Главные итоги недели моды в Милане
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Миланская неделя моды по традиции стала разогревом перед Парижской — самой насыщенной. И пока нас не захлестнуло новой волной показов сезона осень-зима 2025/2025, переводим дыхание и в очередной раз сводим счеты с модным смотром.
Thanks you, next недели
Gucci
Открыли Миланскую неделю сезона осень-зима 2025/2026 Gucci, осиротевшие после увольнения Сабато де Сарно с поста креативного директора (за плачевные финансовые показатели). Над начатой им коллекцией, как обычно бывает во внезапно оставленных без присмотра модных домах, работала дизайн-команда — по принципу гоголевской «Женитьбы». Взяв сколько-нибудь развязности, как у Алессандро Микеле, да, пожалуй, прибавив к этому еще дородности Тома Форда и от самого Сабато де Сарно рожки да ножки. Однако получившийся спектакль (или, что называется, «промежуточная коллекция») с участием облегающих комбинезонов с монограммой Gucci, юбочных костюмов из лакированной кожи, полупрозрачных юбок со стеклярусом и монохромных костюмов из шерсти большого ликования не вызывает. Настоящая премьера — коллекции нового креативного директора пока даже не на горизонте (хотя по слухам бренд доверят Дарио Витале, бывшему дизайн-директору Miu Miu). В общем, как пела Ариана Гранде, — thanks you, next. Жаль только, что композитор Джастин Гурвиц, отвечавший за саундтрек шоу, не сочинил на нее оркестровый кавер.
Дебютанты недели
Лоренцо Серафини в Alberta Ferretti и Давид Кома в Blumarine
Blumarine осень-зима 2025/2026
Напеть трек Гранде, вероятно, хотелось и Ольге Карпуть — после просмотра шоу Давида Комы, заступившего на пост креативного директора ее любимого Blumarine. Ни полупрозрачные блузы с выстиранными джинсами, ни цветочные топы с кожаными брюками так и не объяснили ей, что Давид Кома хочет от Blumarine? «В коллекции не ощущается уверенной, твердой руки. Она выглядит как работа дизайнера, который стоит на перепутье и не может определиться между несколькими потенциальными сценариями <...>. Кома будто мечется между сдержанной элегантностью и напористой сексуальностью», — своей более твердой рукой вынесла вердикт Карпуть специально для The Blueprint.
ммAlberta Ferretti осень-зима 2025/2026
На этом фоне дебют в Alberta Ferretti Лоренцо Серафини (выпускника Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana, стажировавшегося на старте карьеры и в Blumarine) выглядит немного увереннее. По крайней мере, с настроением своей первой коллекции, названной Progressive Romantics, он определился наверняка. «Вместо ностальгии и копания в архивах я хотел развить идею, которую Альберта Ферретти заложила еще много лет назад. Она была одной из первых, у кого хватило смелости посоветовать женщинам принять свою женственность, не бояться быть романтичными. И она сделала это, когда ее окружали дизайнеры-мужчины с чрезмерно сексуальной эстетикой», — объяснил Серафини концепцию коллекции перед ее показом. Из первого ряда за ним наблюдала и сама Альберта Ферретти — а точнее за изрядно осовремененными платьями из атласа, надетыми на голое тело пальто (вместо пуговиц — броши в форме маленьких, похожих на античные скульптуры голов), трикотажными кардиганами, будто съехавшими с плеча, и обувью исключительно на плоском ходу. «Чтобы все было максимально удобным и чувственным», — заключил Лоренцо.
Юбилей недели
Fendi
Показ главных юбиляров недели (100 лет — срок все-таки внушительный) Fendi открыли шестилетние внуки Сильвии Вентурини-Фенди так, как шестилетняя Сильвия открывала показ в 1966-м — по просьбе Карла Лагерфельда. Тацио и Дардо, одетые точно как бабушка, распахнули двери, из которых на подиум, вдохновленный интерьером ателье семьи Фенди образца 1960-х, вышла модель в шубе с высоким воротником. Впрочем, меха в коллекции было достаточно и без десятка шуб: и в качестве горжеток, и в виде сумок (что отсылало к меховым экспериментам Карла Лагерфельда). «Стиль Fendi — <...> сочетание чувственности с римской строгостью», — обозначила Сильвия после показа, вероятно, имея в виду, с одной стороны, полупрозрачные платья из органзы и кружева, а с другой — полностью закрытые черные пальто. Подходящий ли это гардероб для дня рождения — вопрос открытый.
Предпродажная подготовка недели
Versace
На фоне слухов о том, что в этом месяце Prada Group могут выкупить Versace у Capri Holdings за полтора миллиарда евро, обращение Донателлы Версаче к своей первой кутюрной коллекции осень-зима 1998/1999 кажется еще более символичным. Например, одно из платьев в финале, как бы сотканное из золотых нитей, — почти точная копия платья, в котором по подиуму в конце девяностых прошлась Наоми Кэмпбелл. Впрочем, остальная коллекция, словно сшитая из залежавшихся на складе бренда тканей (и одеял из коллекций Versace Home) с фирменными парадными принтами — Медузы, вензеля и леопардовыми пятнами, будто молила о пощаде. «Когда тебе говорят, что делать, когда говорят, что будет продаваться... Не знаю... Думаю, что мода — это творчество, а творчество — это инстинкт», — подытожила Донателла, кажется, совсем не связанные друг с другом атласную рубашку с пайетками, какую носил еще Джанни Версаче, свитер с торчащими нитками, напоминающий домотканый половик, а еще бархатное платье с каркасным низом, изогнутым так, словно его развевает ветер. «Я не следовала никаким правилам», — говорит Версаче, а мы видим, что не врет.
Антагонисты недели
Prada
На главный вопрос коллекции Prada осень-зима 2025/2026 — «что такое женская красота сегодня?» — Миучча Прада и Раф Симонс подготовили неожиданный ответ. Синьору Праду известным образом «восхищает уродливое», но в этот раз предпочтение отдано скорее небрежному. Это и платья с утрированными пропорциями, и будто мятые юбки (какие любит сама Миучча), и словно вывернутые наизнанку туфли, и пальто с искусственными заломами. И, в конце концов, взъерошенные волосы — так и не извлеченные до конца из-под надетых наспех свитера и ожерелья. При этом ближе к финалу шоу на подиуме показались три «маленьких черных платья» из костюмной ткани с необработанными краями, пуговицами и бантами — ставшие для дизайнеров символами темных времен (читай «правого поворота»). «Освобождение всегда связано с риском», — после показа сказал Симонс, кивая в сторону мешковатости этих нарядов, своеобразных антагонистов облегающих, почти скульптурных образов, какими мы привыкли восхищаться — вспомним хотя бы недавний «Оскар». Ну хоть бы кто пришел в мятом...
Отдых для глаз недели
Marni
«Я хотел, чтобы люди чувствовали, что могут опьянеть от этой одежды», — сказал креативный директор Marni Франческо Риссо, за показом которого гости наблюдали, не отрываясь от вечерних коктейлей. При этом сама коллекция больше напоминала не мини-бар, а набор медовой акварели: лизнув ее, опьянеешь вряд ли, зато сколько удовольствия получишь от исполнения детской мечты. Все потому, что в достаточно яркой коллекции есть и горчичное пальто, сочетающееся с еле розовой горжеткой, и лазурное платье с лимонным низом, цветами и мехом, и алый костюм с вышитым черным стеклярусом... волком. И не просто так: «Мы были похожи на стаю счастливых волков», — описывает Риссо свое сотрудничество с нигерийскими художниками и дизайнерами Олаулом Слоном и Леонардом Ихигвамом над сценографией шоу, отсылавшей все же не к сафари, а к кабаре.
Стабильность недели
Ferragamo
Усыпанный розами подиум шоу Ferragamo осень-зима 2025/2026, по словам Максимилиана Дэвиса, — отсылка к балету Пины Бауш «Мойщик окон», где прямо над сценой возвышался «холм» из красных лепестков, придуманный художником Петером Пабстом. Впрочем, в гардероб самой танцовщицы дизайнер, кажется, заглянул лишь одним глазком: точно узнать ее можно разве что в прямом черном пальто и атласном бежевом платье на бретельках — в похожем Пина танцевала в постановке «Кафе Мюллер». Ну и, как подчеркнул Дэвис, многие из ее работ отсылают к 1920-м — поэтому он решил добавить некоторым образам немного сюрреалистичности. Так, сумку Ferragamo Hug, ремешки которой будто обнимают сам аксессуар, разобрали на карманы кожаных курток. Или по примеру сумки Chanel 11.12 (их Карл Лагерфельд вешал на моделей по две) превратили в пояс.
Отличник недели
Moschino
Шоу сезона осень-зима 2025/2026 Адриан Аппиолаза начал с серых костюмных пальто, пиджака и жилета, которые будто забыли избавить от намеченных белой ниткой швов. Их он придумал, увидев в закромах Института костюма платье 1992-го авторства Франко Москино — копирующее чехол для манекена фирмы Stockman. Завершился же показ белым платьем, походившим на удлиненную футболку с надписью SOS и изображением земли, — притом что в руках и на ногах модели красовались мусорные пакеты. «На самом деле коллекция — хаос идей, весело собранных воедино», — сказал Аппиолаза перед шоу. А увешанная спагетти сумка, вязаный свитер с вырезами в форме глаз и рта (как у того самого «лучшего в мире привидения с мотором») и украшенный цветами пуховик озвучили эту мысль куда громче дизайнера. Тем более что на поклон он вышел в футболке с надписью Don’t Be Silent, — и с улыбкой.
