29 СЕНТЯБРЯ 2025
Главное с недели моды в Милане
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Модный сезон перешагнул экватор — позади Миланская неделя сезона весна—лето 2026. И пока у отдела моды
The Blueprint открывается второе дыхание на следующую неделю, он вспоминает, какими образами ему запомнились «итальянские каникулы» — дребезжащими юбками Bottega Veneta, плетеными шубами Fendi и платьем Giorgio Armani с портретом самого Армани.
Diesel
Вместо шоу Diesel расставили по Милану (около клубов, баров и церквей) больше полусотни яиц из прозрачного пластика — с моделями, одетыми в коллекцию весна—лето 2026, внутри. «Это Diesel для людей», — сказал Гленн Мартенс и отправил этих самых людей на «пасхальную охоту»: среди первых отыскавших все 55 яиц разыграли образы из коллекции, главным приемом в которой стала деконструкция — как в наряде с юбкой из искусственной шкуры олененка.
Alberta Ferretti
Еще летом Alberta Ferretti являлся нам точно в страшных снах: в виде ура-патриотичной шубы со звездно-полосатым триколором на плечах Бейонсе. Но к новому сезону бренд оклемался и заговорил о своей лирической героине так: «выбирает сдержанность, а не показуху». Например, в этом образе — атласный топ-накидка и юбка на запах из «мятого золота» — она принимает гостей на вечеринке, которую устроила «ради удовольствия, а не лайков в Instagram».
Gucci
Не стали проводить шоу и Gucci — дебютную коллекцию Демны презентовали с помощью короткометражки The Tiger Спайка Джонса и Халины Рейн, в которой Деми Мур сыграла вымышленную «главу модного дома» Барбару Гуччи. Что в фильме, что на его премьере актриса появилась именно в этом платье с бабочками, расшитом золотыми пайетками и кристаллами, — как та самая родственница с папиной стороны на свадьбе.
Jil Sander
Это белоснежное платье с возмутительно короткими рукавами назначаем символом того, что дом Jil Sander начинает все с чистого листа. От объемных во всех смыслах коллекций Люка и Люси Мейер, покинувших бренд в начале года, — к экстремальному минимализму нового креативного директора Симона Белотти. Пока коллеги выискивали параллели с коллекциями дома из девяностых и нулевых, Нелли Асриян размышляла, почему девиз «бедненько, но чистенько» в 2025 может не сработать.
Fendi
А вот Сильвия Вентурини-Фенди в коллекции Fendi весна—лето 2026 выступила в жанре «готовь сани летом» и решила немного повеселиться с... мехом — помимо пушистых сумок и брелоков придумала шубу, будто сплетенную из полосок меха разных цветов, от коричневого до голубого. Еще одно доказательство, что у меха больше нет сезонности.
Etro
Марко Де Винченцо тоже знает толк в веселье: свой трехлетний юбилей на посту креативного директора Etro (как? уже?!) дизайнер отпраздновал с песнями, плясками и бубном. За них на показе отвечала бойкая неаполитанская певица La Niña. А сам Винченцо оторвался на рюшах, бахроме, жизнеутверждающих оттенках и этнических украшениях — вот что называется дико красиво.
N21
Алессандро Дель Аква в этом сезоне сосредоточился на том, что получается у него лучше всего, — на женственных платьях и трикотажных свитерах. Мы бы, впрочем, добавили в этот ряд и работу с цветом — глянуть только на этот насыщенно-оранжевый юбочный костюм. В дополнение к оранжевому iPhone и оранжевому подиуму Prada.
Missoni
«Серый кашемировый свитер с рубашкой в полоску и брюки вашего отца, переосмысленные по вашему вкусу». Долго пытались понять, о каких брюках говорит Альберто Калири, посвятивший коллекцию «одежде, которая возвращает нас в прошлое». Но пролистав коллекцию несколько раз, убедились: отцовские брюки «в вашем вкусе» — это шорты-трусы. Возражения?
Prada
«В униформе женщина может чувствовать себя так же потрясающе, как в платье», — заявил Раф Симонс за кулисами показа Prada, на котором вместе с Миуччей Прадой продемонстрировал, как успевать и на корабль, и на бал благодаря сочетанию рабочей куртки и атласных перчаток. В этом образе (с очень красивым набором цветов), правда, используется скорее университетская куртка — но пять пар подряд чем не завод?
Boss
Расхлябанный жакет, обнаруживающий глубокое декольте, будто наспех повязаный шелковый шарф — этот непривычно «небезупречный» образ Boss показала американская художница Элайза Дуглас. Она вышла на подиум третьей и оказалась лишь верхушкой айсберга — Марко Фальцони пригласил пройтись целую арт-тусовку: от фотографа Райана Макгинли до коллекционера Карен Борос и куратора Невилла Уэйкфилда. Так Boss решили возвращать себе имя в этих кругах: с 1996 по 2020 год дом на пару с Музеем Гуггенхайма награждал современных художников собственной премией Hugo Boss Prize.
Moschino
Свою задумку Адриан Аппиолаза выдал надписью Nothing на одной из футболок коллекции — дизайнер хотел «сделать что-то из ничего». Так что платья смастерил будто из овощных мешков и газет, сумки — из детских ведер и кастрюль, а шляпы — из подарочных коробок. Впрочем, пальто с короткими рукавами напомнило нам текстурой то ли переработанную в домашних условиях бумагу, то ли угол комнаты, в котором притаился паучок — он же брошка.
Emporio Armani
После этого образа — финального из трех невесомых, пастельных оттенков и в будуарном духе — должен был бы выйти Джорджо Армани: как всегда, сдержанно поклониться и приветственно махнуть гостям рукой. Вместо него вышла племянница Сильвана — с ног до головы в черном, — хотя над коллекцией, посвященной отдыху на острове Пантеллерия, работал еще Джорджо. Аплодировали (долго и стоя) не только зрители, но и модели — во время финальной проходки.
Blumarine
О том, что вторая коллекция Давида Комы для Blumarine получилась не такой уж зажигательной, высказались даже WWD, которые обычно в рецензиях придерживаются позиции «либо хорошо, либо никак». Но вообще на сплошь летящие платья и юбки дизайнера вдохновили силуэты бабочек и стрекоз — последняя, сделанная, кажется, из легкого металла вроде алюминия, стала топом: и как тут не вспомнить топ-перо Людовика де Сен-Сернена?
MM6 Maison Margiela
Микротенденция этой недели моды — показы на узких улочках. Свой команда MM6 провела в нескольких шагах от недавно отреставрированного флагмана на виа делла Спига. Непривычно яркие для бренда образы — в том числе этот, будто накачанный воздухом костюм цвета апельсина (а еще конфетно-розовые брюки и салатовые микрошорты в ромашку на мужчинах) — дизайнеры объяснили просто: мрак повсюду задолбал, хочется радости и надежды на светлое будущее.
Versace
Дарио Витале стартовал в качестве креативного директора Versace бодро: в коллекции весна—лето 2026 показал, как — по его мнению — должна выглядеть современная сексуальность, проповедуемая брендом. Иллюстративным пособием стали топы с глубокими вырезами и брюки с расстегнутыми ширинками. А еще образ с расшитыми стеклярусом топом и юбкой, поверх которой наспех повязан джемпер — будто вы в 4 утра убежали с домашней вечеринки, чтобы прогуляться по речной набережной в миланском районе Навильи.
Sportmax
Помимо всех на свете сливочных оттенков, Sportmax поддержали тренд на гигантоманию среди поясов. Надежно закрепили их поверх свободных брюк — струящихся, а также из органзы. Во всяком случае, надежнее, чем колокольчики на ожерельях, серьгах и браслетах, которые, если верить отзыву Люку Лейтча, отлетали прямо к ногам зрителей.
Ferragamo
В очередной раз наведавшись в архив, Максимилиан Дэвис обнаружил изображение актрисы Лолы Тодд в пальто, колготках и туфлях с леопардовым принтом — в компании с маленьким леопардом на поводке. «В 20-е люди импортировали текстиль и кожу из Африки и стран Карибского бассейна в знак статуса и богатства — я подумал, что это интересно», — сказал дизайнер и сделал леопардовый ключевым принтом коллекции, разместив на полупрозрачных платьях, блузах и юбках.
Tod’s
Позднее лето: утром прохладно еще, а вечером — уже. И хотя вы еще полны сил, потому что заряжены солнцем, настроение все чаще томное. В общем, примерно эти ощущения закладывал в коллекцию Маттео Тамбурини. Красноречивее всего смену сезонов, кажется, передал этот образ. Солнечно-желтая ветровка, которая пережила с вами не одно летнее приключение, и костюм, уже настраивающий на рабочий лад.
Bottega Veneta
Пожалуй, самыми эффектными (и вирусными) вещами дебютной коллекции Луиз Троттер стали те, что украшены переработанным стекловолокном, дребезжащим от каждого, даже малейшего, движения. Да и в остальном дебют удался на 10 из 10 — и это не только наша оценка.
The Attico
Автор Vogue Runway Тициана Кардини подчеркнула, что все модели на показе The Attico выглядели как клоны основательниц бренда Джильды Амбросио и Джорджии Тордини: загорелая кожа, длинные, искусно уложенные волосы и образы, в которых сочетается секс и независимость. «Это походило на нарциссизм», — заключает она. Но какая разница, если это было красиво? Особенно — белье конфетных оттенков, которое (не) пряталось под огромными жакетами, сложносочиненными юбками из органзы и платьями из одних только бархатных ленточек и редких розовых перьев.
Dolce & Gabbana
Пижама с шортами, леопардовый кейп и а-ля мужские черные носки — на очередной пижамной вечеринке Dolce & Gabbana это трио вполне могло быть самым экстравагантным, но нет. Нас ждали другие, не менее великие прочтения пижамного стиля: например, летящая длинная секси-накидка в цветок под огромной короткой рубашкой в полоску. В общем, кажется, постельная тема исчерпана сполна, в ближайшее время настоятельно просим не поднимать.
MSGM
Фраза «Все, везде и сразу» кажется избитой, но, как назло, лучше всего описывает то, что происходило на показе MSGM. Этот взрыв трикотажа и короткие платья в пайетках, ветровки с эффектом металлик и пышные, будто бы с панье, платья, змеиные розовые брюки и полосато-клетчатые поло — так Массимо Джорджетти отпраздновал 15-летие бренда. Шоу проходило на улице, рядом с бутиком MSGM в квартале Брера. Приятный бонус: прохожие и зрители могли видеть, как моделей готовят к выходу, — через большие окна бутика.
Giorgio Armani
Шоу, которым Giorgio Armani должны были отметить 50-летний юбилей, стало последним показом, над которым работал сам Армани — ушедший из жизни в начале сентября. В коллекции собралось, кажется, все, что так любил дизайнер — километры полупрозрачных тканей, килограммы страз и сотни оттенков синего и фиолетового. Воедино это собралось в финальном платье, надетом на модель Агнес Зогла, — с портретом маэстро на верхе.
