С вещами на выезд

ФОТО:
GETTY IMAGES, UNSPLASH, PEXELS,
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Прямых рейсов в Европу все еще нет, во многих азиатских странах летом несезон, зато в России — простор для путешествий. Специально для тех, кто собирается в этом году отдохнуть на родине, собрали семь незатертых маршрутов, чтобы можно было почувствовать и Европу вокруг себя, и Азию — внутри.

Минеральные Воды

Горы

что это

когда ехать

Как добраться

Кавказские Минеральные Воды — это регион-агломерация из пяти городов и еще нескольких округов. Нарзан (точнее, нартсанэ), Ессентуки и другие надписи на этикетках минеральной воды — все это родом отсюда.

В любое время, в горном южном регионе мягкие и лето, и зима. Персональный совет — ехать в июне-июле, когда в Кисловодске зацветут липы и весь город ими пропахнет.

Из Москвы:
на самолете — 3 часа 20 минут
на поезде — от 22 часов
на машине — от 18 часов
(без остановок)

как перемещаться

Все города КМВ связаны между собой железной дорогой и летящими по ней «Ласточками». Дорога между Пятигорском и Кисловодском займет от 30 до 50 минут (в зависимости от типа электрички), а вот на машине можно потратить и пару часов в пробках. Если прилетаете в аэропорт Минеральных Вод, то придется добраться до ж/д вокзала на такси, а оттуда уже ехать на электричке.

на фото:
Кисловодский парк

где поселиться

Самое неприглядное в регионе — собственно, Минеральные Воды, город-аэропорт, куда туристы прилетают, чтобы поскорее перебраться в места поприятнее: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск или те же Ессентуки (еще в регион входит город Лермонтов: в Минеральных Водах происходило действие «Героя нашего времени», и здесь же сам писатель был застрелен на дуэли). Регион тут санаторно-курортный, то самое место, куда еще можно поехать «на воды», как в романах XIX века, чтобы встречаться у питьевых фонтанчиков и томно жаловаться другим барышням на неуместное поведение гусар (или жаловаться другим гусарам на жеманство барышень).

В Кисловодске имеет смысл снять номер в санатории — особенно если заскучали по кислородным коктейлям и лечебной физкультуре. Центр города в основном застроен советскими пятиэтажками, но что там, что в санатории можно получить полное ощущение жизни в лесу: от дорог дома отделяют широкие липовые посадки, и птиц здесь по утрам слышно намного лучше, чем машины.

Говорят, что лучшее спа (аюрведическое) в Mayrveda. Отмокнуть в минералке в атмосфере дореволюционной роскоши можно в Главных нарзанных ваннах. Советской ностальгии вдохнуть с ковров санатория имени Орджоникидзе (если что, мы предупреждали). А если захочется погрузиться в природу полностью, то на выезде из города есть глэмпинг «Медовые холмы».

Пятигорск

В Пятигорске сохранился кое-какой исторический центр, можно пожить в старом доме с балкончиком а-ля Тбилиси, или забраться в лечебницу на склонах Машука (о нем ниже). Брежневского шика — в люксе даже стенка с хрусталем есть — можно вкусить в «Роднике». Санаторий имени Кирова завлекает дипломом лауреата конкурса «Лучшие санатории» десятилетней давности — и архитектурой советского модернизма. Если ваш внутренний партработник спит, выбирайте спа-отель «Миррос» с атмосферой бревенчатой роскоши или забирайтесь в «Лермонтовские ванны» — Лермонтов в них и правда отмокал, тогда они назывались Николаевскими и не были бутик-отелем, но здание осталось с тех времен.

Пятигорск — самый современный из городов региона, тут можно найти спешелти-кофе или крафтовую пивную. Даже в Кисловодске с этим уже проблемы, а в Ессентуках или Железноводске — и пытаться нет смысла. Поэтому и селиться там не советуем.

Кисловодский парк

что посмотреть

Утверждают, что он крупнейший в Европе. Начинается парк Нарзанной галереей, где можно бесплатно попить минералки перед долгой прогулкой (а вот за стаканчик, в отсутствие своей тары, придется заплатить). Внутри парка: Долина роз, горы Малое и Большое седло с трекинговыми тропами (если спорт не ваше — есть канатка) и тонны свежайшего хвойного воздуха. Недаром сюда возят для подготовки и восстановления спортсменов.

Кисловодский парк

Машук и «бесстыжие» ванны

Главная гора собственно КМВ по высоте чуть-чуть не дотягивает до километра и обвита дорогами и пешеходными тропами, так что подняться на нее можно без особого труда. Но опять же можно выбрать подъем по канатной дороге. Преимущество пешего восхождения — по пути можно заглянуть в «бесстыжие» ванны — каскад из небольших, с нешикарное джакузи размером, естественно намытых водоемов с минеральной водой, которые спускаются по Машуку вниз от Пироговской лечебницы. К полезной для кожи минералке прилагаются отличные виды на город и окрестности!

Приходить сюда стоит рано утром — «ванны» действительно маленькие и весьма популярные, после 9 утра придется плескаться в компании незнакомцев. Еще с Машука можно полетать на параплане, но безопасных мест для посадки немного, и, говорят, с инструкторами с этой горы теперь летают редко. Любителям вида сверху и ветра в лицо советуют гору Юца, до которой можно добраться из Пятигорска за полчаса.

Бесстыжие ванны

Бермамыт

Плато Бермамыт

Формально находится уже в Карачаево-Черкесии, но ездят туда в основном из Кисловодска. Само плато — вершина скалистого хребта с резкими обрывами. Виды тут совершенно марсианские. Из минусов — ужасная дорога, самим лучше не соваться, если дорога подвеска. Туроператоры возят на Бермамыт на джипах, но какие бы ни были рессоры — массаж ягодиц в поездке вам обеспечен. И само плато того стоит!

Джилы-Су

Термальные источники и водопады на северном склоне Эльбруса — с отличным видом на саму гору. В источниках можно купаться, а по пути заехать в Долину нарзанов — если есть желание стать минеральным сомелье. Ехать дальше, чем на Бермамыт (тур занимает девять часов против семи), зато дорога намного лучше.

Эльбрус

Покорять высочайшую точку России не предлагаем — тут нужна подготовка. Но на высоту в почти четыре тысячи метров, с которой открывается вид на Большой Кавказский хребет, можно подняться по канатной дороге. Путь туда-обратно от Кисловодска вместе с отдыхом и попытками сфоткать все виды с Эльбруса займет часов 12.

Вид на Эльбрус

Грязелечебница им. Семашко

Грязелечебница им. Семашко

На фоне Кисловодска Ессентуки смотрятся бедным родственником, но у них есть свой must see — грязелечебница имени первого наркома СССР по здоровью Семашко. Спроектировали ее в XX веке, подражая термам Каракаллы и другим помпезным спа Римской империи. Грязь сюда возят из соленого озера Тамбукан в 30 километрах к востоку от города. Архитектор Евгений Шреттер изначально запланировал бассейн для хранения привозной грязи в цокольном этаже лечебницы. Так что если все последние годы вы хотели посмотреть на настоящий склад грязи — вот ваш шанс.

где есть

Лучшее место для гастроэнтузиастов в Минеральных Водах — Пятигорский рынок. Продукты сюда везут со всего Кавказа, так что можно закупиться и горным медом, и свежей зеленью, и азербайджанскими помидорами. На рынке есть фуд-корт с шашлыком, хинкали и прочим, с чем у вас ассоциируется съедобный Кавказ.

За более привычной едой стоит сходить в спрятанный во дворе за гаражами гастробар Toon («Двор» по-армянски): особенно советуем тартар с копченой вишней.

В Кисловодске стоит сходить в хинкальную с оригинальным названием «Хинкальная». Ждать изысков и дизайна тут не стоит, но хинкали готовят как в Тбилиси. Еще один обязательный фуд-аттракцион города — кафе «Снежинка», где уже 60 лет готовят пончики по советским рецептам. Сервис — такой же выдержки. Незабываемые впечатления, холодный взгляд буфетчицы (и изжога) — обеспечены. Запаситесь смектой!

Если ищете заведение «на выход», присмотритесь к кафе в Кисловодском парке. Например, к «Чайному домику» — здешние виды могут скрасить недостатки сервиса.

Кисловодск

Астрахань

море

что это

когда ехать

Как добраться

Бывшая столица Астраханского ханства и центр международной торговли, город многочисленных бунтов и восстаний, а еще — один из самых интересных исторических городов России, стоящий в дельте Волги (меньше 100 км до Каспийского моря).

Летом в Астрахани бывает очень жарко, но с середины июля в дельте Волги зацветают лотосы. Посмотреть на это розовое море можно до начала сентября, поэтому ехать советуем именно в этот период.

Из Москвы:
на самолете — 2,5 часа
на поезде — от 25 часов
на машине — от 18 часов
круизный теплоход — от 8 дней

как перемещаться

От аэропорта до центра Астрахани можно доехать за 15 минут. На выбор: такси и маршрутки. В городе транспортные опции примерно такие же (есть еще автобусы Volgabus, которые делают неподалеку — в Волгоградской области), но центр весьма компактный и по нему удобнее ходить пешком.

на фото:
Астрахань

где поселиться

В самом городе жить нужно, безусловно, в центре. Лучше всего — снять квартиру в одном из исторических особняков, чтобы ткань города (и многочисленные астраханские котики) были поближе. Из отелей можно выбрать «Виктория Палас» или сетевые заведения вроде Azimut (их парк-отель в Маково не блещет интерьерами, зато к лотосам вы будете намного ближе).

Если природа вам милее города, выбирайте глэмпинги в дельте Волги. Например, «Поляну» с привычными купольными домиками и барнхаусами. Или отважьтесь отправиться на рыболовную базу «Причал рыбака» (особенно мил домик с круглыми окнами и названием «Глазастик»), но будьте готовы к аскетичным условиям. Бутик-отель «Рыбзавод» (лучший загородный отель России 2022 года, между прочим) завлекает номерами в японском и марокканском стилях, оперными вечерами (за качество не ручаемся) и лодкой-амфибией, построенной в единственном экземпляре для заплыва по лотосовым полям (а вы же за этим и приехали).

Лотосы

что посмотреть

Сакура есть у нас дома! Поля цветущего лотоса — безусловный астраханский must see. Если будете жить в дельте, ваш отель наверняка предложит собственную экскурсию, если остановитесь в городе — в сезон (и не только) астраханцы предлагают многочисленные туры. Лучше не соглашаться на поездки с частниками на их собственных лодках: у лотосов хрупкая экосистема и вторгаться в поля лучше с теми, кто точно знает, как им не навредить.

Астраханский кремль

Белоснежный Астраханский кремль особенно хорошо смотрится под ярким южным солнцем: от него веет чем-то неуловимо средиземноморским, как от Белых городов Андалусии и греческого Санторини. За почти 500 лет жизни крепость сохранила старые стены и три (из семи изначально построенных) башни — можно и историю поизучать, и просто погреться на солнышке, представляя, как к кремлю подходили корабли купцов из Индии и Персии.

Лотосы в Астрахани

Сарай Бату

Сарай-Бату

Когда-то в Астраханской области была столица Золотой Орды, но от нее ничего не осталось. Нынешней Сарай-Бату — новодел, но максимально точный (к работе привлекали историков). Построили его в 2011 году для фильма «Орда» Сергея Бодрова, а после решили превратить в музей под открытым небом. Учитывая, что от империи Чингисхана и ее многочисленных государств-наследников почти ничего не осталось — место тут уникальное. Ехать от Астрахани — около 2 часов в одну сторону, полная экскурсия с возвратом в город займет 7 часов.

Большой брат

Не пугайтесь, книга Оруэлла и актуальная реальность ни при чем — Большим братом называют километровый песчаный бархан, который сам по себе вырос в Астраханской степи. Сначала бархан облюбовали любители ралли-рейдов и экстремальной езды, а теперь сюда ездят за сэндбордингом (как сноубординг, только на песке) и видами из фильма «Дюна» (Тимоти Шаламе не обещаем). Добираться от города пару часов, но дорога плохая, плюс есть риск застрять в самом бархане — так что лучше поберегите машину и берите тур.

Пляж

Астрахань, хоть и стоит на 11 островах, но своего моря тут нет. До Каспия из города надо добираться (лучше всего на лодке), но ждать благоустроенных пляжей не стоит — за ними едут в Дагестан. В районе Астрахани Каспий куда больше подходит для рыбалки, а купаться местные предпочитают в Волге. В самом городе есть относительно благоустроенный центральный пляж, но приятнее доплыть с речным «бомбилой» до Обливного острова или поехать в очень популярный у местных поселок Рассвет — четыре километра пустынного песка вам обеспечены (впрочем, в сезон будет трудно найти свободный уголок).

Астрахань — это, конечно, рыба. А рыба — это Селенские Исады, пожалуй, лучший рыбный рынок в стране (уж точно самый впечатляющий). Здесь можно нагулять аппетит, разглядывая копченых жерехов и банки черной икры, а можно закупиться съедобными сувенирами домой.

Второй местный бренд — арбуз. Но сам астраханский арбуз вы найдете и в Москве, а вот нардек, он же арбузный мед (уваренный сок арбуза) стоит прикупить на месте.

Из ресторанов пескетарианцем и сочувствующим посоветуем «Щуку»: берите доску волжских деликатесов или осетровый тартар, а еще борщ с жареными карасями — где такое попробуете?!

Найти местные деликатесы в более, хм, разухабистой обстановке можно в ресторане «Акватория» на припаркованном в центре города теплоходе. Провести хороший вечер — в баре с мимимишным названием «Котики», а утренний флэт-уайт выпить в милейшей «Сойке».

где есть

Ростов-на-Дону

еда

что это

когда ехать

Как добраться

Самый большой город юга России (по последней переписи Краснодар еще отставал), донская столица, врата Кавказа, родина русского рэпа и центр мирового потребления семечек (не проверяли, но уверены).

Всегда, кроме января и февраля, — в Ростове нет студеной зимы, но ветры с Дона задувают неприятные. Летом для жителей центральной России жарковато (бывает до 40 градусов), но когда еще валяться на пляжах Левбердона? Но больше всего рекомендуем ростовскую осень: здешний центр просто создан для желтых и красных листьев, и мало какое дерево заливается краской так красиво, как каштаны, которых в Ростове полно.

Ростовский аэропорт по-прежнему закрыт, поэтому напрямую доехать до донской столицы можно только
поездом — от 15 часов
и машиной — от 12 часов

Другой вариант: прилететь в Сочи или МинВоды и добираться уже оттуда (семь и шесть часов, соответственно). 

как перемещаться

Из красивого нового ростовского аэропорта вам пока добираться не придется, а ж/д вокзал стоит практически в центре. В Ростове есть трамваи и троллейбусы (которые иногда ездят на красный, сам видел), но мы в этом пункте собрались ради ростовской еды (и выпивки) — так что советуем фуд-хоппинг на своих двоих: надо же сжигать калории.

на фото:
Ростов-на-Дону

где поселиться

Раз уж мы планируем полное бонвиванство и дионисийство, то и жить лучше в самом его центре. То есть где-то недалеко от перекрестка Большой Садовой и Газетного переулка. Отличный вариант Boutique 39 на пересечении Соборного и Шаумяна. В местном де-люксе есть балкон с прекрасным видом на город, но если он вам не достанется — ничего страшного: на крыше отеля есть ресторан, и вид с него тоже шикарный. Еще одно уютное место — «Набоков» на углу Красноармейской и Газетного. Ну и все основные сети вроде Hyatt в Ростове тоже присутствуют.

Казачья кухня

Что посмотреть поесть

Ростов без ухи — как казак без коня. То есть немыслим. А еще он немыслим без вареников, раков, солений, курников и прочего. Опробовать казачью кухню как экспириенс можно в «Казачьем курне». В этом загородном клубе есть зона для пикника, бассейн с осетрами для рыбалки, баня... в общем, есть где шашкой помахать. Но лучше всего в городе донские блюда готовят — внезапно — в пивном ресторане Schneider Weisse. Берите донские щи с уткой, пельмени с щукой и, конечно, вареных раков.

Leo Wine
and Kitchen

Leo Wine and Kitchen

Да, это отдельный пункт. Дважды лучший региональный ресторан страны по версии GQ, вечный участник рейтинга Where to Eat (13-е место в версии 2024 года; третье среди заведений вне Москвы и Санкт-Петербурга) и храм минималистской, локаворской кухни в скандинавских традициях. Меню в Leo меняют каждую пару недель — в зависимости от сезонных продуктов, но самые хитовые пункты сохраняются из года в год. Например, роскошные местные тартары (особенно советуем говяжий с бородинской крошкой) и зеленый харчо (с пастой птитим). Еще в Leo шикарный выбор вин (чаще привозных, чем местных) — вместо винной полки тут винная стена.

Раки (и гады)

Да, раков можно (и нужно) поесть в Schneider Weisse, но ограничиться всего одной раковарней в Ростове — преступление против вкусовых сосочков. Главное место по этой части — гастропаб «Раки и гады». Раков тут готовят 40 разными способами (посоветуем версию с соусом том-ям). За гадов в заведении отвечают мидии, вонголе и креветки. А иногда и осьминоги заплывают!

Пиво

Выпить в Ростове тоже есть где. Подвальный O.W. Grant (в честь героя Гэри Олдмена в «Трассе 60») в прошлом году признали лучшим баром юга, а спикизи Shanghai 12 уже много лет входит в список любимых баров ваших любимых барменов. В рюмочной «Хрусталь» в здании бывшего банка наливают настойки на жердёлах (дикие абрикосы) и устраивают турниры по шашкам. А описывать перформанс-коктейль «Кукарача» в баре «Свой» мы даже не будем — он точно изменит если не вашу жизнь, то вечер (но не факт, что к лучшему).

Schneider Weisse

Однако главный напиток в Ростове — все-таки пиво. А главный по пиву — гитарист группы Motorama Максим Поливанов и его бар «Голодранец». В соответствии с названием, стены в баре ободраны, внутри темно, играет постпанк и нет никакой кухни: только заоблачный выбор крафта, тлен и толпы людей. У того же Поливанова недалеко есть пивной бутик «Бутылочка», и в общем, другие пивные места в городе вам не понадобятся.

Parla Italiano

В южном Ростове не обойтись без Италии. Главные по ней тут — La Fabbrica, еще один завсегдатай списка лучших региональных ресторанов. Тут вся классика — пицца, паста и прочие frutti di mare. От роскошного интерьера с мозаиками и индустриальной люстрой веет стимпанком, и не зря — ресторан работает в здании бывшей табачной фабрики. Альтернатива «Фаббрике» — «Беллуччи», а за мороженым ростовская часть редакции настоятельно рекомендует идти в Mamma Mia (работает в парке Октябрьской революции в теплый период).

И какао

Мы честно не хотели делать этот список безразмерным, но пройти мимо такого места, как «Какавочная», будет преступлением. Серьезно, где еще вам дадут выбрать из десяти видов зерна и превратят старый напиток из детсада в серьезный опыт уровня кофе и вина?

Какавочная

Центральный рынок

А что все-таки посмотреть

Да, мы опять про еду. Но я настаиваю, «Цэ рынок» (как его называют местные) — культурный опыт. Торговаться тут — вид перформанса, как на Привозе из одесских анекдотов, ряды томатов напоминают полотна Ротко, а запахи выпечки, сала и солений смешиваются в такой аромат, что позавидуют нишевые парфюмеры.

Богатяновка и Солдатская слобода

Ростов — один из самых богатых стариной городов России: по количеству дореволюционных зданий он уступает только Петербургу. Но мимо особняков Большой Садовой вы и так не пройдете, а мы советуем спуститься вниз, ближе к Дону, в районы Богатяновка и Солдатская слобода. Здесь все застроено итальянскими двориками (у нас их еще называют одесскими): люди из квартир выходят сразу во двор и в этом же дворе проводят львиную долю времени, ругаясь с соседями, выпивая, обсуждая новости и размахивая руками. В общем, все как в итальянском кино.

Публичка

Донская государственная публичная библиотека, как она зовется официально, работает с XIX века, но здание — бетонный монолит для нее спроектировали в 1960-е годы, а достроили уже после развала СССР. Снаружи бруталистское здание напоминает крепость, но внутри — все тот же итальянский дворик с галереями из белого бетона, прозрачным потолком и деревьями в больших кадках. Такой вот южный извод советского модернизма.

Старочеркасская

Столица Донского казачества появилась еще в XVI веке. Отсюда казаки ходили брать (тогда турецкий) Азов, а Стенька Разин начинал свою гражданскую войну. Сейчас тут — трехсотлетний Войсковой собор, дом атамана и тоже бунтаря Кондратия Булавина и атаманское подворье — чтобы проникнуться казачьим прошлым. Добраться можно на машине и автобусе за 2—3 часа, но летом лучше всего плыть на «Ракете» от ростовского речного вокзала.

Публичка

Маяк в Мержаново

Маяк в Мержаново

Да, туристический аттракцион, но какой фотогеничный. Маяк «под XIX век» в хуторе на берегу залива Азовского моря построили для съемок сериала. Потом хотели сжечь, но местным постройка понравилась: одинокий маяк на морском берегу не может не быть живописным. В итоге вокруг случайной достопримечательности разбили целый парк, натащив туда еще декораций. Но действительно хороши виды на маяк с окрестных холмов. Доехать до Мержаново можно за час на электричке Ростов — Таганрог. А можно и до Таганрога добраться, посмотреть, откуда Антон Чехов писал свои пропитанные тоской и сарказмом письма.

Хакасия

Дали

что это

когда ехать

Как добраться

Республика Хакасия расположена между Алтаем, Тувой и Красноярским краем. До Монголии тут всего 200 км, а до Москвы — больше 4 тысяч. Коренного населения (собственно хакасов) тут всего 12%, при этом национальной экзотики хватает.

Однозначно летом, чтобы не мерзнуть в горах.

Из Москвы До Абакана:
на самолете — 4,5 часа
на поезде — от 76 часов
на машине — от 53 часов чистого вождения

как перемещаться

На внедорожнике, иначе вы просто никуда не попадете. Хакасия совсем не про городские путешествия — в ее столице Абакане делать нечего. Причем, учитывая сложность дорог (и то, как долго придется, случись что, ждать помощи), советуем брать машину уже с водителем или покупать туры — рулить самим тут рискованно.

Из абаканского аэропорта в город ходят автобусы и даже троллейбус, но можно взять такси с названием «Хорошее» — вдруг принесет удачу.

на фото:
озера Хакасии

где поселиться

Основная часть Абакана — это 5 километров, протянувшиеся между Краеведческим музеем и зоопарком — промахнуться мимо центра будет сложно. Больших сетевых отелей в Хакасии нет, за привычным минимумом комфорта идите в гостиницу «Азия».

Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС

что посмотреть

Самая мощная электростанция страны стоит на Енисее примерно в часе езды от Абакана (рядом город Саяногорск, если вдруг захотите здесь же заночевать). Непосредственно к ГЭС примыкает поселок Черемушки, и на саму электростанцию даже можно приехать на специальном трамвайном маршруте (он в Черемушках один) — если вы вдруг любите трамвайную романтику.

Выработка киловатт и прочие чудеса советской инженерии вас вряд ли заинтересуют, а вот плотина высотой больше 200 метров дарит шикарные виды на одну из самых длинных рек мира (Енисей в этом списке седьмой).

Экскурсии на ГЭС временно приостановлены, но их обещают вот-вот вернуть. Для поездки нужно будет заранее выслать данные, чтобы получить пропуск, но возможность подняться на гребень плотины того стоит. Пока же приходится довольствоваться видом со стороны — но и он впечатляет! Можно поехать самостоятельно или взять тур из Абакана.

Ергаки

Формально это Красноярский край, но от Абакана сюда ехать ближе. Трекинг по горам, хвойный воздух, озера, в которых тонет небо, и все прочие красоты, за вид на которые туристы на Алтае дерутся друг с другом, — на Ергаках раздают лично вам в руки. Туристов здесь намного меньше, а красоты хватает. В июне-июле тут могут целыми днями лить дожди, зато есть шанс посмотреть, как цветет тайга. Если такие испытания не для вас — приезжайте в августе, будет посуше.

Ергаки

С ж/д вокзала Абакана до Ергаков можно доехать на автобусе Красноярск — Кызыл, дорога займет 4 часа. Автобус идет в 7 утра, обратно выезжает в 2 часа ночи. Обратный билет лучше покупать заранее, иначе может не оказаться мест. На машине доедете за 2-3 часа. Выходить нужно возле визит-центра (тут же можно оставить машину), там же зарегистрируетесь и возьмете карту маршрутов. Регистрация нужна, чтобы про вас знали спасатели, без нее — штраф.

Чтобы увидеть все местные красоты, придется идти в поход на несколько дней и ночевать в палатке. Но самый простой и благоустроенный маршрут тянется 13 км, и его вполне можно пройти за день с обязательными паузами на отдых и любование красотами (увидите Висячий камень и озеро Светлое). Тут можно посмотреть карту маршрутов.

Если переживаете за свои треккинговые навыки, можно взять тур. Вместе с дорогой из Абакана и обратно займет 12–14 часов.

Оглахты

Оглахты

В переводе — Гора дикого козленка. Больших гор здесь нет, зато есть наскальные рисунки и петроглифы возрастом с пять тысяч лет. А еще — Шаман-камень (тоже с рисунками) и роскошные виды на Енисей, который тут в ширину доходит до трех километров. На машине от Абакана ехать около часа, организованный тур с гидом вместе с дорогой займет 6 часов.

Важно помнить, что в Хакасии распространен энцефалит, так что не забывайте про средство от клещей, когда выезжаете на природу. От энцефалита можно сделать прививку, но так как клещи разносят и другие заболевания, без репеллента не обойтись.

Солёные озера

В Хакасии около 100 соленых озер, но самые популярные — Тус, Шира и Белё — находятся рядом друг с другом и в паре часов езды на машине от Абакана. Через Ширу раз в два дня ходит поезд Абакан — Москва, на нем ехать чуть больше 4 часов. Автобусов в день ходит десяток — время в дороге около 3 часов. 

Самое соленое из озер — Тус, оно мелкое и хорошо прогревается. Шира — самое популярное, и вода тут считается лечебной, Белё — самое большое. Между озерами около 10 км, так что на машине можно за день успеть окунуться во все три. 

Прыжок в шахту

На месте Туимского провала раньше была медная шахта, потом ее закрыли и взорвали, получился, собственно, провал, в который теперь прыгают роуп-джамперы. Диаметр у провала около ста метров, глубина — такая же, а на дне — бирюзовая вода. Выбраться из этого озера самостоятельно сложно, так что обратно смельчаков поднимают на лебедке (хотя лестница на отвесной стене провала все-таки есть). Прыжки проводят с мая по сентябрь, сертификат нужно покупать заранее.

Для тех, кого полеты вниз головой не манят, есть смотровая площадка и подвесной мост. Ехать от Абакана 2,5 часа на машине, а от соленых озер — всего 30 минут.

Tunguska

где поесть

Пробовать хакасские (и сибирские вообще) специалитеты лучше всего в Красноярске. 5 часов на машине или 7 на автобусе — по здешним меркам пустяки. Легенда — ресторан Tunguska, стабильно входящий в топы лучших заведений страны. Здесь делают коппу (сыровяленая шейка) из яка и тартар из хакасской говядины, а еще потрясающе готовят северную рыбу и оленину. За салатом с сибирским папоротником и ухой из муксуна идите в «Хозяин тайги».

В самом Абакане локальным продуктам предпочитают вечную классику. Отправляйтесь в «Баран и бисер» за бешбармаком и осетинскими пирогами, а в «Proжарку» за стейками и брискетом.

Осетия

этно

что это

когда ехать

Как добраться

Северная Осетия — единственная не мусульманская республика с российской стороны Кавказских гор. Когда-то осетины (они же аланы) были грозой половины мира — от Дона до Египта. Теперь это небольшой регион с большими традициями, где по-прежнему говорят на своем языке (и варят свое пиво).

Всегда. В Осетии теплые зимы (хотя высокая влажность и зимой могут задуть промозглые ветра), а в горах не жарко даже в июле. Но оптимально поехать в мае или сентябре — чтобы пораньше начать свое лето или продлить его.

Из Москвы До Владикавказа: на самолете — за 3,5 часа
на поезде — от 37 часов
на машине — за 21 час

как перемещаться

По Владикавказу уже 120 лет ходит трамвай и это, пожалуй, самая живописная трамвайная система в стране: где еще вы будете ехать с видом на горы-пятитысячники? Кроме трамвая из общественного транспорта есть только маршрутки, поэтому советуем такси. На нем же добирайтесь в город из аэропорта.

на фото:
горы Осетии

где поселиться

Если решите остановиться в городе, то выбирайте парк-отель «Владикавказ» на набережной Терека или маленький «Бристоль» в 5 минутах ходьбы от проспекта Мира — главной городской улицы. Не терпится сразу рвануть в горы? Берите домик в «Ирбисе» или номер в Forrest. До обоих около часа езды, и там и там есть спа и сумасшедшие виды.

Даргавс

Даргавс

что посмотреть

Даргавский склеповый могильник, или просто Город мертвых, — скорее село, чем город; скопление аланских склепов, которые строили с XIV по XVIII век. Есть склепы-башенки и полуподземные. Первые — многоярусные, по данным ученых, в одном могли похоронить до 10 тысяч человек (не за один раз, конечно). Сейчас тут — туристический комплекс, но не стоит забывать, что это все-таки кладбище и местные жители трепетно относятся к поведению туристов. Особенно когда те начинают фотографироваться с черепами для запрещенной соцсети (такой случай правда был).

Казбек

Казбек

Восхождение на Казбек с российской стороны занимает 7-9 дней, и это не тот маршрут, куда вы захотите пойти без опыта (хотя некоторые гиды в интернете такое и предлагают). Если все же отважитесь — по этому маршруту ходят с середины июня до середины сентября. Для более осторожных есть вариант проще и безопаснее — трекинг в Кармадонском ущелье. Это уже полноценный Кавказ со стенами скал по бокам от вас. И с отличным видом на сам Казбек (если в этот день капризная гора решит выглянуть из облаков). Цель посложнее — Верхние Кармадонские ванны. Это купели с 60-градусной водой и видом на ледник Майли. Минимальный пеший маршрут к ним — 16 км. При хорошей физподготовке путь туда-обратно вместе с отмоканием в минералке можно уложить в один день. Ехать лучше с туром от опытных гидов.

Цейское ущелье 

Внизу — альпийские луга, по бокам — 90 метров отвесных скал, а над головой — тысячелетние ледники. К входу в 25-километровое Цейское ущелье (он возле поселка Бурон) можно доехать на машине за полтора часа или взять тур. Внутри — снова купание в минералке, конные прогулки и возможность подняться на ледник Сказка по канатной дороге. 

Дигория

Заповедная часть Северной Осетии, куда массовый туризм еще не зашел двумя ногами. Самое знаменитое место — аул Галиат, который осетины называют своим Мачу-Пикчу. С городом инков Галиат роднят высокогорные виды и обилие заброшенных зданий, в том числе родовых замков (весьма скромных размеров, с небольшой коттедж) и сторожевых башен: строили аул в XIII-XVIII веках. 

Дигория

Сейчас аул наполовину разрушен, но в другой половине люди еще живут. Причем иногда строят себе дома прямо на средневековых обломках. По пути в Галиат стоит заехать в Мацуту и Фаснал — еще два села с древними постройками и таким же древним образом жизни (хотя пасти овец с GPS-связью, конечно, удобнее). От Владикавказа до Галиата 120 км, но на высокую скорость езды в горах рассчитывать не приходится. Лучше брать внедорожник, а еще лучше — местного водителя.

где поесть

Фыдджин, уалибах, цахараджин — это не осетинские ругательства, а виды местных пирогов, не попробовав которые уезжать из республики нельзя.

Уалибах — с сыром, фыдджин — с мясом, а цахараджин — со свекольной ботвой. Еще есть пироги с тыквой, листьями черемши, зеленым луком, картошкой и вишней (хотя аутентичность двух последних весьма сомнительна). Споры о том, где лучше всего готовят осетинские пироги, во Владикавказе могут доходить до драки, но классика жанра — непритязательные пекарни (их называют фыччинарии), в которых никто не задумывался об интерьере (а иногда и вовсе идет только торговля навынос). Из таких рекомендуем «Фыдджынту» и «Ирон Кабиц». Если все-таки захочется есть пирог в мягком кресле — идите в «Къону». Но вообще, каждый осетин скажет, что лучшие пироги готовят в селе. Причем именно в том, откуда он родом.

Из европейской кухни стоит сходить в Cuprum, еще неплохо в чайхане Lookum. Но зачем это все, когда вокруг столько пирогов.

Фыдджын

Псков

история

что это

когда ехать

Как добраться

Один из древнейших городов России, успел побыть столицей собственной республики, пережил десятки войн и осад и превратился в милый областной центр — один из самых маленьких в стране. Но старины сохранил столько, что хватит и миллионнику.

Лучше всего — осенью, во второй половине октября — начале ноября. Готическому и хмурому Пскову к лицу эти краски.

Из Москвы:
на самолете — 1,5 часа
на поезде — 9 часов
на машине — 12 часов

как перемещаться

Псков настолько невелик, что из даже аэропорта — теоретически — можно дойти до центра пешком. Советуем побольше гулять, а в крайних случаях брать такси. 

на фото:
Печоры

где поселиться

В Пскове все велит поселиться в чем-то историческом. Выбирайте, например, «Двор Поздноева» — палаты на этом месте стояли еще в XVIII веке, а пока строили гостиницу — нашли несколько старинных захоронений. Другой вариант — отель «Покровский» со спа, спортзалом и видом на стены Окольного города (о нем ниже). А если потянет на природу — поезжайте в «Псковскую Швейцарию» на полпути между областным центром и Печорами (о них тоже расскажем).

Древний Псков

что посмотреть

Перечислять историческое достояние Пскова можно очень долго.
Тут и крепостные стены 10 километров по периметру (самая большая крепость в России), и десять храмов XII-XVII веков, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но центр исторического Пскова — конечно, кремль. Точнее, кром и примыкающий к нему Довмонтов город. Тут — пятисотлетние стены шестиметровой толщины, палаты XVII века, огромный Троицкий собор и запах древней (и вольной) Руси, еще не познавшей централизации и царского гнета. Кром стоит на возвышенности, и его башни вместе с куполами собора вы в центре увидите отовсюду — так что идите на них и не ошибетесь.

Древний Псков

Финский парк

Парк хоть и Финский, а дух в нем — типично русский. Те самые ивушки, склонившие головы над реченькой, и грустные кувшинки, которым к лицу Васнецов, а не Моне. Финским парк назвали потому, что проект для него в 1990-е годы сделали, собственно, финны — из города-побратима Куопио. Теперь горожане фланируют тут, наслаждаясь медленным течением речки Псковы. Но от истории не уйти даже в парке — хотя бы на Гремячую башню посмотрите.

Мирожский монастырь

Тоже объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, монастырь был построен вне крепостных стен не позднее XII века и не раз подвергался нападениям. Его брали ливонские рыцари и польский король Стефан Баторий, в нем с XIV до XVII века вели псковскую летопись, а Спасо-Преображенский собор в нем в XII веке расписали греки — в византийском, понятное дело, стиле. И хотя последующие реставрации многое поменяли, дух византийских церквей, свойственный в основном Сицилии и восточному побережью Италии, тут сохранился.

Изборск

Когда-то — один из древнейших городов Руси, а теперь — вымирающая деревня. В Изборске сохранилась крепость XIV века и Труворово городище — археологические раскопки города, который славянское племя кривичей населяло почти полторы тысячи лет назад. Но даже милее старины — выйти за городище и пойти по Изборско-Мальской долине вдоль ручьев и известковых скал: здесь-то точно ничего со времен кривичей не поменялось.

Крепость Изборска

Печоры

Печоры настолько западный город, что даже успели побыть частью Эстонии (между революцией и Второй мировой). От тех времен в городе осталась кирха в неоготическом стиле и деревянные домики, гораздо больше похожие на район Каламая в Таллине, чем на русское зодчество.

За Русь же тут отвечает Псково-Печорский монастырь XV века, построенный на пещерах (собственно, Печоры — это и есть пещеры), и его синие купола в золотых звездах отражают начало России ничуть не хуже, чем лежащая в километре от Печор граница.

где поесть

В Пскове так и тянет пойти в заведение с названием вроде «Трапезных палат». Если тянет — не останавливайте себя. Да, ксенимаса окажется щучьей икрой, а заурея — сельдью (и это я молчу про яловицы и галуши), но еда и впрямь неплоха, а антураж настраивает надеть красные сапоги и сплясать вприсядку.

Лёвен

Та же русская кухня, но с европейским амбре (как вам «судак Псков-Ницца» и «сырники-моти») ждет вас в бистро «Лёвен». Но, пожалуй, интереснее ресторанов в Пскове монастырские трапезные. Попробуйте, например, «Архондарик». Изысков, конечно, не будет, зато погружение в атмосферу после прогулки по крому доведете до 146%.

Сортавала

релакс

что это

когда ехать

Как добраться

Маленький городок на границе между российской и финской Карелией. За 500-летнюю историю успел побыть частью России, Финляндии и Швеции, а теперь стал возможностью без визы отдохнуть «в скандинавском стиле».

Неуловимое карельское лето приходит на пару недель в первой половине августа, но в Сортавале вам и этого не обещают. В теплое время года доступно больше активностей и поездок, зато зимой — полное хюгге, выбирайте на свой вкус или приезжайте дважды.

Из Москвы:
напрямую — на машине от 11 часов или на поезде за 15. Аэропорта в Сортавале нет. Удобно добираться на поезде из Санкт-Петербурга (в пути 4 часа) и Петрозаводска (6,5 часа). Из этих же городов можно доехать на автобусе.

как перемещаться

В маленькой Сортавале четыре автобусных маршрута, но они вам не пригодятся — от вокзала до любой окраины города можно дойти за полчаса неспешной прогулки. А мы же сюда замедляться приехали.

на фото:
виды Сортавалы

где поселиться

Лучший вариант — «Дача Винтера», бывшая дача карельского врача и просветителя Густава Винтера, переделанная в загородный комплекс со сканди-дизайном, банным спа и видом на Ладожское озеро. От центра Сортавалы 15 минут на такси, на выбор есть номера и коттеджи, вокруг — сосны и чистый воздух, а внутри — ресторан «Густав Винтер» с ладожским судаком в молоке, голубцами из дичи, сливочной ухой лохикейтто и карельскими калитками.

Дача Винтера

Вместо привычных отельных сетей можем предложить «Точку на карте» на озере Пюёрялампи (вид на озеро из номеров прилагается), а окончательно влиться в леса можно в бревенчатых срубах «Ламберга» или милых домиках базы «Киркколампи» (особенно хороши зимой — есть шанс почувствовать себя одиноким смотрителем на Северном полюсе).

Архитектура Сортавалы

что посмотреть

В Российской империи Сортавала была частью Великого княжества Финляндского и после революции осталась за независимой Финляндией (позже захвачена СССР во время Зимней войны), так что историческое наследие тут именно финское, что вызывает неслабый когнитивный диссонанс. Посмотрите, например, на «Почту России», которая красуется в неоготическом здании Объединенного банка Северных стран.

Здание Хельсинкского акционерного банка, 1936 год

Деталь здания в Сортавала

В 1918 году Финляндия впервые в своей истории стала независимой, что привело к всплеску национального романтизма — в том числе и в архитектуре. Увидеть его на улицах Сортавалы можно, например, в здании бывшей гостиницы Paivola и в опустевшей ратуше. А добить сказочные впечатления (архитектурный романтизм предполагает эркеры, этнические узоры и прочие атрибуты средневекового замка) у неоклассического здания Финляндского банка.

Но Скандинавия не Скандинавия без минимализма и функционализма — не переживайте, с ними тут тоже порядок. Посмотрите, например, на здание гостиницы «Сеурахуоне» (в советское время в ней был Дом офицеров) или пройдитесь по Карельской улице, разглядывая типичные дома с дощатыми фасадами и четырехскатной крышей.

Рускеала

Самая туристическая точка региона, от которой никуда не деться. К знаменитому мраморному карьеру с отвесными стенами-далматинцами и изумрудной водой из Сортавалы едет ретропоезд «Рускеальский экспресс» (в пути чуть больше часа). Вокруг карьера разбит горный парк с возможностью взять экскурсию в штольни и даже нырнуть с аквалангом на дно карьера. Более простые зип-лайн и квадроциклы — тоже в числе доступных развлечений.

Рускеала

Ладожские шхеры

Шхеры — это небольшие скалистые острова, похожие на скандинавские фьорды, только в данном случае не в море, а на озере. Берите лодочную экскурсию, но лучше такую, где маршрут выбираете вы. Самая красота при взгляде с воды — в заливе Импилахти, погулять стоит по острову Пеллотсари (специальная тропа длится всего 3 км), на Путсаари можно посмотреть старые гранитные каменоломни, а на Тулонсаари — развалины купеческого дома. Но самый кайф (если все-таки повезет поймать отблеск северного лета) — высадиться на песчаный пляж Койонсаари. Правда, в теплый день тут может быть целое лежбище туристов.

Валаам

Валаам

Групповые туры обычно совмещают поездку на Валаам со шхерами, но раз мы приехали релаксировать и замедляться, то к чему эта спешка (хотя на капризной Ладоге надо ценить каждый погожий денек и не упускать случая). Валаам — это, собственно, остров, но обычно под этим словом понимают совокупность Валаамского архипелага и древнего монастыря, который на этом архипелаге стоит. По преданию первую обитель тут основал аж ученик Иисуса Андрей Первозванный, но официальная история монастыря известна только с XIV века (тоже немало, согласитесь). Паломники едут на Валаам ради встречи со святыней, но и к туристам архипелаг тоже весьма дружелюбен. Тут можно арендовать электровелосипед, чтобы покататься по холмам среди сосен с прекрасными видами на Ладогу, выпить кофе (на острове есть свой обжарщик «Братский кофе», возит спешелти из Эфиопии и Бразилии), поесть в ресторане «Шишкин» и закупиться сырами с «Валаамской фермы».

Нерпы

Маленькие пресноводные тюлени живут не только на Балтике и Байкале, но и в Ладоге. Чтобы увидеть их, берите лодочный тур. Животные включены в Красную книгу России, подходить к ним близко нельзя, но если повезет встретить группу нерп, мимишные впечатления гарантированы.

где поесть

Кроме уже упомянутых мест поесть карельских специалитетов можно в ресторане «Кружево» (берите шпроты из карельской ряпушки и копченую форель), в «Пийпун Пиха» в здании бывшей финской лесопилки (грибная икра с картофельными калитками, вафли с форелью и строганов из северного оленя).

Кружево

Более привычную еду ищите в «Лось и тролль», тут варят флэт-уайт (уверяют, что до появления бара этого типа кофе в Сортавале не было), а завтраки делят на карельский и московский (в первом — снова форель, во втором — почему-то мортаделла).