Ксения Чилингарова
о модных итогах года
В финале года в числе постоянных контрибьютов The Blueprint прибыло: теперь свою модную «полосу» у нас будет вести основательница бренда Arctic Explorer, модный инфлюенсер и критик Ксения Чилингарова. И в первой же колонке режет по еще живому 2020-му — за время которого модная индустрия успела ее удивить, восхитить, разочаровать и даже разозлить.
В последние дни уходящего года меня преследует такое чувство, что многие мои друзья и близкие ждут 31-го числа, когда, словно по взмаху волшебной палочки, ровно после новогоднего поздравления президента и боя курантов весь 2020 год будет стерт из нашей памяти. Даже если теоретически существовала бы такая возможность, неужели стоит все забыть? Или, наоборот, лучше вспомнить все? Думаю, один из уроков, которые я вынесла для себя в этом году, — умение правильно расставлять акценты, прежде всего для самих себя. Этот год — как неудачная коллекция у очень талантливого дизайнера: хочется выбросить и сжечь, а выпускать в продажу все равно придется. А потом всегда же есть надежда, что следующая будет гениальной.
Оглядываясь назад, я вспоминаю весеннюю неделю моды в Париже. Невозможно было не чувствовать этот незримый тремор, охвативший город перед пандемией. Мода оказалась чувствительнее других сфер искусства и, безусловно, оперативнее. Дизайнеры, как всадники апокалипсиса, своими мрачными декадентскими коллекциями уже в начале марта предвещали безрадостное будущее. Будь то закрытые андеграундные вечеринки, как у Дриса ван Нотена, или новые миры, как у Марин Серр и Демны Гвасалии для Balenciaga. Демна, как мне кажется, пристальнее других вглядывался за «горизонт событий». Его модели, как мрачные тени, скользящие по водной глади, почему-то больше всего ассоциируются сейчас у меня с нами самими во время пандемии и с нашим внутренним ощущением этих месяцев. Жутковато, но все же очень красиво.
Prada, весна-лето 2020/2021
Balenciaga, осень-зима 2020/2021
Интересно еще, что многое из того, что показывали публике, в производство отправлять и не собирались. Так, основная часть коллекции Loewe, которую мне удалось посмотреть в шоуруме, была создана исключительно для шоу. Словно Джонатан Андерсон подозревал, что в этот раз важнее будет рассказать историю, чем пошить тираж. Можно считать, что он напророчил ближайшее будущее. Но на самом деле медленное возвращение к кутюру шло давно, а в марте лишь проявилось в полной мере. Индустрия и ее творцы устали от бесконечности процесса, от коммерческого давления, от коллабораций и хайпа. Требовалась перезагрузка, выход на новый уровень. И вот в 2020 году мода вновь вышла на пик концептуализма. Пожалуй, как нельзя лучше это сыграло на руку новому и самому обсуждаемому дуэту в индустрии — Миуччи Прады и Рафа Симонса. После их первого совместного показа Prada верные поклонники Миуччи требовали вернуть все как было, поклонники Рафа беспокоились, что он работал не в полную силу, но в итоге их коллекция и созданный специально для нее digital-контент имели успех. Для меня был особенно важным их прямой диалог с миром. Он как бы немного снизил градус снобизма, давно свойственный интеллектуальной моде. Беседа двух титанов о смыслах новой униформы, необходимости учиться вышла увлекательной и вместе с тем понятной.
Loewe, осень-зима 2020/2021
Единственная зрительница показа Chanel Métiers d’Art — Кристен Стюарт
Вся индустрия тем временем подстраивалась под новые реалии. Разговоры о сезонности коллекций наконец обернулись конкретными действиями. Вместе с офлайн-показами в тартарары провалился календарь модных недель. Онлайн-время сильно отличается от реального. Здесь все существует плюс-минус вечно, и если ты не успел посмотреть первую серию фильма Gucci Fest, у тебя будет возможность это сделать на следующий день или через год. Мода сбросила с себя и оковы 30-минутных показов. Сейчас это настоящие фильмы, видеоарт, мистификации, как показ в пустыне, устроенный Saint Laurent. Визуальный маркетинг сменился сторителлингом. Гремучая смесь видеоарта и моды пока не обрела название, но год рождения — безусловно безумный 2020-й.
До запертой по домам аудитории мода добиралась с телеэкранов. В этом году мы чаще обсуждаем моду в сериалах, чем на подиумах. Главными хитами стали зеленое пальто Николь Кидман в сериале «Отыграть назад» и наряды главной героини сериала «Эмили в Париже» — его я посмотрела, кстати, только потому, что услышала от нескольких коллег возмущенные мнения о стиле Эмили. Ее наряды не раскладывали на атомы только ленивые, как бы даже не замечая сюжетной линии или других достоинств или недостатков сериала. Порадовал достоверностью и бережным отношением к деталям четвертый сезон «Короны», вновь на повестку дня были вынесены на обсуждение наряды принцессы Дианы. На мой взгляд, это немного утомительно и уже не актуально, но поклонников стиля леди Ди слишком много, чтобы с ними спорить. Лично мне очень понравился сериал «Ферзевый гамбит», который с невероятной легкостью вернул интерес к эстетике и моде 60-х.
На фоне глобальных перемен и экономической турбулентности в индустрии попытка провести осенью недели моды офлайн выглядела робкой и несуразной, а главное, на мой взгляд, ненужной. Минимум зрителей, отсутствие, по сути, стритстайла — так и подмывало спросить у организаторов: зачем? Я как никто понимаю желание вернуть все как было, мне не хватает реальности, в которой я переживаю миллиард эмоций на показе Valentino, а потом несусь в шоурум, чтобы ближе рассмотреть вещи, но у меня есть четкое понимание: как было — уже не будет. Зато впереди нас точно ждет еще несколько сюрпризов.
Демократичность — еще одна новая характеристика, приобретенная индустрией в 2020-м. Попытки поймать, притянуть новое поколение потребителей, стать к ним ближе (но не обязательно доступнее), крупные бренды предпринимают постоянно. И в пандемию они и не думали успокаиваться. Думаю, что не без надежд на лояльность поколения Z в Givenchy назначили креативным директором Мэтью Уильямса. Лично мне его первая коллекция показалась пустоватой, словно не было в ней никакого смысла, если кто-то его там искал. Но как сказал мне мой 23-летний приятель, «черти — это просто прикольно». Так что, возможно, Мэтью ждет в будущем тот успех, на который он не без оснований рассчитывает. Стилизовала лукбук Givenchy весна—лето 2021 Лотта Волкова, но мне ее работа больше запомнилась на этот раз в Blumarine. Ей удалось возродить интерес к бренду и сформулировать новое «моджо» для моды: нет — печали, да — романтике, сексу и цветам. Если что, это и мой девиз на грядущий год. Пандемия пошатнула царство минимализма и вернула нам право на китч и эпатаж, на откровенность 2000-х и глэм 1980-х — и я собираюсь этим правом активно пользоваться.
Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен