так это натюрморты и портреты Ирвина Пенна».
В 1988 году, в возрасте 17 лет, Жескьер бросит школу моды [какую именно — он не уточняет] и переедет в Париж, где снимает отдельную спальню в квартире в Шестом округе. О том времени дизайнер говорит так: «Забавно вспоминать, как я сидел и думал: “Я неудачник. У меня нет друзей. В субботу вечером я буду один кататься на велосипеде по Парижу”». Уже через два года он начнет работать с Жан-Полем Готье [см. пункт «Жан-Поль Готье»].
И
Историзм
Louis Vuitton Весна 2018
Жескьер любит говорить о том, что не боится сходства своих вещей с историческими костюмами. Из всех исторических эпох его выбор часто падает на XVIII век, а следовательно, рококо с его нежными красками, драгоценными вышивками и, возможно, излишней нарядностью, которую он легко «гасит» стайлингом. Один из ярких примеров здесь — коллекция Louis Vuitton весна—лето 2018 года, та самая, где расшитые серебром и золотом «камзолы XVIII века» были надеты с футбольными трусами и кроссовками. Этим дизайнер окончательно сломал представления о пределах допустимого в стенах высокого люкса, и хотя, скорее всего, попытки случались и до него, пощечина Жескьера получилась самой звонкой. Еще дизайнер явно любит Средневековье и особенно готику. Это читается практически во всех коллекциях Жескьера, начиная прямо с первой, для Balenciaga (см. пункт «Черная коллекция»). Не всегда буквально, не всегда в лоб, но все же каким-то образом его байкерские куртки напоминают рыцарские латы, а платья с высокими талиями, рукавами-крыльями и характерными округлыми вставками словно подсмотрены у Ван Эйка.
Из близких нам времен Жескьер цитирует 1980-е, время его юности. Собственно, с его приходом в Louis Vuitton в коллекциях дома мотив этого десятилетия стал слышнее. Уже в первой коллекции Fall 2014 появляются спортивные куртки на молнии с асимметричными узорчатыми вставками. На осенне-зимнем шоу 2015 года о том же времени напоминали гигантские шубы, от белой до пятнистой, а также леопард и золотой твид — буквально как в нынешних коллекциях. «Мне нравится обращаться к истории, — говорит сам Жескьер, — нравится имитировать величие красивых костюмов и их элементов; но в то же время я обожаю заглядывать вперед. Такое ретробудущее». О том, как его заносит в футуристические дали, — в пункте «Футуризм».
Louis Vuitton Осень 2024
К
Копирование
В начале нулевых Жескьера уличили в плагиате — оказалось, наш герой любит воспроизводить образы не только давно ушедших эпох, но и своих ушедших коллег. Предметом обвинений стал лоскутный жилет из коллекции Balenciaga Spring 2002 — точно такой фигурирует в книге 1970-х Native Funk & Flash за авторством дизайнера Кайсика Вонга, умершего в 1990 году. Факт, скажем так, воровства Николя признал, а все нападки принял с достоинством: «Мне очень лестно, что люди смотрят на мои источники вдохновения. Это то, как я работаю. Я всегда говорил, что смотрю на винтажную одежду».
Спустя десять с лишним лет, только покинув Balenciaga, дизайнер будет рассуждать о плагиате так: если тебя копируют, в том числе массмаркет, — значит, ты успешен. «Именно в этот момент ты чувствуешь свое влияние, и меня это совершенно не волнует. [Если речь идет о дизайнерах], разница в возрасте с которыми 20 или 25 лет, и они тебя копируют, я всегда воспринимают это как комплимент. Но если это делают профессионалы, которые моложе меня на 5, 8 или 10 лет, меня это немного беспокоит. Хотя люди говорят: “Ну, это нормально. Эти дизайнеры выросли, наблюдая за вами, вы были для них образцом. У вас это сработало, и они хотят сделать то же самое”».
Balenciaga Весна 2002
Луи Вюиттон
Осенью 2013 года Жескьера вызвал на разговор Бернар Арно. Речь шла главным образом о сумках — поминуя то, как Николя создал в Balenciaga «потертую» модель с заклепками Lariat, глава LVMH предложил ему придумать нечто столь же хитовое для Louis Vuitton. Придя домой, дизайнер сразу же сел резать журналы и делать коллажи из кампейнов LV, думая о некой «нормальной» девушке, которая ищет что-то «маленькое и изысканное на вечер», и о том, как это подороже продать. Спустя пару дней Жескьер пришел к Арно с бумажным макетом культового сундука дома, уменьшенного до размера книги. Месяц спустя дизайнер сменил Марка Джейкобса на посту креативного директора женских коллекций Louis Vuitton.
Л
Louis Vuitton
Осень 2018
Осень 2015
Осень 2016
Сумка, с которой все началось, — Petite Malle, одна из визитных карточек дома прямо сейчас. Еще среди них — если не говорить о монограммах и клетке Damier — коммерчески успешные сумки Twist Lock, City Steamer, Dauphine. Особый, всегда узнаваемый крой классических брюк, молнии, сюртуки в стиле XVIII века, огромные, похожие на люстры, многоярусные платья. Так называемые вырезы «под горло», легкие вещи из трикотажа с эффектом колорблок, коктейльные платья с яркими принтами и налетом 1980-х.
Обогатить Louis Vuitton Жескьеру удалось не только в смысле новых силуэтов, но и материально. При дизайнере в календаре дома появились два новых показа — преколлекций. В том числе так за последние пять лет LV увеличил доходы вдвое и стал первым в мире люксовым брендом с годовым объемом продаж, превышающим 20 миллиардов евро. В последнем финансовом отчете LVMH бренд также отмечается как самый успешный в портфеле конгломерата. По оценкам HSBC, в ближайшие несколько лет объем продаж дома дойдет до 30 миллиардов евро.
Не удивительно, что в 2023 году с дизайнером продлили контракт. Сам он рассчитывает пробыть в кресле креативного директора женского направления еще лет 10: «Louis Vuitton — мой второй дом, и он не только большой, но и красивый. И я очень счастлив [быть здесь], потому что то, что я получаю в Vuitton, невозможно переоценить. Это во многом зависит от окружающих людей. Это то, за что я благодарен этому дому и чем дорожу».
Весна 2020
Лувр
Louis Vuitton Осень 2017
Louis Vuitton Осень 2024
С 2017 года — с тех пор, как LVMH официально стал поддерживать музей, — шоу Louis Vuitton Николя Жескьера периодически проходят на территории Лувра. В том числе там, в квадратном дворе, прошел показ Fall 2024, которым дизайнер отметил 10 лет на посту креативного директора дома. Сам Жескьер говорит, что для него показы в Лувре стали, с одной стороны, абсолютным шоком, потому что он помнит, как родители водили его туда ребенком. А с другой стороны — как комфортно он чувствует себя в окружении столь разных исторических эпох. Говорит, что не боится того, что его вещи смотрятся то как исторические костюмы, то как привет из будущего и что все это смешивается в его коллекциях. В этом он видит свой почерк, и это отлично вписывается в рамку Лувра. Ну и в самом деле, место в истории моды и музее Жескьеру уже точно обеспечено, независимо от того, как сложится его дальнейшая судьба.
М
Многослойность и материалы
Louis Vuitton Осень 2020
Louis Vuitton Весна 2020
Louis Vuitton Осень 2020
Жескьер избегает плоских и однозначных материалов. Предпочитает сложные фактуры и методы окрашивания. Он любит и старые жаккарды, и технологичные современные ткани с эффектом потрескавшейся краски, потертости, патины. Очень редко дизайнер ограничивается одним материалом (а если это все-таки мономатериал, то крой вещи непременно будет состоять из сложнейших деталей) — его вещи всегда «собраны» как пазл. И это совсем не лоскутная техника, а драгоценная мозаика из разных тканей и фактур. Она появилась задолго до нынешнего увлечения апсайклом и не из соображений экономии и экологии, а ровно наоборот, от желания создать еще более объемную и богатую материю. Иногда кажется, что вещи Николя можно поскрести или надрезать, и появится второй слой, за ним еще один — и так до бесконечности. Это создает странный 3D-эффект. Известно, что в архивах Balenciaga хранились авторские разработки тканей 1950–1960-х годов, столь сложные, что даже в середине 2010-х современные производители тканей неохотно брались за их воспроизведение, а точнее, вообще не брались. Возможно, интерес к сложным тканям у Жескьера именно оттуда.
Louis Vuitton Осень 2024
Как и многие мужчины-дизайнеры, создающие экстравагантную одежду, Жескьер одевается, как однажды выразились в The New York Times, с «извращенной простотой» (мы же настаиваем на формулировке — придерживается нормкора): черные кроссовки Nike, темные узкие джинсы, темно-синий свитер с круглым вырезом и кожаная куртка — его обычная униформа. Верх торжественности для Николя — пиджак в меловую полоску.
Н
Нормкор
О
Ориентиры
Аззедин Алайя, Рэи Кавакубо и Миучча Прада с Патрицио Бертелли.
Уважение к Алайе Жескьер объяснял тем, что дизайнер до последнего был верен самому себе, своему творческому почерку и отлично это продавал, причем тоже в своей манере: «Даже его бизнес-модель была made-to-measure, удивительно». Японский дизайнер тоже восхищает Николя тем, как она выстроила бизнес, особенно в родной стране, качеством бутиков и мерчандайзинга: «Никто особо не говорит о мерчандайзинге Comme des Garçons, но это потрясающе». Prada Group он тоже хвалит за мерчандайзинг, успешную дистрибуцию и то, что Миучча сезон за сезоном «высказывает радикальную точку зрения и никогда себя не сдерживает».
Аззедин Алайя
Миучча Прада
Рей Кавакубо
Помощники
П
Свой успех Николя Жескьер объясняет в том числе правильной командой. В разное время с ним в Balenciaga плотно работали, например, Наташа Рамсей-Леви и Жюльен Доссена — оба вспоминают дизайнера теплыми словами и отмечают его большое влияние на их дальнейшее творчество. Самой верной помощницей Николя остается стилист и модный консультант Мари-Амели Сове, она же ходячая реклама его изделий и та, кто проработал с ним бок о бок больше 20 лет — причем не только в качестве стилиста, но и соавтора коллекций. А также Флоран Буономано — Design and Image Director в Louis Vuitton, правая рука Жескьера и практически его двойник.
С
Синематека
«Если бы я был режиссером или актером, — сказал как-то Жескьер, — мой карьерный путь выглядел бы так. Я сделал инди-фильм, небольшой, но неплохой. О нем стало известно — он пошел на фестиваль Сандэнс, я получил прокат, а затем отправился сниматься в большом блокбастере». В общем, если бы Жескьер не был ни дизайнером, ни даже архитектором, он бы точно связал свою жизнь с кино. В основном в его синематике, которая потом, конечно же, всегда отражается на коллекциях, — научная фантастика (см. пункт «Футуризм») и ретроужасы. Николя — фанат «Звездных войн» (в его кабинете можно увидеть шлем штурмовика) и «Дюны» (костюмы из которой он едва ли не с точностью воссоздал, например, в коллекции Cruise 2023). Он бесконечно может говорить о «Солярисе», «Чужом» и «Космической одиссее» Кубрика. В детстве его покорили «Дьяволы» Кена Расселла, а с недавних пор он хаотично ходит на ужасы в лос-анджелесские кинотеатры. «В последнее время я много смотрю Брайана де Пальму, — признавался дизайнер в конце 2023 года. — Его эстетика очень вдохновляет. А я еще посмотрел “Меньше чем ноль” — культовый фильм 1987 года по книге Брета Истона Эллиса. Боже мой, вы посмотрите его и скажете: “О чем он думает?!”» Эти свои увлечения Николя также подсвечивает в лукбуках LV. Вспомнить стоит хотя бы кампейн Pre-Fall 2020, где музы дизайнера (см. пункт «Хлое Севиньи и другие подруги») позируют на постерах и обложках вымышленных фильмов ужасов.
Т
Трамп
В 2019 году Жескьер стал главным лицом статей с заголовком из серии «Мода против Трампа». Накануне одиозный президент США, славящийся в том числе гомофобными взглядами, перерезал ленточку в новой мастерской Louis Vuitton в Техасе. И хотя Бернар Арно поспешил объясниться, что жест этот аполитичный и речь идет только о «рабочих местах», многие обвинили LVMH в участии в «президентском мифотворчестве». В ответ на все это Николя опубликовал пост в Instagram, где однозначно дал понять, что не поддерживает связь конгломерата с Трампом. «Против любых политических действий. Я модельер, и я отказываюсь от этой ассоциации #trumpisajoke #гомофобия», — написал Жескьер под обложкой сингла Эвелина Томаса High Energy, который вошел в альбом Gay Classics Vol.1: Ridin’ the Rainbow. Публично отчитать своего работодателя — смелый шаг, который в том числе поддержали дизайнеры Джамбаттиста Валли, Камий Мисели, Жюльен Доссена и стилист Карла Уэлч.
Ф
Футуризм
Металлические фактуры, блеск золота и серебра, зеркальный декор и неон, топы с капюшонами и комбинезоны, напоминающие скафандры, перчатки со стяжками и sci-fi-очки — как большой фанат научной фантастики (см. пункт «Синематика»), Жескьер любит заигрывать не только с прошлым, но и с будущим. Футуризм у Николя, прямо скажем, несколько романтический. Его «пришельцы» всегда прекрасны и вполне дружелюбные. Их футуристический костюм легко можно разобрать на части и стилизовать с самыми «земными» одеждами, как это часто на показах Жескьера и происходит.
Х
Хлое Севиньи и другие подруги
Энн Лейбовиц
Кэти Хорин однажды сказала: своей репутацией, радикальной по части стиля, Хлое Севиньи обязана Жескьеру времен Balenciaga. Еще до недавних пор актриса и большая поклонница дизайнера хранила у себя коробку с шерстяными костюмами из его самой первой коллекции Balenciaga Spring 1997 (см. пункт «Черная коллекция») — но вот беда, ее поела моль. Сегодня коробки с вещами Николя, правда, уже времен Louis Vuitton, хранят другие героини и лица модного дома. Среди них — Леа Сейду, Дженнифер Коннелли, с которой Николя дружит уже не одно десятилетие (свое первое платье авторства Жескьера актриса надела в 2002 году, когда была номинирована на «Оскар» за роль в «Играх разума»), Алисия Викандер, сотрудничающая с Николя почти 10 лет, — он тоже собирал ее на «Оскар» в 2016 году, а также создал для нее костюмы в сериале «Ирмы Веп». И конечно, Эмма Стоун: ее платье с баской Louis Vuitton с «Оскара» 2024 мы еще надолго заполним благодаря эпично сломавшейся молнии, о которой подруга Жескьера сообщила со сцены — чуть ли не вместо благодарственной речи за заветную статуэтку.
Хлое Севиньи
Леа Сейду
Дженнифер Коннелли
«В первую очередь они друзья, — говорит дизайнер об амбассадорах LV, с которыми даже запустил подкаст для болтовни обо всем и ни о чем. — Это настолько личное. Ты хочешь, чтобы они чувствовали себя как можно лучше. Проникаешь в их личную жизнь. Проникаешь в их семью. А когда они начинают носить эту одежду в реальной жизни — когда вы замечаете их на улице — это все. Большинство из них также просит меня сшить им свадебное платье. Мне нравится это делать, и, кажется, я не так уж плох. По статистике, мои пары довольно крепкие».
Эмма Стоун
Ч
Черная коллекция
Сейчас поверить в это довольно трудно, но первые коллекции Жескьера были почти полностью черными, лаконичными до аскетизма, напоминающими одежды католического духовенства. Такой была и дебютная линия Николя для Balenciaga — та самая, после которой за ним объявили охоту все модные конгломераты сразу [см. пункт «Баленсиага»]. В 51 образе, 49 из которых total black, молодой дизайнер объединил черты своих любимых минималистов Хельмута Ланга и Жиль Зандер и работы Кристобаля Баленсиаги. То есть популярные в то время брюки-сигареты на низкой посадке, платья на тонких бретелях и скульптурные кимоно с так называемыми платьями-мешками и баллонами. Каждый выход дополняла кожаная повязка на голову, охватывающая подбородок. Кожи в коллекции вообще много, как и мягкого трикотажа. Эту одежду Жескьер любит до сих пор, а вот пересматривать само шоу, по его словам, ни за что не будет. «Я ненавижу смотреть видео [с показа], — говорит дизайнер. — Они [компания] хотели шоу в Опере Бастилии — не то место. Хотели, чтобы девушки ходили в этой круглой штуке — не подошло. Даже ковер был плохим. Когда ты новичок в Париже, а Федерация высокой моды ставит вас между двумя выдающимися дизайнерами. У тебя нет шансов найти хороших моделей [исключением была 17-летняя Жизель Бюндхен, чья карьера тогда только начиналась. — Прим. ред.], а пресса слишком занята, чтобы прийти. Я ненавидел этот показ».
Ш
Шоу
Как это ни странно, Жескьер редко прибегает к совсем уж театральным постановочным эффектам для своих шоу. Только однажды, в марте 2020-го, буквально на пороге пандемии — то есть, по сути, накануне новых времен — он заполнил зрительские трибуны хором из 200 певцов, каждого из которых нарядил в исторические костюмы разных эпох — от XV века до 1950-х годов. И это было зрелище посильнее всех декораций.
Больше такого, впрочем, креативный директор женского направления Louis Vuitton не повторял. И даже отмечая свой недавний юбилей в бренде, обошелся довольно скромным, по меркам многих своих коллег, показом, хоть и в стенах Лувра. «Поразительно то, чего не произошло, — писали в рецензии на этот показ The Guardian. — Не было никаких трюков. Ни одна поп-звезда не прыгнула с парашютом на подиум. Не было ни фургонов с едой, ни официанток на роликовых коньках. Просто показ мод для Брижит Макрон, Эммы Стоун, Кейт Бланшетт и еще 3997 человек». И это еще одно доказательство того, что Жескьер — креативный директор, которому в первую очередь интересна одежда. «Весь его драматизм — в крое пиджака».
Ю
Юрген Теллер
За кулисами каждого (ну или почти каждого) женского показа Louis Vuitton вы встретите Юргена Теллера, делающего кадры, которые впоследствии становятся лукбуками и рекламой дома. Теллер снимал Жескьера, когда тот уволился из Balenciaga и дал эксклюзивное интервью «о наболевшем» System Magazine. Теллер же выпустил с ним несколько фотокниг, включая I Just Arrived in Paris, которая запечатлела дебют Николя в LV. Достаточно личную: с чувственными открытками и сентиментальными письмами.
