Один в лодке

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Франческо Риссо покидает Marni. Некогда студент флорентийского института моды Polimoda, бакалавр нью-йоркского Технологического института моды (FIT) и магистр лондонского Central Saint Martins — на посту креативного директора итальянец и протеже Миуччи Прады пробыл почти десять лет. За это время эксцентричный, но интеллектуальный, как его принято обозначать, модный дом стал еще эксцентричнее и еще интеллектуальнее — в этом сходилось большинство модных критиков, включая авторов The Blueprint. Уверены, новое большое назначение Риссо не за горами, а пока вспоминаем, что этому способствовало.

— 1

Он делает впечатляющие шоу

С момента назначения на пост креативного директора Marni в 2016-м Франческо следует правилу less is more — по крайней мере, во время организации шоу. Его показы всегда были относительно камерными, для узкого круга «своих» — но продуманными так, что эффект на The New York Times производили неизгладимый. «Захватывающее абсурдистское шоу», — писали они в 2021-м, когда Франческо одел всех гостей показа весна—лето 2022 в переработанные и поголовно полосатые образы Marni. «Действительно фантастическое шоу», — декларировали уже в 2024-м, когда Риссо позволил моделям шоу весна—лето 2025 самим выбирать траекторию — среди деревянных стульев. Да и чего стоит его работа с сет-дизайном: например, для шоу Marni осень—зима 2024 он обклеил белой японской бумагой стены помещения под Центральным вокзалом Милана, превратив его в пещеру и испытание для клаустрофобов.

Marni весна-лето 2022

Marni осень-зима 2025/2026

Marni Menswear осень-зима 2018/2019

Marni осень-зима 2020/2021

Marni весна-лето 2025

Не меньше дизайнер любит экспериментировать и с первым рядом: на шоу весна—лето 2020 гости стояли. Впрочем, чаще он все-таки усаживает их то на высокие подушки, напоминающие холщовые мешки, то за расписанные столы, имитирующие бар, то на, казалось бы, совсем непригодные для долгого сидения в ожидании начала показа предметы — на шоу Marni осень—зима 2018 гостям приходилось умещаться на старых чемоданах, стопках книг и телевизорах. Но и гости подобраны соответственно. «Никаких знаменитостей. Я не люблю этот бесконечный цирк. Из-за него показы превратились в красные дорожки для звезд, ставших важнее одежды. Но мы стараемся передавать эмоции», — говорил Риссо после шоу Marni весна—лето 2025, за кулисами которого, как заметила Ванесса Фридман, дизайнер даже пустил слезу.

Marni весна-лето 2020

— 2

Он экспериментатор

Три уважаемых модных вуза в анамнезе — еще не гарант дизайнерского мастерства. Пунктик «восемь лет работал бок о бок с Миуччей Прадой и оставил ее в восторге» — уже о чем-то да говорит. До своего назначения в Marni Риссо восемь лет провел в Prada Group — отвечал за трикотаж, корпел над женскими коллекциями и «спецпроектами». Увидеть влияние синьоры в его работах, особенно в первые годы самостоятельного плавания, было как нечего делать — искусством воссоздавать эстетику jolie laide (красота и уродство в одном флаконе, фирменный прием Прады) Франческо овладел в совершенстве. Однако этап подражания лучшим дизайнер прошел довольно быстро и уже вскоре дал понять, что способен придумывать и реализовывать — с искусностью, присущей его учителям, — собственные идеи. А черпает он их везде: от диснеевских мультиков и фильмов авангардиста Луиса Бунюэля до исторических вещей вроде шляп венецианских дожей.

Marni осень-зима 2024/2025

Нередко из всего этого рождаются удивительные силуэты. Искусно скроенные пальто-коконы и будто точеные юбки годе, платья с эффектом 2D (казалось, кто-то топорно вырезал их из бумаги) и волнистые мини-юбки с эффектом кринолина (так надежно они держали форму колокола). Много экспериментирует Франческо и с материалами — вспомнить хотя бы велюр с начесом из коллекции осень—зима 2024/2025, который выглядел как исписанная пером бумага. Или позаимствованные из ботанических альманахов и напечатанные на хлопке, а затем вырезанные по контуру цветы, из которых сложились платья для шоу весна—лето 2024. Дюшес, парча, тафта и конский волос могли соседствовать не то что в одной коллекции, в одном образе Риссо: как было на шоу весна—лето 2018.

Marni весна-лето 2022

— 3

Он умеет юморить

О чем говорит хотя бы выход Франческо в костюме кролика в финале показа Marni осень—зима 2020/2021 — того требовало посвящение коллекции «Алисе в Стране чудес». Но с самоиронией у него вообще все в порядке. Родившись в шторм на небольшой парусной лодке близ Сардинии, на которой жили его родители, он, отвечая на вопрос о том дне, 30 декабря 1982-го, каждый раз отшучивается: «Слава богу, я ничего не помню». На лодке дизайнер прожил свои первые пять лет: порой отец привязывал его к палубе канатом — на всякий, что называется, пожарный случай. «У него был очень забавный образ жизни», — вспоминал Франческо решение папы — юриста из аристократической генуэзской семьи — уйти в открытое море. Впрочем, подчиняясь зову генов, Риссо порой и сам прибегает к не самым очевидным или вовсе (как пишут GQ) «психоделическим идеям» — по крайней мере, в одежде. Вспомнить коллекцию Marni осень—зима 2024/2025: дизайнер показал не только ботинки, носами напоминающие клоунские туфли, но и, например, шубу с меховыми шипами, оммаж не то тирамису, не то вокалисту группы «Король и Шут». Или коллекцию Prada весна—лето 2011, на рубашках и юбках которой он придумал нарисовать... бананы. Хотя странно, что отсылок к НЛО — одной из любимых тем дизайнера — в его работах особо не найти: «Я вообще большой поклонник инопланетных теорий заговора. Пусть они уже поторопятся и спустятся. Нам нужно отвлечь внимание от себя».

Marni осень-зима 2020/2021

Marni осень-зима 2024/2025

Prada весна-лето 2011

Marni осень-зима 2024/2025

— 4

Он чувствует цвет как никто другой

По крайней мере, немногим хуже, чем его предшественник, основатель Marni Консуэло Кастильони, или признанные гении цвета и принтов Дрис ван Нотен и Пьерпаоло Пиччоли. Даже в первых коллекциях, которые журили за слишком явные отсылки к Prada, критики отмечали эту особенность Риссо, называя принты (скажем, с парусом из мужской коллекции весна—лето 2018) ни много ни мало новаторскими. К их созданию дизайнер привлекает самых разных художников — например, венесуэльскую керамистку Магдалену Суарес Фримкесс, чей возраст уже тогда уверенно приближался к ста годам, или дуэт SLAWN и Soldier, обращающийся к своим нигирейским корням. Все это складывается в калейдоскоп из цветов и клетки, детских почеркушек и обнаженных гогеновских женщин, леопардовых пятен и гигантских, занимающих пол брючного костюма волков — и как в калейдоскоп, в это хочется бесконечно вглядываться: Риссо удивительным образом сводит буйство мотивов к гармонии. Главной его страстью, фирменным почерком, однако, стали полосы — самой разной толщины, направленности, четкости, цвета. Кислотно-желтого и успокаивающего голубого, вырвиглазно-розового и глубокого бордового, которые Франческо виртуозно скрещивает иногда даже в рамках одной вещи. Праздник жизни, на который хочется заглядывать снова и снова.

Marni Menswear весна-лето 2018

— 5

Он напоминает, что мода — не только про деньги

«Единственное, о чем мы сейчас говорим, — это цифры. Кого они волнуют? Как насчет хорошей одежды? Как насчет хороших идей?» — сетовал Риссо, который заботился о продажах Marni, кажется, в последнюю очередь. И его любовь к экспериментам вопреки трендам — их наличие в моде дизайнер видит «переизбытком информации» — тому еще одно доказательство. Франческо, как он сам отмечал, всегда плывет против течения (индустрии, сосредоточенной на продажах), а еще хочет, чтобы вещи его авторства не просто покупали, а носили — «и испытывали удовольствие». При этом «цифры» Риссо считает прямым производным его же воображения: «Мне очень повезло работать с Ренцо Россо и OTB, которые позволили мне выражать себя. И верить в то, что это самовыражение принесет чрезвычайный успех».

Франческо Риссо и Ники Минаж, Met Gala 2024

— 6

Но хорошо зарабатывает 

Все эти «цифры не имеют значения», конечно, кажутся кокетством, если знать, что на деле при Риссо Marni значительно увеличились в доходах. В частности, в 2020 году, когда конгломерат OTB (ему принадлежит Marni, а также Jil Sander, Diesel, Maison Margiela) продлил контракт с дизайнером, объявлялось, что благодаря ему на бренд обратила внимание более молодая аудитория и что Франческо ощутимо поднял продажи аксессуаров. В 2024-м, поговорив с Риссо, GQ констатировал: бренд — жемчужина в портфеле OTB; «Хотя Marni кажется экспериментальным проектом, он продается как гигант — Риссо демонстрирует сногсшибательные цифры роста» (конкретикой конгломерат никогда не баловал). Вот и последним отчетным годом — 2024-м, ставшим для индустрии роскоши переломным, — группа оказалась «довольна», несмотря на небольшой (-3,1%) упадок продаж. Среди тех, кто показал себя наибольшим молодцом и умудрился сохранить рост (Maison Margiela и Diesel), Marni не оказалось, но, думается, не это стало причиной ухода Франческо. Скорее всего, его ждет новое большое плавание — и нет причин сомневаться, он, рожденный на лодке, выплывет в любых обстоятельствах.