Разобрала по косточкам

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Сара Бертон показала свою первую коллекцию для Givenchy. Чтобы не соревноваться с предшественниками вроде Рикардо Тиши и Александра Маккуина, она решила вернуться сразу к 1952 году — первой коллекции отца-основателя Юбера де Живанши. Насколько удачно сработала машина времени Бертон и какие скелеты она нашла в шкафу модного дома — разбирается младший редактор моды Нелли Асриян.

За 30 лет с момента выхода Юбера де Живанши на пенсию в Givenchy сменилось ни много ни мало семь креативных директоров (кажется, оживленнее ротировали кадры только в Dior). За наследием де Живанши с разным успехом присматривали и Мэттью Уильямс, и Клэр Уэйт Келлер, и Риккардо Тиши. И Александр Маккуин, за которым, так уж исторически сложилось, Сара Бертон шагает в ногу, тоже успел поработать в Givenchy — с 1996-го по 2001-й. При этом в модной карьере самой Бертон Givenchy — лишь второе место работы. Еще студенткой Central Saint Martins в том же 1996-м она пришла на стажировку к Маккуину и уже в 1997-м стала его личным помощником — а значит, Александр перекраивал на свой лад (и, по его же словам, ради денег) архивы де Живанши на расстоянии ее вытянутой руки. В 2000-м Сару назначили главным дизайнером женской линии Alexander McQueen, а в 2010-м, когда Ли покончил с собой, — креативным директором.

И хотя молодой Маккуин был убежден, что модный дом должен закрыться после ухода основателя, Маккуин зрелый пересмотрел взгляды на собственное наследие. И в одном из своих последних интервью ABC News заявил: «Надеюсь, когда я умру, этот дом продолжит существовать». Руководствуясь этим завещанием, Бертон при содействии Франсуа-Анри Пино и Gucci Group (ныне Kering), в 2001-м купившей 51% Alexander McQueen, поддерживала жизнедеятельность бренда еще десять с лишним лет. Лишними многие критики считают последние три года, когда Сару единогласно было принято ругать за конвейерную коммерциализацию архивов Ли. И что тут говорить, если Пино проводил с ней «воспитательные» беседы, по-отечески замечая, что та воздерживается от воплощения в жизнь собственного видения Alexander McQueen. «Моим самым большим испытанием было научиться говорить: “Вот то, чего я хочу. И вы должны меня выслушать”», — оправдывалась Сара, долгое время считавшая, что «быть как он» — ее долг.

Сара Бертон

Поэтому сейчас одной из немногих женщин-дизайнеров в индустрии (и второй в истории вверенного ей модного дома) имеет смысл как минимум посочувствовать, а лучше — приободрить. Ведь ей на пару с новым генеральным директором Givenchy Алессандро Валенти, пришедшим с поста исполнительного директора Louis Vuitton, предстоит поднимать продажи Givenchy буквально с колен. Поминая добрым словом своего предшественника Мэттью Уильямса, оставившего бренд в этой неловкой позе чуть больше года назад. Последние пару лет финансовый отдел LVMH красноречиво отмалчивается о состоянии Givenchy (консолидированную форму отчетности им для этого сам бог послал), мельком упоминая лишь то, что суббренд Parfums Givenchy «процветает благодаря устойчивому успеху его ароматов». Но Бертон не привыкать: когда она села в кресло креативного директора Alexander McQueen в 2010-м, долги дома составляли почти 40 миллионов евро, в то время как годовой оборот — меньше сотни миллионов. Однако даже тогда она больше внимания обращала на ожидания критиков, а не бухгалтеров. Первых (как и себя) она успокоила сразу — ее дебютную коллекцию похвалили за нежность к наследию Маккуина. А вторых постепенно — говорят, к 2023-му оборот Alexander McQueen достиг 800 миллионов евро.

Givenchy осень-зима 2023/2024

Givenchy осень-зима 2023/2024

В LVMH и Givenchy ей, безусловно, нужно продемонстрировать мастерство жонглирования: ведь Уильямс не оставил ни денег, ни понимания — а что вообще такое современный Givenchy? «Я считаю, чтобы двигаться вперед, нужно вернуться назад — к самому началу», — заявила в первом программном интервью американскому Vogue Бертон, уже обжившаяся в штаб-квартире модного дома на авеню Георга V. На ее столе лежали фотографии дебютной коллекции Юбера де Живанши 1952-го — со всех ракурсов. «Чтобы понять, что к чему, лучше начать со скелета. Givenchy — это про силуэт. Одинаково важно, как он выглядит и сзади, и спереди», — продолжила дизайнер, перебирая в руках артефакты — образцы ткани, которые де Живанши использовал в первых коллекциях. Их случайно обнаружили замурованными в стенном шкафу в 2016-м, во время ремонта бывшего ателье Givenchy на улице Альфреда де Виньи.

Дебютная коллекция Юбера де Живанши, 1952

Сара эти ткани в дебютной коллекции не применила, но находку (судя по тизерам показа со старыми бумажными свертками с образцами тканей), видимо, посчитала судьбоносной, а спиритические сеансы с отцом-основателем — своими должностными обязанностями. По крайней мере, его дух она призвала для работы не только над коллекцией, но и над ее «спойлером»: первой кутюр Givenchy авторства Бертон примерила и представила всему миру Эль Фаннинг на красной дорожке «Оскара». Впрочем, при виде актрисы в белом платье из лионского кружева и шелкового тюля с черным бантом на поясе закрадывалось тревожное подозрение. Подозрение, что и в самой коллекции Сара увлечется излишне прямым цитированием — по старой, маккуиновской, привычке. Да и костюм цвета сливочного масла, — тоже авторства Бертон, — так несуразно севший на Тимоти Шаламе, оптимизма не внушил. Хотя на посадке мужских костюмов дизайнер, что называется, собаку съела в Alexander McQueen.

Тимоти Шаламе / «Оскар» 2025

Alexander McQueen Pre Spring Summer 2024

Дебютная коллекция Юбера де Живанши, 1952

Одри Хепберн, 1955

Эль Фаннинг / «Оскар» 2025

Но в финале достаточно скромного шоу, на котором в штаб-квартире Givenchy на авеню Георга V собралось всего три сотни гостей (во имя интимности происходящего), стало понятно, что возвращение к истокам — было единственно верным решением для первой коллекции. Особенно когда предшественники Бертон — буквально лебедь, рак и щука — растащили и без того скудные коды Юбера де Живанши по разным углам. Сара же словно достала уцелевшие скрижали из той же стены, где покоились свертки (на их имитации, кстати, сидели гости) — вернула чистоту линий и силуэтов, за которые болел и которыми прославился отец-основатель. Среди прочего они заметны у кажущихся невесомыми минималистичных желтых и черных пальто-кимоно с покатыми плечами и округлыми рукавами.

Givenchy 1958

Givenchy осень-зима 2025/2026

«На самом деле гораздо сложнее делать что-то простое и красивое», — справедливо отметила Бертон в интервью перед показом, на котором прямых отсылок к творениям Юбера обнаружилось куда меньше, чем подозревали мы по итогам «Оскара». Разве что платье из желтого фатина, ставшее финальным образом, копировало «кукольное» платье де Живанши из коллекции 1958-го. В остальном кутюрье и его эпоха угадывались лишь, например, в повязанных на шеях крупных бантах, обитающих на юбках цветах и птицах (будто списанных со старых гравюр) или острых бра, популярных в 1950-е, а теперь венчающих лифы коротких платьев. А еще в объемных рукавах топа из кожи — не похожих, но напомнивших о рукавах культовой блузы Юбера «Беттина» 1952-го.

Givenchy осень-зима 2025/2026

Блуза «Беттина», 1952

Удалось Бертон сказать и пару слов от себя лично: идеально скроенные серые и черные костюмы и пальто из шерсти, иногда специально надетые задом наперед, напоминали те, что дизайнер сочиняла для Alexander McQueen почти 25 лет, упражняясь в портновском мастерстве. И Анна Винтур, сидевшая в первом ряду в показанном на подиуме (что редкость) принтованном черно-сером пальто, поставила ему как минимум «хорошо». Впрочем, из альма-матер Сара захватила с собой в Париж и умение трогательно иронизировать — бежевое платье мини было увешано будто найденными на барахолке пудреницами, пуховками и зеркальцами. На том же блошином рынке, пожалуй, обнаружились бы и цветные кристаллы из стекла (некоторые все равно что сняты с люстры Людмилы Прокофьевны Калугиной), из которых Бертон смастерила топ. «Мне нравится идея раздевания», — заметила она, намекая, видимо, на обтягивающие полупрозрачные платья и комбинезоны из сетки — вот они казались в коллекции лишними: по крайней мере, в Alaia они смотрелись бы куда более органично.

Givenchy осень-зима 2025/2026

Анна Винтур 

Givenchy осень-зима 2025/2026

При этом, вынув скелет из шкафа, Бертон обошлась с ним вполне деликатно. Сара всего лишь устроила уборку: привела раздробленные архивы Givenchy к общему знаменателю, прописала более ли менее понятное «дано» — с ним решать возложенную на нее задачу по возрождению дома куда легче. И чувствовать она себя, хочется верить, будет на порядок смелее — еще и потому, что Юберу, в отличие от Ли, она не обязана десятилетием крепкой дружбы.