37-й Фестиваль моды и фотографии в Йере

C 13 по 16 октября на Вилле Ноай проходил Международный фестиваль моды и фотографии в Йере. Именно отсюда основатели Botter Рашеми Боттер и Лиззи Херребруг в 2018 году переместились в кресла креативных директоров Nina Ricci, а британец Ифеани Оквади год назад — в команду художников по костюмам второго сезона «Бриджертонов». Рассказываем о главных событиях и победителях 37-го фестиваля.

Давняя подруга The Blueprint, соосновательница обувного бренда N.early N.aked, автор Telegram-канала shoes & drinks Елизавета Буйнова визит в Йер планировала еще два года назад, но пандемия спутала карты — а в этом году все наконец-то получилось. «Все мои ожидания от фестиваля оправдались — даже более чем», — подводит она итог модного уикенда. И неудивительно: гостей фестиваля по традиции ждали суперценные лекции и мастер-классы вроде урока вышивки от специалистов одной из мастерских Métiers d’art de Chanel, Atelier Montex.

Кутюрная коллекция JPG by Glenn Martens, представленная на выставке работ Глена Мартенса в Йере

Каждый год председателем модного жюри в Йере становится один из актуальнейших дизайнеров современности — уже были Джонатан Андерсон и Луиз Троттер, а в 2022-м его возглавил один из самых обсуждаемых дизайнеров сегодня, основатель Y/Project и креативный директор Diesel Гленн Мартенс. Как и другие хедлайнеры, он проводил мастер-классы и выступал на паблик-токе. Кроме того, на фестивале работала выставка, которая, по сути, объясняла, чем дизайнер заслужил такую честь — красноречивее всего выглядели платья из его успешнейшей кутюрной коллаборации с Jean Paul Gaultier.

Влиянием Мартенса можно объяснить такой складный собирательный портрет лауреатов — последние годы здесь побеждали яркие, талантливые, но скорее нацеленные на концепцию, чем на продукт дизайнеры. Так, лауреаты Том ван дер Борт и Ифеани Оквади предпочитают создание сценических костюмов регулярным коллекциям. Победители же этого года имеют все шансы проявить себя в индустрии — чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть их работы.

Приз Mercedes-Benz за самую устойчивую коллекцию достался немцу Валентину Лесснеру — он же забрал и специальный приз Центра ремесел и искусств Chanel Le 19M des métiers d’art. Неплохой результат для дизайнера, который оказался в числе конкурсантов почти случайно. «Я решил участвовать в этом году, потому что из-за коронавируса так нигде и не презентовал свою выпускную коллекцию — хотелось показать наконец-то свои вещи, погрузить кого-то в свою творческую вселенную. Причем, когда я решил подать заявку на конкурс, регистрация уже вовсю шла, а мне еще предстоял переезд в Швейцарию. Так что мне просто повезло, что я не пропустил дедлайн», — говорит дизайнер. Свою коллекцию он описывает как «гардероб дедушки из будущего», в котором баварские традиции шитья объединились с футуристичными силуэтами и деталями. «Во многих вещах мы использовали переработанные материалы, например, шерстяные одеяла, мешки для зерна, кассетные ленты, остатки тканей из швейных ателье. Так мы, с одной стороны, даем забытым предметам новую жизнь, а с другой — отдаем дань земле как источнику ресурсов. В коллекции преимущественно использованы натуральные ткани, например, хлопок, шерсть и лен. А чтобы подчеркнуть их натуральность, я остановился на сдержанной цветовой палитре, состоящей из белого, серого, черного и коричневого», — уточняет дизайнер. Впрочем, цветовые акценты — зеленый, «огненно-красный, или сигнально-оранжевый» — тоже присутствуют.

Валентин Лесснер

Особенно Лесснер гордится джинсовыми, украшенными вышивкой, по фактуре напоминающей мех, комбинезонами Perchten Ghillie, созданными в сотрудничестве с мастером Аской Ямаситой из Atelier Montex центра Le 19M des métiers d’art. «Как-то в последнюю неделю зимы мысли о холоде и снеге в сочетании с плохим настроением вдохновили меня на то, чтобы осовременить традиционный баварский костюм, который покорил меня еще в детстве. Поговорив с Atelier Montex, мы решили отдать дань уважения Леви Штрауссу как уроженцу Баварии — поэтому взяли за основу деним. Тестируя образцы, в итоге остановились на джинсе с эффектом потертости», — рассказывает Валентин. Впрочем, Елизавета Буйнова осталась к его работе холодна: «Валентин Лесснер очень классный, но не для Йера: оригинальности в его работе для меня не было. Margiela did it in the 90’s, а Демна делает сегодня. Лесснер, конечно, крут с точки зрения выкроек и конструкции, однако я не фанат», — говорит она.

Гран-при в аксессуарах взял американец Джошуа Канноне с, пожалуй, самой экспериментальной коллекцией, про которою автор говорит так: «Эти вещи предлагают новые идеи и функциональные возможности. При этом они как бы некомфортны для зрителя». Речь о том, что сумки и водонепроницаемые контейнеры Канноне по форме очень напоминают крыс. Дизайнер вдохновился родным Нью-Йорком, где крысы стали такой большой проблемой, что на этой неделе мэр города распорядился ограничить время выноса мусора промежутком с 8 вечера до полуночи, чтобы не давать грызунам вволю насладиться ужином.

Крыс Джошуа предлагает самых разных: из залитых полиэфирной смолой внутренних органов рыб; из цветного силикона; покрытых человеческими волосами; собранных из мусора и напечатанных на 3D-принтере. «Эти предметы еще и очень сложны с точки зрения производства, в их создании задействованы технологии силиконового литья, 3D-печати, обработки металла. Поэтому на создание серии ушло два года — именно столько потребовалось времени, чтобы продукт на всех этапах, от концепции до конечного изделия, меня удовлетворил», — рассказывает дизайнер, принять участие в фестивале которого уговорила его преподавательница из IFM Лейла Нери.

Джошуа Канноне

Абсолютной же фавориткой фестиваля стала выпускница Университета Аалто, дизайнер и художница из Финляндии Дженни Хитонен. Она взяла сразу две награды — Гран-при и приз зрительских симпатий. Всех покорили блузы и платья из полупрозрачных тканей, усыпанные, как шипами, кусочками стекла. Эти же декоративные детали украсили тяжелые и грубые кожаные вещи. Дизайнер рассказывает, что вдохновлялась двумя художницами: японской авангардисткой Ацуко Танакой, а также немецкой перформансисткой и режиссером Ребеккой Хорн — обе поднимают в своих работах вопрос взаимодействия между техникой и человеческим телом. Собственно, коллекция Хитонен, с одной стороны, построена на контрасте ручной работы и инновационных технологий, а с другой — на их взаимодействии друг с другом. Красноречивее всего эту идею выражает финальный выход «невесты киборга», как его окрестила сама дизайнер. «Фату, состоящую из 25 000 стеклянных бусин, я связала на домашней вязальной машине. Под вуалью — увешанный светодиодами комбинезон с кардиодатчиком, который показывает пульсирующим светом сердцебиение того, кто его носит», — уточняет она.

Дженни Хитонен

По словам Елизаветы Буйновой, победу Хитонен легко было предсказать — достаточно было и одного взгляда на лукбук. «Вообще, фестиваль в Йере отлично работает как источник вдохновения. И очень интересно, что ценности и практики, за которые борются большие бренды, молодым дизайнерам присущи изначально, они по-другому просто не умеют: апсайклинг, ресайклинг, састейнабилити, разговор о социальных проблемах: все для них абсолютно естественно», — уточняет она. Впрочем, Лиза отправилась на юг Франции не только как дизайнер, но и как хедхантер агентства по рекрутингу талантов Sterling Conseil — детали раскрывать Буйнова публично не готова, но говорит, что и в этом ракурсе Йер тоже оказался ей очень полезен. «Это индустриальное событие, аналогов которому нет: тут Матье Блази пьет пиво с Гленном Мартенсом, Питер Мюлье стоит в очереди за пирожками, СЕО и основатели брендов и модных стартапов устраивают пикник на полянке между мастер-классами. Если куда и ехать за нетворкингом, то точно в Йер — ни на одной модной афтепати я не наблюдала подобного: никакого снобства, никаких инфлюенсеров с телефонами, никаких безумных нарядов или макияжей, все очень неформально, и при этом все держат себя в руках», — говорит она. И нам того же желает.