ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
фото:
GETTY IMAGES, LEGION-MEDIA,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
T
В 2026-м исполняется 170 лет со дня основания модного дома Burberry. По этому поводу на своем первом шоу года, 23 февраля, креативный директор Дэниел Ли признался в любви Англии и Лондону в частности. Однако отдел моды The Blueprint посчитал, что одних лишь луж и декораций в виде арок Тауэрского моста на подиуме недостаточно, и собрал к дате алфавит. Всадник с копьем, Елизавета II, клетка и хулиганы — изучаем историю Burberry от А до Я.
В последние пару лет, 2024-2026 годы, ряды амбассадоров английского модного дома активно пополняют китайские знаменитости вроде актеров Ли Ву и Чжан Цзинъи: оно и понятно — продажи на некогда самом бурно развивающемся рынке нужно снова поднимать. Однако традиционно инфлюенс-стратегия Burberry строилась вокруг негласного девиза «Мы — Британия», который теперь на посту креативного директора старается продвигать Дэниел Ли (см. Д — «Дэниел Ли»). Поэтому помимо азиатских селебрити сейчас в числе лиц бренда числится, например, английский теннисист Джек Дрейпер.
{"points":[{"id":4,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":6,"properties":{"x":-226,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":5,"properties":{"duration":200,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power0.easeNone","automatic_duration":false}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":226,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":200,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power0.easeNone","automatic_duration":false}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Вачиравит Чиваари, Джек Дрейпер,
Ким Сынмин, @burberry
Принцесса Диана и принц Чарльз, 1983
А первым официальным лицом бренда, а заодно и символом его возрождения в конце 1990-х (см. «В — Возрождение»), при Роберто Меникетти (см. «Р — Роберто Меникетти»), стала британка Кейт Мосс. Эра следующего креативного директора Кристофера Бейли (см. «К — Кристофер Бейли») прошла под знаком сотрудничества с уроженкой Лондона Карой Делевинь. Риккардо Тиши от правил несколько отступил: главной звездой его кампейнов становился отнюдь не английский футболист Маркус Рашфорд, который тоже был в числе амбассадоров бренда, а верная подруга дизайнера, россиянка Ирина Шейк.
Собственно основатель Burberry. Родился в 1835 году, в деревне Брокхэм-Грин в графстве Суррей на юге Англии, учился в местной школе, а подростком пошел в подмастерья к торговцу тканями. Уже в 21 год, в 1856 году, открыл собственный магазин в городке Бейзингсток, где продавал верхнюю одежду, а также одежду для спорта и активного отдыха. Легенда гласит, что Томас, глядя на вечно мокнущих британцев, думал, как бы облегчить им жизнь, а именно верхнюю одежду, которая под дождем неизбежно становилась тяжеловесной. Найти решение, впрочем, получилось только через двадцать три года после основания компании: в 1879-м Берберри изобрел габардин (см. «Г — Габардин»).
В Burberry заверяют, что сотрудники ласково звали его «Старый Том», а еще описывали его как «самого доброго руководителя» и просто человека: тот, мол, постоянно занимался благотворительностью. Томас Берберри вышел на пенсию в 1917 году и оставался в совете директоров компании до самой смерти в 1926 году.
Томас Берберри, © Burberry
Эмблема модного дома, которая используется в интерьерах его бутиков, рекламных кампаниях, принтах, фурнитуре, на ярлыках и где только не. По задумке конный рыцарь, вооруженный копьем и знаменем с надписью Prorsum («Вперед» — с лат.), символизирует, что Burberry всегда устремлен в будущее. Появился он примерно в 1901 году (точных дат не называют даже в компании) — по итогам конкурса, который бренд проводил среди сотрудников. До этого модный дом обходился просто надписью Burberry, Thomas Burberry или Burberrys (с буквой s на конце — так бренд назывался до 1999 года). За годы существования компании эмблема не раз переосмыслялась, в том числе была версия, где всадника обрамлял венок из дубовых листьев.
В 1980-е Burberry начали активно передавать лицензии на производство и продажу своей продукции сторонним компаниям, особенно испанским и японским. Так модный дом имел стабильную выручку (см. «Ф — Финансы»), зато к середине 1990-х понял, что полностью потерял контроль над качеством и позиционированием коллекций за границей. Кроме того, лицензиаты злоупотребляли фирменной клеткой (см. «Н — Nova Check») — и вкупе с контрафактными вещами та совсем растеряла престиж. Сам модный дом — вслед за ней.
Роуз Мари Браво вручает принцу Чарльзу призы — плащ и сумку Burberry — после благотворительного матча по сбору средств для организации Breakthrough, 2002
Роуз Мари Браво и Кристофер Бейли
на British Fashion Awards 2004
Задача восстановить репутацию бренда легла на плечи Роуз Мари Браво, которая вышла из топ-менеджмента люксовой сети универмагов Saks Fifth Avenue и заняла позицию гендира Burberry в 1997 году. За следующие восемь лет под ее начальством модный дом вернул себе контроль над лицензиями и дистрибуцией, подписал контракт с дико популярной Кейт Мосс, запустил в 1999 году показы и соответственно подиумную линию Prorsum (так она называлась до 2016 года, а потом бренд объединил все линии под одним названием), нанял в 2001-м Кристофера Бейли (см. «К — Кристофер Бейли»). При той же Роуз Мари Браво бренд удачно вышел на Лондонскую фондовую биржу — тоже в 2001-м.
Тот самый материал, из которого в том числе выполнены знаменитые тренчи Burberry. Это плотная шерстяная или, как сейчас, хлопчато-шерстяная ткань с характерным диагональным рубчиком (саржевое переплетение), дышащая, легкая и водоотталкивающая. До габардина, который Томас Берберри изобрел в 1879 году, водонепроницаемую одежду делали из прорезиненной ткани или плотного хлопка с масляной/восковой пропиткой — но они, как однажды услышал Берберри от врача, «вредили здоровью»: имели резкий запах, плохо «дышали», становились липкими и тяжелыми при намокании. Словом, габардин совершил революцию, довольно быстро став востребованным не только в гражданской одежде, но и в военной экипировке. А еще одежду из габардина облюбовали именитые полярники — см. пункт «Э — Экспедиции».
Архивная иллюстрация габардина,
@burberry
Тренч Burberry
из габардина
«Гениальный воспитанник Фиби Файло» — как Дэниела Ли, выпускника Central Saint Martins, нередко представляли, когда тот был креативным директором Bottega Veneta, — пришел на аналогичную должность в Burberry в 2022 году, сменив на этому посту Риккардо Тиши (см. «Р — Риккардо Тиши»). На предыдущем месте работы Ли славился главным образом тем, что выдавал один за другим хитовые аксессуары, так что вернул некогда подзабытый всеми бренд на модную карту, ну и, разумеется, кратно увеличил его продажи. В общем-то, и дебютное шоу Ли для английского бренда — осень-зима 2023/2024, где появились брелоки с «лисьими» хвостами, одетые в клетчатые «свитера» грелки и босоножки с меховыми стельками, — намекало на то, что этот успех вполне можно повторить. Еще до того как коллекция поступила в магазины (Ли их, кстати, тоже переоформил, сделав более минималистичными, а еще вернул в оборот эмблему в виде рыцаря («В — Всадник»), бренд сдвинулся с мертвой точки и вырос в продажах на 16%.
Первые креативы для Burberry
под руководством Даниела Ли
Burberry осень-зима 2023/2024
Со второй коллекции дизайнер вкупе с СЕО компании Джонатаном Эйкройдом стал упирать на «британскость» компании: например, использовал только местные ткани, с фабрики в Йоркшире. Однако с того момента прибыль дома начала неуклонно падать — да так, что летом 2024 года полетела голова Эйкройда (его заменил на посту гендиректора Джошуа Шульман), а в мае 2025 года компания сократила 1700 сотрудников. Тогда Ли и Шульман вернулись к истокам не национальным, но брендовым: налегли на верхнюю одежду и знаменитые клетчатые шарфы, которые дизайнер стал переосмыслять в разных цветах и объемах. В ноябре 2025 года Burberry впервые за два года сообщил о росте продаж: на 2%.
Была одной из главных поклонниц Burberry. В 1955 году ее величество присвоила Burberry королевский ордер — как официальному поставщику водоотталкивающей одежды для королевского двора Великобритании. Впрочем, это был уже второй раз, когда модный дом получил королевский патент: в 1919 году его вручил Георг V, высоко ценивший портновское мастерство Burberry: в его ордере пометка была не Weatherproof, как у Елизаветы, а Tailor. Нынешний король, Карл III, признался в любви марке, еще будучи принцем Уэльским: в 1990 году присвоил ей королевский патент с пометкой Outfitter. И сделал это снова в 2024-м. Выпускник Вестминстерского университета и Королевского колледжа искусств, успевший поработать дизайнером женской одежды в Donna Karan и старшим дизайнером женской линии в Gucci, Кристофер Бейли присоединился к Burberry в 2001 году по приглашению тогдашней СЕО Роуз Мари Браво (см. «В — Возрождение») и провел в модном доме добрые 17 лет. Начинал с должности дизайн-директора, в 2004-м стал креативным директором, в 2009-м дослужился до «главного креативного директора» (Chief Creative Officer), то есть получил контроль над всей визуальной составляющей бренда, включая интерьеры магазинов и онлайн-стратегии. Казалось бы, куда еще выше, но в 2014 году и вплоть до своего ухода в 2018-м Бейли совмещал эту должность с позицией СЕО компании.
Сотрудники компании отзывались о нем как о контрол-фрике («он контролирует все, вплоть до бутылок воды в офисе»), но в общем-то большом таланте и трудяге. Свой первый макинтош Бейли купил подростком на блошином рынке в родном Галифаксе. В 2009 году, когда дизайнер перенес показы бренда из Милана в Лондон, пресса писала о нем так: «Этот английский Том Форд превратил Burberry из традиционного британского производителя одежды с пыльным прошлым в один из самых популярных международных модных брендов» — в том числе «освежил» культовые тренчи (выпускал их то из кружева, то из металлизированной ткани, то из кожи), сделав хитом номер один и увеличив стоимость компании в 2,6 раза. Последующее «правление» Бейли называли эпохой демократизации моды: по мере развития мультимедиа он делал все, чтобы показы Burberry могли смотреть все (см. «О — Онлайн»), а клиенты дома — все это быстренько покупать (см. «У — Увидел и купил»). Провожали дизайнера из компании со словами: «Кристофер, это было великолепно».
Одни из самых известных рекламных кампаний Burberry — 1970-1980-х годов, где плащи, зонты и костюмы дома мелькают на фоне старинных поместий, — сняты Патриком Личфилдом, он же граф Личфилд. Британский фотограф, известный своими портретами королевской семьи, плотно сотрудничал с домом, и именно ему в заслуги часто приписывают то, что Burberry стал плотно ассоциироваться с образом жизни британской аристократии.
Кампейн Burberry
1970-1980-e
Переплетенные буквы — как правило, белая B и оранжевая Т — на бежевом фоне появились в доме в 2018 году по велению нового креативного директора Риккардо Тиши (см. «Р — Рикардо Тиши»). Разработал первую в истории Burberry монограмму графический дизайнер Питер Сэвилл — автор в том числе культовой обложки альбома Joy Division — Unknown Pleasures. В эпоху Тиши монограмму часто использовали в качестве принта на аксессуарах и одежде бренда. Особенно ярко врезались в память, например, боди из коллекции весна-лето 2020, которые представляла Кендалл Дженнер. Кендалл Дженнер в боди Burberry, 2020
Классическая клетка Burberry: бежевый фон плюс черные, белые и красные линии. Впервые появилась в 1920-х — на подкладке плащей — и так понравилась клиентам бренда, что те стали заказывать верхнюю одежду исключительно с клетчатым «нутром». Наружу клетка вышла в 1967 году, когда один из байеров дома готовил фэшн-презентацию для британского посла в парижском бутике Burberry и использовал подкладку для декора — обернул клетчатой тканью чемоданы и сделал из нее чехол для зонта. В 1970-х появился один из самых узнаваемых аксессуаров дома сегодня — клетчатый кашемировый шарф (см. «Ш — Шарф»). (1) Burberry осень-зима 2019-2020
(2) Burberry осень-зима 2023/2024
(3) Burberry весна-лето 2025
В 2009-м Burberry стал первым модным домом, который транслировал показ на своем сайте — да еще и в «эйчди». Одновременно шоу осень-зима 2010/2011, проходившее в лондонском Колледже искусств и дизайна Челси, показывали в 3D на закрытых мероприятиях в Нью-Йорке, Париже, Токио, Лос-Анджелесе и Дубае. Да и вообще Burberry — передовики диджитала десятых (к двадцатым бренд экспериментировать подустал и из общей массы не выделяется): в 2011-м они стали первыми стримить шоу в Facebook, а в 2012-м в Twitter — публикуя фото образов за несколько секунд до того, как они появлялись на подиуме. Впрочем, в 2020-м бренд променял Twitter на стриминговую платформу Twitch — опять-таки первым в индустрии. Тогда, в разгар пандемии, шоу весна-лето 2021 было записано заранее — в лесу и, понятное дело, без гостей. Если не считать белок, ежей и прочую живность. Шоу Burberry осень-зима 2010/2011 в онлайне
Закрытый показ шоу Burberry осень-зима 2010/2011 в 3D
За 45 лет существования парфюмерного бренда Burberry, сначала принадлежавшего Burberry Group Plc, а с 2017-го — косметической компании Coty Inc, было выпущено около сотни ароматов. Началось все в 1981-м с шипрового аромата Burberrys for Men — S в названии модного дома, напомним, значилось до конца 90-х. При этом первый женский аромат, фруктово-амбровый Burberry for Women, появился лишь в 1995-м благодаря парфюмеру Мишелю Альмераку. Кроме него для Burberry играли по нотам Доминик Ропьон, Натали Лорсон и Оливье Польж — знаменитые французские парфюмеры, работающие со всеми модными брендами А-листа, от Gucci до Saint Laurent и Chanel. Хотя успешнее всего это удавалось Франсису Куркджяну, в 2014-м создавшему, пожалуй, чуть ли не самый узнаваемый парфюм бренда My Burberry, который навеян запахом тренча и лондонского цветочного сада после дождя. Конкуренцию ему сейчас составляет разве что все тот же Burberry for Women — завирусившийся в TikTok в прошлом году. Риккардо Тиши с моделями на показе коллекции Burberry весна-лето 2023
Единственный дизайнер, при котором продажи бренда стабильно росли. На пост креативного директора он пришел в 2018-м из Givenchy — заменив Кристофера Бейли (см. «К — Кристофер Бейли). И начал с ребрендинга, который оказался, пожалуй, одним из самых заметных в индустрии — результатом работы с графическим дизайнером Питером Сэвиллом стала не только новая монограмма (см. «М — Монограмма»), но и обновленный логотип, основанный на шрифте гротеск. За пять лет в бренде Тиши успел отказаться от натурального меха и экзотической кожи, избавиться от введеной его предшественником системы see now buy now (см. «У — Увидел и купил») и внедрить формат дропов. А еще придумать несколько it-сумок — вроде Pocket Bag и Olympia, а еще собрать вокруг бренда амбассадоров первого эшелона — от Ирины Шейк и Джиджи Хадид до Мадонны и A$AP Nast. В общем, старался быть в авангарде индустрии. И о наследии бренда не забывал: взять хотя бы классический тренч, перепридуманный им сотню раз и пересобранный в платья, жакеты и даже комбинезоны, а еще бесконечное использование бежевого цвета и клетки. «Тиши, который известен своим готическим стилем с элементами гранжа, а также любовью к светской жизни в духе Кардашьян-Дженнер, доказал, что умеет одеваться в стиле Слоун-сквер [образцового жителя Лондона. — Прим. The Blueprint] не хуже лучших», — писала Ванесса Фридман после просмотра дебютной коллекции дизайнера. Burberry осень-зима 2022/2023
По сути, первый креативный директор марки, о котором, кажется, мало кто помнит (пост он занимал с 1998-го по 2001-й) — хотя именно он, до Burberry работавший в Jil Sander и Claude Montana, вместе с Роуз Мари Браво разрабатывал подиумную линию Prorsum (см. «В — Возрождение»). А в целом же выдавал довольно минималистичные коллекции в духе опять-таки Жиль Сандер и любил сочетать британское наследие марки с итальянскими ремеслами — некоторые вещи вовсе шились в его семейном ателье в Италии. И надо отметить, что все это, судя по продажам, выросшим с 300 до 675 миллионов фунтов стерлингов за три года его руководства, клиентам бренда нравилось. Burberry Menswear осень-зима 2000-2001
Burberry Menswear весна-лето 2001
Burberry Menswear осень-зима 2000-2001
Репутация Burberry омрачена минимум тремя (если считать «кэжуалов» — см. «Х — Хулиганы») крупными скандалами. Так, в 2018-м выяснилось, что в 2017-м модный дом уничтожил непроданной одежды, а также аксессуаров и духов на 28,6 миллиона фунтов стерлингов, И что в в целом в период с 2012-го по 2017-й бренд ликвидировал нереализованных товаров на 90 миллионов. Кристофер Бейли, конечно, очень вовремя ушел. «Burberry это сделал для того, чтобы не наводнить рынок скидками. Марка не хочет, чтобы ее продукция попала в руки любого, кто может продать ее со скидкой и тем самым обесценить бренд», — рассудила в разговоре с BBC преподаватель модного бизнеса Манчестерского столичного университета Мария Мэлоун. Экоактивисты, понятное дело, были в бешенстве. Даже после того, как руководство Burberry попыталось успокоить их тем, что получаемая при сжигании энергия используется повторно — а значит, экологична. В итоге спустя пару месяцев модный дом первым в индустрии отказался от уничтожения залежавшихся вещей и (чтобы наверняка простили) от использования натурального меха. «Современная роскошь подразумевает социальную и экологическую ответственность. Это убеждение — фундамент для бренда и ключ к его долгосрочному успеху», — заявил исполнительный директор Burberry Марко Гобетти.
Впрочем, спокойно Burberry жил недолго: в 2019-м его вновь прижали к стенке — но уже за толстовку из коллекции осень-зима 2019/2020 с петлей на шее. А точнее с завязкой из паракорда на капюшоне, которая очень ее напоминала. «Хотя дизайн был вдохновлен морской тематикой, я понимаю, что он оказался бесчувственным. Он не отражает ни мои ценности, ни ценности Burberry — мы убрали его из коллекции. Я не хотел никого расстроить и позабочусь о том, чтобы подобное не повторялось», — извинялся Риккардо Тиши в том числе перед моделью Лиз Кеннеди, которой пришлось выйти на подиум в этой толстовке — хоть она и пыталась вразумить команду Burberry. «Я хотела поговорить с кем-нибудь по этому поводу, но все, что мне предложили, — написать письмо».
Лиз Кеннеди на показе Burberry осень-зима 2019/2020
Самая популярная вещь, созданная Томасом Берберри (см. «Б — Берберри, Томас») из габардина (см. «Г — Габардин»). Шить водоотталкивающие, но при этом дышащие плащи цвета хаки, названные Tielocken (от «завязывать» и «фиксировать») — они же предшественники знаковых бежевых тренчей Burberry, — он принялся в 1901-м по заказу Британской армии. В 1914-м, с началом Первой мировой, солдаты прозвали плащи тренчкотами — «окопными пальто». Говорят, за годы войны Берберри направил на фронт около полумиллиона экземпляров, а в 1918-м решил распродать остатки мирному населению. И сорвал куш: плащи пользовались популярностью даже среди женщин — в том числе версия с той самой клетчатой подкладкой (см. «Н — Nova Check»), которую Томас сделал в 1924-м. При этом не меньшую популярность плащ приобрел среди художников по костюмам: вспомнить, как в плаще Burberry щеголяли Хамфри Богарт в «Касабланке» Майкла Кертиса, Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» Блейка Эдвардса или Питер Селлерс в «Возвращении розовой пантеры» того же Эдвардса. Питер Селлерс в «Возвращении розовой пантеры», 1975
Хамфри Богарт в «Касабланке», 1942
Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», 1961
В 2016-м Burberry первым среди крупных модных домов представил коллекцию по схеме see now buy now (при таком подходе вещи появляются в продаже не через полгода с момента шоу, а в тот же или на следующий день) — по инициативе тогдашнего креативного директора Кристофера Бейли, который решил избавить клиентов от ожидания, а бренд от проблем, связанных с производствами подделок, раюботающими на куда более высоких скоростях. И сделать «безсезонную» унисекс-коллекцию. «Меня очень смущает идея сезонов, — объяснял дизайнер свою затею Хэмишу Боулзу. — Я сомневаюсь, что мы все еще по ним живем». Впрочем, выхлоп после первого показа формата see now buy now оценить не удалось — тогдашний руководитель отдела по связи с инвесторами Шарлотта Коули сообщила лишь то, что коллекция показала «отличные результаты». А вот после второго шоу, прошедшего в 2017-м, Burberry поделились финансовым отчетом, в котором значился рост розничной выручки на ни много ни мало 19% — до 1,27 миллиарда фунтов стерлингов. Впрочем, несмотря на результаты, в 2018-м бренд отказался от «пришел, увидел и купил» — с приходом нового креативного директора Риккардо Тиши, пожелавшего вернуть традиционный цикл производства. С 2023-го финансовые отчеты Burberry описывались одним словом — плачевные. Но в третьем квартале 2025-го розничные продажи модного дома выросли на 3% до 665 миллионов фунтов стерлингов (вспомните 1,27 миллиарда в 2017-м), что несколько приободрило генерального директора Джошуа Шульмана, акционеров и аналитиков. Если же говорить о том, кому эти деньги достаются, то Burberry один из немногих модных брендов, чьи акции торгуются на бирже не как часть конгломерата, а отдельно. Впервые он вышел на Лондонскую фондовую биржу в 1920-м, когда брендом владели сыновья основателя Артур Майкл и Томас Ньюман. Но в 1955-м они продали семейный бизнес холдингу Great Universal Stores — до 2002-го он владел 100% акций, пока не решил вывести Burberry (или точнее Burberry Group Plc) на биржу во второй раз. По итогу известно, что сейчас примерно 83% акций Burberry принадлежат частным инвесторам — вроде компаний BlackRock, Lindsell Train и The Vanguard Group. Для нас слово «кэжуал» — просто термин, обозначающий расслабленный стиль, а вот менеджмент Burberry девяностых и нулевых оно буквально вгоняло в депрессию. «Кэжуалами» в те годы называли специфическую субкультуру английских футбольных фанатов, предельно агрессивную и запредельно выпендрежную. Молодые люди из рабочих районов Лондона, Бирмингема и Манчестера предпочитали появляться на стадионах и в пабах в одежде строго определенных брендов вроде Aquascutum и Stone Island, но именно вещи Burberry считались у них наивысшим шиком. С их помощью фанаты могли отличать «своих» в толпе — и не привлекать внимание полиции символикой клубов. В итоге спрос на Burberry в футбольной среде повлек ввоз огромного количества азиатских подделок — ведь денег на «настоящий шмот» у «кэжуалов» хватало далеко не всегда. В итоге репутация бренда среди его стержневой аудитории — богачей и верхнего среднего класса — была изрядно подмочена.
Дошло до того, что английские пабы перестали пускать публику, одетую в Burberry. Сам бренд, чтобы отвадить эту часть аудитории, почти полностью отказался от клетки — в промежутке с 2002-го по 2004-й количество выпущенных клетчатых вещей упало в четыре раза, с 20 до 5% от всего ассортимента. Ну а в сентябре того же 2004-го с прилавков от греха подальше убрали все бейсболки с фирменным тартановым принтом: менеджмент логично рассудил, что головные уборы всего по 50 фунтов стерлингов — самый популярный аксессуар у околофутбольной публики. Фанаты, в свою очередь, решили, что насильно мил не будешь — сначала утихла страстная любовь к тартану, а к 2010-м и сама субкультура. Впрочем, как отмечают обозреватели, кепки Burberry все еще можно встретить на стадионах. После отзыва бейсболок (см. «Х — Хулиганы») шарф — самый популярный клетчатый предмет в ассортименте бренда и, по словам генерального директора Burberry Джошуа Шульмана, стартовая покупка для молодой аудитории. Недаром в прошлом году Burberry сделали именно «шарф-бар» (буквально овальный стол с максимальной выкладкой шарфов) центральным элементом почти двух сотен своих магазинов. Коллеги из Gentleman’s Gazette отмечают, что классический шарф Burberry 168 сантиметров в длину, 30 в ширину и весит почти 150 граммов, а соткан, согласно заявлениям на сайте бренда, из чистого кашемира на шотландской фабрике с двухсотлетней историей Johnstons of Elgin. Сейчас Burberry надевают, чтобы выйти в люди, а сто лет назад одежду британского бренда выбирали, чтобы уйти от людей куда подальше. Во всяком случае, именно этот лондонский модный дом снабдил походной одеждой арктическую экспедицию Фритьофа Нансена, а затем и антарктическую экспедицию Руаля Амундсена, которая первой достигла Южного полюса. Позже этот негостеприимный континент пересекали в куртках Burberry сэр Эрнест Шеклтон и его команда. Но самую специфическую рекламу выдающемуся английскому качеству сделал альпинист Джордж Мэллори, погибший в 1924-м при неудачной попытке подняться на Эверест в скалолазном костюме Burberry. Когда тело Мэллори отыскали 75 лет спустя, криминалисты не обнаружили на нем никаких признаков обморожения. 
