Что нужно знать о Рое Холстоне
В 1970е Рой Холстон Фроуик, которого все звали просто Холстон, одевал звезд и выводил на подиум Лайзу Миннелли, теперь же его имя полузабыто. Как так вышло? Это решил выяснить режиссер фильма «Холстон» Фредерик Ченг — автор фильмов «Диор и я» и «Диана Вриланд: глаз должен путешествовать». Получившаяся двухчасовая смесь из архивных съемок и интервью с коллегами и друзьями Холстона, приправленная щепоткой художественного домысла, показывает противоречивую историю дизайнера от первых шагов и успехов до безвестности. Фильм стоит посмотреть хотя бы за талант Ченга раскрыть характер героя с множества разных сторон — у режиссера нет разделения на «хороших» и «плохих». Вот еще несколько причин узнать о Холстоне больше.
Он нарядил гостей бала Трумена Капоте
Холстон начал свой путь в дизайне с изготовления головных уборов, а слава пришла к нему вместе с инаугурацией президента Кеннеди: будущая первая леди Жаклин выбрала для торжественного дня одну из шляпок Halston. Дизайнеру поступило предложение от Bergdorf Goodman — там открылся его корнер, который тут же обрел большую популярность. А в 1966 году, когда Трумен Капоте затеял свой знаменитый черно-белый бал и велел всем присутствующим непременно быть в масках, чуть ли не половина из них заказали диковинные маскарадные аксессуары именно Холстону. Дизайнер и его помощники трудились день и ночь, но бал стал известен в том числе благодаря тщательно выхолощенному списку гостей (потом говорили, что Капоте «обрел 500 друзей и 15 тысяч врагов»), — так вот Холстон приглашен не был.
Бал Трумена Капоте
Жаклин Кеннеди в шляпе роя холстона
Он выиграл «битву за Версаль»
Поворотным для истории американской моды стал 1973 год: впервые американских дизайнеров пригласили в Париж. Грандиозный показ пяти дизайнеров из США и пяти французских прошел в залах Версальского дворца и стал своего рода соревнованием, модной схваткой, в которой Франция отстаивала свое звание родины моды, а Америка наконец смогла заявить о себе. «Битва за Версаль» — именно так назвала свою книгу, посвященную этому событию, модный критик Робин Гиван. Холстон был одним из пятерых американцев, принявших в ней участие. К своей части шоу он подошел с размахом, превратив модный показ в выступление с танцами, акробатикой и поющей на сцене Лайзой Миннелли — она давно была близкой подругой дизайнера и не раздумывая согласилась принять участие. Шоу завершилось овациями, и после этого американскую моду во всем мире начали воспринимать всерьез.
Марк боан, филип гибурже, Рой Холстон, оскар де ла рента, Джо юла и Билл бласс в париже
Лайза миннелли и модели на показе HALSTON, 1973 год
Он подходил к дизайну одежды как скульптор
В один из периодов своей карьеры Холстон поработал вместе с Чарльзом Джеймсом — но не сработался. Джеймс после называл Холстона скорее не дизайнером, а байером или стилистом — в первую очередь из-за простоты силуэтов, которые тот создавал. Но простота эта была обманчивой. «Ткань для Холстона — как глина для скульптора», — сказала Крис Ройер, одна из постоянных моделей показов Halston. А следом куратор музея FIT в Нью-Йорке Фред Деннис показал лекала, которые строил дизайнер: геометричные формы скорее были похожи на авангардные композиции, чем на выкройки. Холстон старался работать с единым отрезом ткани, строя лекало таким образом, чтобы направление плетения полотна само создавало нужный силуэт. Позже такую манеру переняли многие дизайнеры, Иссей Мияке также кроил из цельной ткани, но Холстон очевидно был одним из первых.
Он дружил с Энди Уорхолом и осваивал новые рынки
Среди друзей-знаменитостей Холстона была отнюдь не только Лайза Миннелли. В его постоянную труппу моделей — их окрестили halstonettes — входили Пэт Кливленд, Анжелика Хьюстон и другие громкие имена своего времени, на первом ряду показов сидели Диана Вриланд и весь свет Голливуда, а однажды Холстон познакомился — и сразу же подружился — с Энди Уорхолом. Уорхол много снимал Холстона, документировал примерки и показы, они вместе отрывались на вечеринках в «Студии 54». Во многом благодаря художнику Холстон понял важность публичности и пиара и затеял удивительное путешествие в Китай. Сейчас вся модная индустрия признает важность китайского рынка, но в конце семидесятых — начале восьмидесятых заокеанская страна для Америки была не более чем поставщиком тканей. Холстон же вывез туда своих лучших моделей, посетил несколько городов и устроил череду модных показов самым влиятельным бизнесменам Китая. Едва ли кто-то еще из дизайнеров осмеливался в то время на такое заявление о себе в мировом масштабе.
Энди уорхол и рой холстон
У этой истории — грустный конец
К сожалению, хрустальный замок роскошного офиса Halston в Олимпик-тауэр в какой-то момент начал рушиться. На волне бешеного успеха Холстон заключил контракт с универмагами среднего класса J. C. Penney — у него были амбиции «одеть всю Америку». Это и правда добавило ему популярности среди широкой аудитории — но лишило поддержки Bergdorf Goodman. Затем череда событий – наркотики, срывы, постоянные придирки к команде, финансовые трудности и ссора с менеджером, нанятым, чтобы их решить – привела к тому, что дизайнеру пришлось покинуть собственную компанию. Бренд, существовавший преимущественно за счет харизмы и таланта Холстона, вскоре закрылся. Сложно сказать, что именно послужило началом конца: в своем фильме Фредерик Ченг дает высказаться всем сторонам и показывает долгий конфликт и последовавшую трагедию с разных ракурсов. Был ли Холстон деспотом, который сам разрушил свою империю, или жертвой обстоятельств и интриг бизнес-партнеров, придется решать самому зрителю. Но то, что без него история американской моды развивалась бы совсем по-другому, оспорить не удастся никому.
Катя Федорова, куратор программы «По ту сторону праздника», автор Telegram-канала Good Morning, Karl!
Это история быстрого взлета и еще более стремительного падения первого американского дизайнера, покорившего весь мир, — Роя Холстона. Его обожали звезды и жены миллиардеров, он был одним из самых желанных гостей на вечеринках Студии 54, а также первым, кто сделал коллаборацию с демократичным универмагом. На пике славы Холстон мог заказать еду из любимого ресторана на Манхеттене на курорт в Хэмптонс на частном самолете. А потом он потерял все, включая собственное имя. Что послужило причиной краха дизайнера? Излишняя уверенность в себе, наркотики, плохие решения в бизнесе? И почему такие трагичные истории до сих повсеместны в модной индустрии? Фильм не дает прямых ответов на эти вопросы, но мы попробуем разобраться с племянницей и бывшей ассистенткой дизайнера Лесли Фровик, которая специально прилетит в Москву. Это уникальная возможность послушать живого участника событий перед показами фильма 6 и 8 июня.
Подписывайтесь на наш канал в YouTube, будет интересно.
