«

Меньше меня, больше нас»

@fendi

ФОТО:
getty images, LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

25 февраля Мария Грация Кьюри, ранее почти десять лет проработавшая в Dior, дебютировала как креативный директор Fendi. Посмотрев ее первую женскую коллекцию для римского дома, Марина Прохорова не смогла точно сказать, когда уже это видела, потому что видела такие вещи и образы слишком много раз. Но это, по ее мнению, очень поддерживает слоган показа — Less I, more us.

Fendi осень-зима 2026/2027

@mariagraziachiuri

Римлянка Мария Грация Кьюри работала в Fendi с 1989 по 1999 год, после окончания Европейского института дизайна в Риме, вместе с Пьерпаоло Пиччоли. Вместе они и перешли в Valentino, тоже римский бренд. То есть представление о римском изводе аристократического стиля Мария Грация точно имеет. Мы все немного тоже — и по римским маркам, и по эталонному в том числе и в стилистическом отношении фильму Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» 1974 года. Как миланский герцог, он несколько презирал произошедшую от ватиканских бастардов римскую знать, но вкусам их отдавал должное. Так что костюмы маркизы Бьянки Брумонти и сейчас неплохо отражают отношение к нарядам зрелых богатых аристократок, а одежда ее дочери — аристократок юных. И надо сказать, что совместное творчество Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини-Фенди довольно точно передавало этот очень римский, откровенно богатый и жизнерадостный, но лишенный чрезмерности стиль.

@fendi

«Семейный портрет в интерьере», 1974

Fendi осень-зима 2026/2027

Меж тем по коллекции, которую нам сейчас показала Мария Грация, очень заметно, что она в конце только в сентябре прошлого года покинула свой пост в Dior. То, что мы увидели, в целом очень напоминает любую диоровскую коллекцию последних десяти лет, только избавленную от пастельных цветов и вынужденно (Dior же!) сложных по силуэту жакетов Bar. Да еще тюлевые юбки сменились юбками кружевными, то ли из фактурного кружева, то ли из резаной лазером кожи. В целом — нам представили жакеты с юбками и брюками умеренных объемов и умеренные же платья с чуть расклешенными юбками, из разряда универсальных. Одно из них даже красивое и вполне фендиевское по стилю, с геометрической игрой света и тени, созданной чередованием плотного и полупрозрачного материала. Главенствующий цвет — черный, что органично для Франции и южной Италии, но не для Рима, где любят глубокие драгоценные оттенки, а черный их только оттеняет — ну или создает игру светотени, как в описанном чуть выше платье. Главные цветовые пятна — пестрые меховые шарфы болельщиков, созданные явно под воздействием только завершившейся итальянской Олимпиады. Также было какое-то количество нечерных сумок, причем багеты в соответствии с трендами обзавелись длинными свободно болтающимися ремнями. Обувь в основном черная и золотая, на платформе и толстых каблуках.

Fendi осень-зима 2026/2027

В целом вместо уверенной, точно выверенной и не кричащей римской роскоши в этой коллекции мы видим сдержанность и умеренность, больше подходящие для карьеристов. Главный стилистический прием — белые воротнички мелких клерков, надетые с декольте, так, чтобы был виден еще и скромный кулончик на цепочке. Идею съемного экономичного воротничка поддерживает и то, что большая часть рубашек и в мужской, и в женской части коллекции как раз воротника лишены. Были, впрочем, и небольшие лохматые воротники из меха, модные в текущем сезоне. Мех вообще стал возвращаться на подиумы, но здесь его было немного. И подчеркнуто скромного. В основном жакеты и жилеты из лоскутов разных оттенков белого и коричневого. Ах да, еще куцая жилетка и семидесятническое пальто из вполне фендиевского разноцветного жаккарда с оторочкой из изумительного соболя. В целом все напоминало о минимализме 90х, поверх которого молодые офисные служащие накинули лохматые родительские меха в духе бохо.

Fendi осень-зима 2026/2027

Еще в декабре офис Fendi объявил, что показ мужской и женской коллекций будет объединенным. И действительно. В коллекции было много черных костюмов, белых сорочек с воротником-стойкой, потертых джинсовых костюмов — возможно, на деле кожаных, надо же как-то использовать возможности Fendi. Все умеренно и универсально, все вполне пригодно для жизни. Что касается стилистики мужской части коллекции, про нее тоже сказать особо нечего. Кроме одного. В предпоказном интервью, данном WWD, Мария Грация Кьюри с гневом рассуждала о том, что женщин ущемляют, поскольку не верят в их способность создавать хорошие вещи для мужчин. Но месяц тому назад весь модный мир с искренним сожалением провожал на пенсию Вероник Нишаньян, в течение 30 лет делавшую исключительно безупречные мужские коллекции Hermes. И никаких сомнений в ее таланте не звучало все эти годы. И конечно же, Мария Грация Кьюри забыть о Нишаньян не могла.

Впрочем, предупреждены о главной идее коллекции мы были за полчаса до показа. На подиумном ковре было написано «less I more us». В пресс-релизе Мария Грация Кьюри писала о возвращении к желаниям и особенностям тела. Что ж, получившаяся коллекция сделана профессионально, она наверняка удобна, выполнена из превосходных материалов и вполне удачно впишется в базовый гардероб. Черное, белое и бежевое стабильно продаются хорошо. Но вот вместо удовлетворения желаний, к сожалению, мы получили стирание индивидуальности, тоже хорошо вписывающееся в этот слоган. Получилось скучно, как будто люди с утра стекаются в офис с очень строгим дресс-кодом.