Стало известно. Недели моды: cлухи и факты
Как мы знаем, слухи на ровном месте не рождаются, тем более в модной индустрии. В преддверии модного месяца мы собрали самую актуальную неофициальную информацию о дизайнерских перестановках, а также еще несколько актуальных тем для обсуждения.
Слухи
Dior
Самой благодатной почвой для слухов продолжает оставаться место креативного директора Dior, все еще вакантное после ухода Рафа Симонса прошлой осенью. Мы собрали всех обсуждаемых претендентов и оценили их шансы на заветную должность.
Серж Руфие и Люси Майер
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5/10
Когда Сьюзи Менкес рассекретила имена швейцарского дуэта, ответственного за первую коллекцию Couture Spring 2016, в кулуарах заговорили о том, что, возможно, глава Dior Сидни Толедано пойдет по пути Gucci и отдаст креативное руководство брендом в руки взращенных внутри дома дизайнеров. Однако неровная кутюрная коллекция и по большей части негативные отзывы критиков сильно уменьшили их шансы.
Серж Руфие и Люси Майер
Альбер Эльбаз
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/10
В первые моменты после ухода очаровательного кутюрье из Lanvin многие прочили ему кресло Рафа Симонса. Казалось бы, вполне логичный выбор — ироничная женственность, свойственная Эльбазу, прекрасно слилась бы с ДНК Dior. Тем не менее довольно быстро вскрылась информация о том, что Эльбаз покинул Lanvin не ради другой работы, а из-за конфликта с начальством. Конечно, шансы еще есть, но, на наш взгляд, они ничтожно малы
Альбер Эльбаз
Крис Ван Аш
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6/10
Выпускник престижной Королевской академии изящных искусств Антверпена в течение многих лет был правой рукой Эди Слимана, а после его ухода возглавил мужское направление Dior. Параллельно дизайнер запустил и марку одежды под своим именем. Однако в свете плохих продаж и негативной реакции критиков ван Аш принял решение закрыть свой бренд в мае 2015 года. Судя по последним мужским коллекциям Dior, это пошло дизайнеру на пользу. Возможно, пришло его время попробовать себя и в женской одежде.
Крис Ван Аш
Эди Слиман
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/10
Да, Эди Слиман сумел не просто выпустить на подиум Saint Laurent моделей в косухах и драных колготках, но и сделать так, что эти и другие вещи из его коллекций улетали с прилавков магазинов. Да, слухи о его уходе из Saint Laurent не прекращаются уже несколько месяцев. Нет, мы не верим в его триумфальное возращение в Dior на место давнего конкурента Симонса.
Эди Слиман
Сара Бертон
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8/10
Анонимные инсайдеры говорят, что Бертон уже несколько раз пересекала Ла-Манш ради переговоров с боссами из LVMH. Конечно, сложно поверить, что верная коллега Маккуина, несколько лет после смерти дизайнера державшая его дом на плаву, отправится куда-то еще. Но последняя коллекция автора свадебного платья Кейт Миддлтон была не только ее лучшей, но и самой «немаккуиновской». Кажется, пришел момент показать, что она способна творить прекрасное и вне рамок наследия ее ментора. Да и в кутюрных способностях Бертон сомневаться не приходится.
Сара Бертон
Lanvin
После неожиданного увольнения Альбера Эльбаза затаив дыхание ждем, кто сможет заменить дизайнера, вернувшего французский дом в поле зрения современных модниц.
Эрдем Моралиоглу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9/10
Место Альбера со все большей вероятностью займет Эрдем Моралиоглу. Во-первых, лондонский турок за десять лет из нищего студента превратился в главу модного дома с офисом в элитном районе Мэйфэр. Во-вторых, он мастерски управляется с такими знаковыми для Lanvin элементами, как принты, роскошные ткани и неприторная женственность, так что это назначение не только закономерно, но и имеет все шансы на успех.
Стефано Пилати
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5/10
Говорят, что Пилати не просто так покинул итальянский бренд Zegna. Возможно, отдохнув от безумного ритма женских показов, дизайнер заскучал, а тут и вакансия заманчивая открылась. Поклонники его версии Saint Laurent скрестила пальцы в надежде, что они вновь увидят его сдержанно-элегантный почерк в Lanvin, однако нам хотелось бы видеть у руля этого модного дома кого-нибудь посвежее и порискованнее. Тем более что Пилати не отличается любовью к ярким цветам, которые всегда были сильной стороной Lanvin.
Альбер Эльбаз
Сам Эльбаз, по слухам, работает над открытием собственной марки. По крайней мере на это намекали президент Генеральной ассамблеи Французской федерации кутюр Ральф Толедано и владелец брендов Diesel, Maison Margiela, Marni и Viktor & Rolf Ренцо Россо. «Когда Эльбаз сказал мне, что у него нет своей компании, я ответил: "Так сделай ее!"», — похвастался Россо в недавнем интервью Колину Макдауэлу. Хм, кто знает, быть может, это произойдет с его помощью.
Раф Симонс
Кажется, Симонс лукавил, когда, уходя из Dior, заявил, что хочет сконцентрироваться на собственном бренде и посвятить больше времени сторонним хобби. Если верить близким к компании источникам, дизайнер ведет переговоры с находящимся в начале ребрендинга Calvin Klein. Судя по масштабу последней рекламной кампании, которая переплюнула всех по количеству высокооплачиваемых селебрити и моделей в стремлении вернуть себе массовую популярность времен Кейт Мосс и CK One, бренд не скупится на средства. Тем не менее надежда на то, что Раф, наконец, откроет собственный бренд женской одежды, умрет последней.
Saint Laurent
На место якобы собирающего вещи Эди Слимана прочат Энтони Ваккарелло, который уже несколько сезонов успешно реанимирует Versus. Его взгляд на коронные слимановские sex, drugs & rock n roll, c которыми мы неожиданно начали ассоциировать имя Сен-Лорана, более чувственный, но не менее агрессивный, чем у Эдди. Удастся ли итальянцу вновь гламуризировать легендарный французский дом? Время покажет.
Натали Массене
Основательница главного модного интернет-ретейлера Net-a-porter не так давно покинула компанию вследствие ее слияния с Yoox.com. И хотя Массене пока молчит о своих дальнейших планах, поговаривают, что Анна Винтур всеми силами пытается привлечь ее в свою команду, тем более что там сейчас есть пара подходящих вакансий: 1) креативный директор Vogue вместо Грейс Коддингтон; 2) глава нового Style.com, который обещают перезапустить как e-commerce-платформу. Удивлены, что ретейлер перейдет в издательский бизнес? Зря! До Net-a-porter Натали несколько лет работала в Womens Wear Daily, Tatler и Vogue.
Новые правила модельного бизнеса
Пока президенты Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) Диана фон Фюрстенберг и Стивен Колб рассылают своим подопечным вежливые письма с просьбами не разрешать моделям моложе 18 работать после полуночи, кормить их здоровой едой и направлять к профессионалам тех, кто подает признаки расстройств, связанных с питанием, французы переходят к более решительным действиям. С этого сезона модели, желающие работать с французскими модными домами, будут обязаны предоставить справку, утверждающую, что они здоровы и что их индекс массы тела находится в рамках предоставленных гайдлайнов. Агентства или дизайнеры, посмевшие нарушить это правило, будут оштрафованы на €75 000. Больше о причинах и следствиях этого закона — в нашем материале.
Инстаграм-селебрити
vs nodels
Ожидаем популяризацию еще двух трендов, плотно упрочнившихся в модельном бизнесе. С одной стороны, ДжиДжи и Белла Хадид, Кендал Дженнер, Карли Клосс и другие модели / селебрити с миллионами фолловеров в Instagram становятся все более желанными участницами показов. Еще бы, одна такая модель — и о вашем шоу узнают все ее подписчики. С другой стороны, чуть менее коммерческие бренды стараются всячески отстраниться от «глянцевых» девочек и все чаще используют обычных людей с неординарной внешностью. Больше об этом — здесь. Посмотрим, какой подход победит в этом сезоне и останется ли между ними место для привычных среднестатистических длинноногих красоток.
Этническое разнообразие на подиуме
Эксперименты с различными социальными сетями
В последний год особенно много писали и говорили о расовой дискриминации на подиуме и целесообразности использования атрибутики той или иной этнической группы в декоре одежды или прическах и макияже. Интересно будет посмотреть, какие плоды вырастут на почве этих дискуссий. Хочется верить, что дизайнеры начнут более лояльно относиться к моделям самых разных национальностей по собственному желанию, а не вследствие скандалов, которые раздувает пресса. Мы против дискриминации и ценим политкорректность, но и она не должна быть доведена до абсурда. Надеемся, что крестный поход под знаменем инклюзивности не приведет к тому, что дизайнеры начнут бояться идти на творческие риски, дабы не быть освистанными из-за того, что их показ не напоминал рекламную кампанию United Colors of Benetton, или за то, что они вдохновились традициями, присущими той или иной этнической группе.
Дизайнеры стараются идти туда, где пасется их аудитория, а значит, все больше внимания будет уделяться Instagram, Snapchat и Periscope. Успешные прецеденты из прошлых недель моды показывают, что при грамотном использовании эти каналы как нельзя актуальны для привлечения внимания миллениалов (. Посмотрим, на какие изощрения пойдут бренды на этот раз. Из уже известных нам новаций — специальная зона для звезд Instagram, из которой открывается наиболее выигрышный для фото ракурс на показ и которую построит Tommy Hilfiger.
На показ Tommy Hilfiger можно будет впервые пройти зачекинвшись через приложение GPS Radar на Apple Watch. Для обладателей высокотехнологичных часов даже откроют отдельную скоростную очередь.
Превращение недель моды из трейд-шоу для отраслевых профессионалов в поп-культурный перформанс
Кажется, этот процесс уже не остановить. Мало того что просто показа стало недостаточно. Большие бренды из кожи вон лезут, чтобы переплюнуть друг друга в масштабе продакшена и оригинальности постановки, дабы выиграть в гонке за лайки в Instagram, и меряются бюджетами и связями, демонстрируя количество звезд в первом ряду. Когда-то окруженные загадочностью показы теперь транслируют в прямом эфире телеканала про жизнь звезд E! Entertainment. Вполне возможно, что этот сезон Нью-Йоркской недели моды станет последним в привычном нам виде. Консалтинговая компания Boston Consulting Group в данный момент рассматривает целесообразность нового формата недель моды с показами коллекций за пару недель до того, как эти вещи попадут в магазины, с открытым доступом для публики. Звучит невероятно? Английский гигант Burberry уже объявил о том, что в этом сезоне на Лондонской неделе моды покажут объединенную мужскую и женскую коллекцию, которая поступит в онлайн- и офлайн-бутики марки сразу после показа. Вслед за ними Том Форд перенес показ своей коллекции осень-зима — 2016 с середины февраля на сентябрь, поближе к началу ее продажи (подробнее узнать об этом можно в нашем тексте). А если вспомнить успех прошлогоднего показа Givenchy, приглашения на который можно было получить, зарегистрировавшись онлайн, и ажиотаж, который разворачивается вокруг продажи билетов на презентацию Yeezy Season 3 (другие дизайнеры даже передвигают время своих шоу, чтобы не стоять в одном таймслоте с всемогущим Канье), то понимаешь, что более массовые перемены не за горами.
Канье vs Рианна
Канье Уэст не отступает от амплуа царя горы и устраивает нечто грандиозное, объединяющее презентацию его нового альбома с показом третьего сезона Yeezy — своей мегапопулярной коллаборации с adidas. А через пару дней на Нью-Йоркской неделе моды дебютирует Рианна и ее коллаборация с еще одним спортивным брендом Puma. Учитывая, что Рири умеет сочетать прогрессивную моду с массовой популярностью и является объектом обожания как фэшн-дизайнеров, так и постдигитальной молодежи, Канье есть о чем беспокоиться.
Еще одним показом селебрити-дизайнеров в этом сезоне станет дебютная презентация марки Kendall + Kylie collection родственниц Канье, Кайли и Кендалл Дженнер.
Насколько успешны продажи коллекций Алессандро Микеле?
Дебют Демны Гвасалии в Balenciaga
Весь год журналисты и модницы рассыпались в восторженных комплиментах переформатировавшемуся в очень красивый фильм Уэса Андерсона Gucci. Однако, если отбросить удачный стайлинг, большую часть вещей из его коллекций не так-то просто носить обычным людям с немодельными фигурами. По слухам, продажи Gucci далеки от идеала. Реальную ситуацию мы узнаем 18 февраля, когда Kering опубликует официальные финансовые результаты компании. Также даже самые ярые поклонницы очков и береток, уже какой сезон пропагандируемых дизайнером, откровенно говоря, подустали. Сможет ли Микеле выйти за рамки своего фирменного стайлинга и всех удивить, увидим на Миланской неделе моды.
Из никому не известного дизайнера в течение года Гвасалия превратился в любимчика модной тусовки (кажется, его фото в бейсболке с нецензурной надписью на русском мы видели в инстаграмах как минимум десятка it girls) и креативного директора исторического бренда. Удастся ли ему оправдать раздутый вокруг него хайп и суметь доработать свою уличную эстетику до должного Balenciaga уровня? Готовим попкорн и ждем начала парижских показов.
После смерти основателя модного дома Кристобаля Баленсиаги и его последующей покупки компанией Jacques Bogart в 1987 году на посту креативного директора дома побывало пять человек: Мишель Гома, Жозефюс Тимистер, Николя Жескьер, Александр Вэнг и Демна Гвасалия, чей ожидаемый дебют мы увидим уже совсем скоро.