Thank you, next!

Катя Федорова

Джон Гальяно покинул пост креативного директора Maison Margiela, Луиза Троттер ушла из Carven, Матье Блази простился с Bottega Veneta, его место заняла Луиза Троттер, а сам он возглавил Chanel. Эта длинная цепочка — события не двух лет, как могло бы показаться человеку вне повестки, а последних двух дней. Модный критик и автор телеграм-канала «‎Гуд морнинг, Карл!» Катя Федорова поймала себя на мысли, что, несмотря на такую плотность, следить за кадровыми перестановками в моде и их результатами стало невыносимо скучно. И тут же нашла ответ почему.

а последние дни игра в музыкальные стулья — бесконечная смена креативных директоров в модных домах, — которую мы наблюдаем уже пару лет, раскрутилась до состояния взбесившегося вентилятора. И должна признаться, даже я, fashion-фанатик с многолетним опытом, уже не слежу за ними с прошлым интересом — как и за большей частью того, что в последнее время происходит на подиумах. На мой взгляд, эти вещи имеют прямую связь.

Для меня традиционная люксовая мода, индустрия подиумных показов и рекламных кампейнов стала совершенно не модной, а еще — не вдохновляющей и попросту скучной. Раньше рожденная на улицах мода сначала проходила через призму модных домов, и уже те доносили ее в том или ином виде до широких масс. Теперь же уличные тренды идут напрямую в соцсети или даже наоборот, зарождаются в тиктоке, а уже потом выходят на широкую публику. В любом случае из этой цепочки выключили модные дома, которые, по идее, выстраивают вокруг своего видения целую вселенную. Возможно, справедливо: дизайнеров, которые способны на такое, сегодня раз-два и обчелся. Ну а просто классную одежду, за которой не стоит никакой идеи, можно покупать куда дешевле — у выросших как будто на дрожжах брендов, которые не претендуют на великий дизайн, но просто суперски шьют; вроде Nanushka или Ganni. И это не только мое мнение: стремительно падающие продажи люксовых домов красноречиво подтверждают, что они со своей прежней функцией не справляются.

Если раньше смена одного креативного директора — как правило, яркого — на другого была событием редким и значимым, могла полностью изменить судьбу этого дома и обсуждалась неделями, то сейчас это просто ротация наемных сотрудников без своего видения (либо не успевающих его раскрыть за пару сезонов) или прогибающихся под давлением бизнес-отделов, которым нужны только продажи. Я до сих пор помню каждую коллекцию Риккардо Тиши для Givenchy и, что удивительно, до сих пор хотела бы купить и носить эти вещи. С его ухода в модном доме сменилось, кажется, три дизайнера, — и я не то что не помню ни одного их показа, но даже имена их затрудняюсь назвать. О чем вообще сегодня модный дом Givenchy, если не считать его великой истории? Кто его покупатель?

З

Катя Федорова • есть тема

Катя Федорова • есть тема

Риккардо Тиши

Дэниел Ли

С другой стороны, тот же талантливейший Риккардо Тиши, придя в Burberry, вдруг начал показывать какие-то невнятные, без намека на его собственное видение наборы одежды для разной ЦА бренда, и быстро был заменен. Его последователь Дэниел Ли был гениален в Bottega Veneta, но, попав в Burberry, тоже начал делать нечто невнятное. Вывод: виноват не дизайнер, а бренд, который приглашает талант, а затем давит его своими бизнес-задачами настолько, что плохо в итоге становится всем.

Зачем тогда, спрашивается, Burberry креативный директор с именем? Ведь можно просто делать прекрасные тренчи с рюшами, заклепками и прочими изысками, успешно продавать их наряду с шарфами в легендарную клетку и не мучить талантливых людей. То же самое можно сказать и про Louis Vuitton. Какая разница, кто там креативный директор, когда продажа сумок и аксессуаров позволяет им ежегодно тратить на маркетинг миллиард долларов? Дизайнеров такого бренда можно чередовать хоть каждый сезон: весной одежду придумывает Линдси Лохан, осенью — Chat GPT. Много шума и инфоповодов, чтобы продавать сумки, кошельки и футболки с надписями, которые команда мерчандайзеров будет производить, основываясь на актуальных данных продаж. Инфлюенсерам в первых рядах все равно, на что смотреть по контракту, а вот прекрасного некогда Николя Жескьера, чьи показы уже, кажется, никто и не смотрит, ужасно жалко. Выпустите его на волю!

Джон Гальяно

Эди Слиман

Алессандро Микеле

В этом смысле я полностью согласна с моей коллегой Лизой Буйновой, автором телеграм-канала shoes & drinks, которая считает, что время heritage брендов одежды прошло. Тем, кто исторически зарабатывают на продажах сумок, аксессуаров и духов, в целом вообще уже не важны дизайнеры. А если говорить про одежду, куда интереснее было бы видеть Алессандро Микеле в Alessandro Michele, Эди Слимана в Hedi Slimane, Джона Гальяно в John Galliano (хоть он и единственный, кто может спасти Dior от Марии Грации Кьюри). Интереснее, чем наблюдать все эти попытки вернуть былую славу дому Alexander McQueen (которая не вернется, потому что сам Александр незаменим) или слепить из того, что было, новый Givenchy, Carven, Nina Ricci и так далее. Вы можете представить, что кто-то сможет достойно заменить синьору Праду? Я — нет. (Хотя, конечно, пусть это лучше будет Раф Симонс, чем череда покорных наемных сотрудников, о большинстве из которых через 10 лет никто и не вспомнит.) Но пока косметика и сумки хоть как-то продаются на жерновах старых успехов и памяти гениальных дизайнеров, этот горшочек варить не перестанет.

Раф Симонс

Луиза Троттер

Что же до всех последних назначений, действительно важным и интересным я считаю только прекрасно зарекомендовавшую себя в Carven Луизу Троттер, отныне креативного директора Bottega Veneta. Посмотрим, как этот тоже аксессуарно-сумочный дом изменится под женским взглядом. Ну и конечно, радуюсь за Chanel, который теперь возглавит талантливый Матье Блази. Он точно избавит нас от бриджей из твида, уродующих даже моделей с идеальной фигурой, и стряхнет с одежды нафталин, который там образовался в последние годы. Как большой поклонник ремесла, сохранит безупречное качество и артизанальные техники ателье Métiers d’Arts — главное конкурентное преимущество Chanel, — но при этом осовременит силуэты, пропорции и смыслы, как когда-то это сделал с историческим, крафтовым, но зубодробительно скучным домом Loewe Джонатан Андерсон. Если позволят, конечно. Именно поэтому я и сказала, что пока радуюсь за Chanel, а не за самого Блази.

Ну и ждем новостей о новом месте работы, пожалуй, последнего настоящего модного гения Джона Гальяно. Его я бы хотела видеть в Dior, но буду рада видеть где угодно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не алкоголем, наркотиками и публичными скандалами. Но его талант априори куда больше, чем логотип какого-либо модного дома. На месте правительства Франции я бы признала его национальным достоянием, выдала бы ему особняк с ателье в центре Парижа, гранты от правительства и разрешила бы проводить показы в легендарных городских достопримечательностях, чтобы привлекать туристов. Тем более что такая soft power Макрону сейчас точно не помешает.