Кто в доме хозяин

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Русской народной забавой “шило на мыло” применительно к дизайнерам уже никого не удивишь, — констатировали мы, разбирая последние финансовые отчеты модных домов. — Вот вам новшество последнего года: в эту игру вступили и топ-менеджеры». Так, только за последнее время случилось несколько пертурбаций в «верхах» Calvin Klein и Balenciaga — первые обзавелись новым глобальным бренд-президентом Дэвидом Савманом, а вторые — заместителем генерального директора Натали Рейно. Пока они готовятся заявить о себе на новом месте, пресс-атташе агентства Lucien Pages Communication и автор телеграм-канала «Злой редактор» Катерина Бибекина-Милославская составила список тяжеловесов модного бизнеса.

Рискованные назначения могут быть оправданны в случае с дизайнером, но никак не управленцем, поэтому владельцы модного бизнеса зачастую предпочитают оставлять руководство компанией в руках своих или своей семьи. Мы же решили взглянуть на топ-менеджеров, не связанных узами родства с хозяевами конгломератов, — поэтому Дельфин Арно (главный исполнительный директор Christian Dior Couture), Акселя Дюма (главный исполнительный директор Hermès International) и Патрицио Бертелли (бывший генеральный содиректор Prada Group) вы в этом списке не найдете.

Франческа Беллеттини

родина

Италия

возраст

55 лет

в модном СV

Prada, Helmut Lang, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Kering Group

Одна из самых влиятельных модных управленцев Франческа Беллеттини начала карьеру, как и многие из них, в финансовой сфере — в инвестиционных банках Goldman Sachs и Deutsche Morgan Grenfell в Лондоне. В 1999-м Беллеттини познакомилась с Патрицио Бертелли, который пригласил ее на работу в отдел планирования и развития бизнеса Prada, где она проработала до 2002-го. После Франческа перешла в Helmut Lang на позицию операционного менеджера, а уже в 2003-м обосновалась в Kering Group: работала в Gucci (до 2008-го) и Bottega Veneta (до 2013-го), где управляла то мерчандайзингом, то коммуникациями — прежде чем в 2013-м стать CEO только что пережившего ребрендинг Saint Laurent. Оборот бренда в тот момент составлял меньше 600 миллионов евро — за 8 лет под ее руководством выручка выросла более чем в 4 раза, достигнув к 2021-му более 2,5 миллиарда евро. Среди ключевых факторов этого успеха называют фокус на кожаных аксессуарах, которые составляют более 70% объемов продаж. Впрочем, дело не только в сумках: умение держать баланс — вот за что в индустрии хвалят Беллеттини. Баланс между ДНК бренда и нововведениями, в том числе теми, что привнес сменивший Эди Слимана Энтони Ваккарелло, между мужской и женской линиями, между постоянной коллекцией и сезонными новинками и, наконец, — благодаря грамотной работе с локальными офисами и предоставлению им большей автономии — между регионами. Сейчас 15% аудитории Saint Laurent приходится на Европу и Японию, 17% на США и по 20% на Китай и оставшуюся Азию.

В сентябре 2023-го Беллеттини двинулась дальше, на пост заместителя генерального директора Kering Group, — теперь она курирует развитие всех брендов холдинга. Задачка со звездочкой, потому что группа досталась Франческе в незавидное время: Gucci переживает катастрофическое падение продаж, доходящее до 25%, Balenciaga все еще восстанавливаются после скандала 2022-го, и в качестве спасательного круга компания активно развивает Kering Beauty. Удастся ли Франческе масштабировать успех Saint Laurent на весь конгломерат, вот вопрос.

Saint Laurent осень-зима 2025/2026

Франческа Беллеттини / Пьетро Беккари / Лина Наир / Марко Гоббетти / Седрик Шарби / Бартоломео Ронгоне / Паскаль Лепуавр / Андреа Гуэрра

Пьетро
Беккари

родина

Италия

возраст

57 лет

в модном СV

Louis Vuitton, Fendi, Dior Couture

До прихода в LVMH Беккари работал в компаниях по производству товаров повседневного спроса и продуктов питания вроде Reckitt Benckiser, Parmalat и Henkel, и в последней дорос до должности корпоративного вице-президента в подразделении заботы о волосах. Приобщился к люксу он в 2006-м — в качестве исполнительного вице-президента по маркетингу и коммуникациям Louis Vuitton и запомнился эффектными кампаниями вроде плывущей по камбоджийской речке босоногой Анджелины Джоли в объективе Энни Лейбовиц. Мечтавший о роли CEO в бренде, Беккари был неприятно удивлен перемещению в 2012 году на ту самую должность, но в Fendi, и это ему мы обязаны реставрацией фонтана Треви в рамках программы Fendi for Fountains и превращением Палаццо Fendi не просто во флагманский магазин, но и в отель с рестораном. В 2018-м Пьетро стал CEO в кутюрном подразделении Dior. И хотя модный дом не публикует финансовые успехи кутюра отдельно, уже в 2021-м ожидалось, что объем продаж отдела высокой моды составит 6,3 миллиарда евро, внеся солидный вклад в статус Dior как самого быстрорастущего модного бренда в 2019-2021 годах. Пьетро также инициировал реновацию исторического бутика дома по адресу авеню Монтень, 30, превратив его в культурный центр с музеем, рестораном и гостиницей.

Louis Vuitton осень-зима 2025/2026

В 2023-м, не самом радужном для люкса, Беккари исполнил мечту, о которой, как говорит, почти забыл — вернулся в Louis Vuitton уже как CEO, где продолжает дело, которое начал еще в 2006-м — а именно расширение культурного влияния бренда: «Люди больше не хотят просто покупать сумки, они хотят быть частью культурного движения». И назначение Фаррелла Уильямса в качестве креативного директора мужской линии бренда — тут явно ход с козырей. Причем рэпер стал одним из немногих креативных директоров, который получил возможность работать и с другими департаментами холдинга. Например, в момент написания этой статьи произошел запуск шампанского Moët & Chandon by Pharrell, а полгода назад Уильямс выпустил собственный аромат. Параллельно Беккари возобновил коллаборацию LV с Такаси Мураками и, как всегда, затеял грандиозную стройку: «Мы работаем над проектом на Елисейских Полях, над чем-то ранее невиданным. Не хочу вдаваться в подробности, но думаю, что он олицетворяет будущее ретейла, которое я называю “retailterntainment” — сочетание продукта, экспириенса и поп-культуры», — объяснял он месяц назад в интервью Vogue Business.

Лина Наир

родина

Индия

возраст

55 лет

в модном СV

Chanel

Лина Наир родилась в индийском Колхапуре. Получив MBA, устроилась в индийское подразделение компании Unilever, за 25 лет пройдя путь от стажера до глобального директора по персоналу и переехав в Лондон. Назначение Наир на пост Global СЕО Chanel в декабре 2021-го вызвало немало вопросов: казалось, ее опыт «кадровика» в далекой от моды компании не слишком подходит для роли генерального директора, где привыкли ценить скорее способности в сфере финансов, — к тому же еще и в цитадели люкса. Да и назначили Наир на этот самый ответственный пост без предварительных тестовых периодов на более низких позициях. Но времени на раскачку не было, бывший СEO Ален Вертхаймер (правнук Пьера Вертхаймера, выкупившего модный дом у самой Габриэль Шанель) переместился в кресло исполнительного председателя (Global Executive Chair), и замена требовалась немедленно. «Когда мне позвонили из Chanel, я сказала мужу, что даже не собираюсь о них думать, — как-то обмолвилась Лина в интервью. — Такой переход означал, что вы либо очень храбры, либо очень глупы».

Chanel осень-зима 2025/2026

Похоже, что Лина и храбра, и умна. Из последнего финансового отчета, опубликованного в конце мая прошлого года, известно, что в 2023-м выручка Chanel составила $19,7 млрд — на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. На то, что 2024-й тоже выдался неплохим, намекает увеличение капитальных расходов Chanel на 50%: средства направляются на расширение розничной сети и улучшение ее инфраструктуры. Так, в прошлом году в мире открылось 47 новых точек бренда, из которых большая часть — бутики парфюмерии и косметики. Очевидно, Наир семьей Вертхаймер была обозначена конкретная цель: нарастить выручку в хорошо знакомой ей с прошлого места работы категории красоты (так что на назначение Матье Блази креативным директором модного и аксессуарного направлений она вряд ли влияла). Видимо, именно для этого — а также чтобы не платить за аренду — Chanel под ее руководством активно покупает недвижимость на самых проходимых улицах Парижа, Лондона и Биаррица.

Марко Гоббетти

родина

Италия

возраст

65 лет

в модном СV

Bottega Veneta, Valextra, Moschino, Givenchy, Céline, Burberry, Ferragamo

Марко Гоббетти ответственен за два экономических чуда, случившихся в моде в очень неустойчивые нулевые и начало десятых, а именно финансовый успех Givenchy и Céline. Вообще Марко — один из старожилов индустрии. Свою карьеру в моде он начал в 1984-м в Bottega Veneta: в качестве директора по продажам в США, хотя вскоре под его руководство попал маркетинг в регионе. В 1989-м он стал управляющим директором бренда кожаных аксессуаров Valextra, а с 1993-го по 2004-й был генеральным директором Moschino. В 2004-м Гоббетти был назначен генеральным директором Givenchy, а в 2008-м — генеральным директором Céline. Причем его приход в бренд совпал с назначением Фиби Файло — тандем стал, кажется, одним из самых удачных двойных назначений в истории. Пьер-Ив Руссель, тогда CEO модного направления всего LVMH, рассказывал WWD, насколько важно создать химию между главным менеджером, креативной командой и инвестором. Все удалось, и вместе с Файло Гоббетти удвоил цифры продаж Céline. В первую очередь — благодаря удачной и не совсем очевидной ретейл-стратегии. Говорят, он закрыл больше флагманских бутиков, чем открыл: каждый магазин должен был «отражать высокие стандарты бренда» и, полагаем, создавать иллюзию «недоступности» — с той же целью Céline в те времена практически не занимался электронной коммерцией. «Мы считаем, что к одежде важно прикасаться. Ощущение ее особенности теряется в онлайне», — объяснял Гоббетти.

Ferragamo осень-зима 2025/2026

После Céline он принял приглашение стать CEO Burberry и в 2017-м сменил на этом посту Кристофера Бейли. Первостепенной задачей на новом месте стал перевод британского бренда в более дорогой сегмент. Гоббетти инициировал повышение цен, убрал сезонные скидки, сократил ассортимент товаров, что называется, entry level, или начального уровня (кошельков, брелков, ремней), акцентировал внимание на кожаных аксессуарах, а также дал распоряжение пересмотреть имиджевую кампанию бренда — сделать ее более роскошной. Однако в условиях постпандемийного падения спроса эти шаги вызвали неоднозначную реакцию. Продажи упали, особенно в Азии, и в начале 2022-го Гоббетти покинул Burberry, возглавив Salvatore Ferragamo — примерно в это же время начал работу и новый креативный директор бренда Максимилиан Дэвис. Гоббетти запустил обновление бутиков, сместил фокус на молодую аудиторию, сделал глобальный редизайн компании. Однако макроэкономические вызовы, в том числе опять-таки постпандеминое падение спроса в Азии, вновь не позволили его планам реализоваться в полной мере. В 2024-м продажи Ferragamo упали на 10%, и в феврале 2025-го Гоббетти покинул пост, так и не сумев повторить чуда, свершенного им десятилетие назад.

Седрик
Шарби

родина

Франция

возраст

48 лет

в модном СV

Emilio Pucci, Saint Laurent, Balenciaga

Профайл Седрика Шарби несколько выбивается из ряда люксовых управленцев. Обычно это выпускники престижных бизнес-школ, учебу в которых им финансируют родители. Родители Седрика, некогда управлявшие франчайзинговым бутиком Céline в Тулузе и позволявшие сыну поруководить его работой в выходные и на каникулах, обанкротились аккурат перед стартом его учебы, — так что Шарби закончил местную, не слишком дорогую, тулузскую бизнес-школу ESC. А в 2001-м переехал в Париж — и устроился байером люкса в Printemps, где дорос до заместителя директора и главы отдела мерчандайзинга. В 2009-м был назначен заместителем генерального директора Emilio Pucci. А уже в 2012-м присоединился к Saint Laurent, где за четыре года успел сменить два поста: директора по стратегии продукта и вице-президента по продукту, мерчандайзингу и коммуникациям.

В 2016-м Шарби стал президентом и СЕО Balenciaga. Именно он вместе с Демной в 2021-м возродил департамент высокой моды, представив первую более чем за полвека кутюрную коллекцию Balenciaga. И он же, тоже вместе с Демной годом позже извинялся за скандальные кампейны Balenciaga с участием детей — а потом пытался проявить ловкость рук и кризисного менеджмента, «отмывая» (надо сказать небезуспешно) имена дизайнера и модного дома в глазах клиентов. «Однажды, когда мы с Демной болтали, он упомянул традиционную русскую поговорку: “Кто не рискует, тот не пьет шампанское”. Она хорошо подытоживает то, как изменилось мое отношение к риску с тех пор, как я встретил Демну — безусловно, к профессиональному риску», — подметил Седрик еще в 2018-м. Шампанское Седрик, очевидно, пьет: к 2022-му продажи Balenciaga достигли 2 миллиардов евро (в 2016-м продажи оценивались примерно в 500 миллионов евро).

В ноябре 2024-го, став CEO Saint Laurent (сменив как раз Франческу Беллеттини), Шарби совершил homecoming: весьма уважаемое в европейской корпоративной культуре возвращение на предыдущее место работы. Со стороны Kering это жест огромного доверия: все-таки Saint Laurent остается одним из нескольких домом в портфеле холдинга, который на данный момент показывает положительную динамику по продажам.

Balenciaga осень-зима 2025/2026

Бартоломео Ронгоне

родина

Италия

возраст

54 года

в модном СV

Fendi, Saint Laurent, Bottega Veneta

Информации о человеке, ответственном за более-менее стабильное экономическое процветание Bottega Veneta, не так много. Судя по весьма лаконичному профилю в LinkedIn, свою карьеру в сфере роскоши Бартоломео Ронгоне, инженер по образованию, начал в качестве рыночного аналитика. В 2001-м он присоединился к Fendi, где он то руководил отделом бизнес-анализа, то управлял цепочкой поставок, планированием ассортимента и отношением с клиентами. В 2012-м Ронгоне перешел из LVMH в Kering — а именно в Saint Laurent, где отвечал за одежду, кожаные изделия, обувь, а также за глобальные розничные операции и взаимодействие с клиентами.

Но его звездный час случился в 2019-м, когда он был назначен CEO Bottega Veneta — в момент, когда там же свои первые шаги делал и Дэниел Ли, также призванный спасать бренд от почти 6%-ного падения выручки. Под руководством Ронгоне Bottega Veneta значительно укрепил позиции на рынке люкса — благодаря тому, что сфокусировался на молодой аудитории, кожаных аксессуарах и, как он сам говорил, «поиске правильного баланса между прошлым и будущим». И к достижениям Бартоломео относится не только выручка, уже к 2021-му составившая 1,5 миллиарда евро (в 2019-м она только-только перешагнула за миллиард), но и удержание этой высокой планки после ухода Ли. Переход от одного креативного директора к другому — Матье Блази — получился практически бесшовным. И пусть это только догадки, но кажется, что сегодня на профайле Ронгоне стоит отметка «высокие ожидания», — тем более что у Bottega Veneta (выручка которого продолжает расти — в первом квартале 2025-го, например, на 4%) начинается следующая глава под руку с новым креативным директором Луиз Троттер.

Bottega Veneta осень-зима 2025/2026

Паскаль
Лепуавр

родина

Франция

возраст

59 лет

в модном СV

Louis Vuitton, Cèline, Loewe

Другой интересный кейс в портфеле LVMH — Паскаль Лепуавр, главный союзник Джонатана Андерсона и CEO Loewe c 2016-го. До назначения она успела поработать с еще одним героем этого списка Марко Гоббетти — под его начальством Лепуавр трудилась в Céline с 2007-го по 2016-й на посту исполнительного вице-президента: сыграла ключевую роль в стратегическом развитии бренда и обновлении его ассортимента. Ну а до Céline в карьере Паскаль был Louis Vuitton, куда она пришла еще в 1995-м на позицию менеджера группы маркетинга и откуда ушла в 2006-м уже директором отделов одежды и кожаных изделий — после чего ровно год отвечала за стратегическое развитие группы брендов LVMH, куда входили, например, Céline, Givenchy, Marc Jacobs и Loewe.

Loewe весна-лето 2025

В 2016-м же она, можно сказать, остановилась на одном бренде — Loewe. И к 2024-му довела марку до миллиардной выручки. Важно, что с самого начала Лепуавр видела ключевую проблему Loewe — неизвестность бренда за пределами узкого круга модников, и ее усилия были направлены на выход из категории if you know you know в категорию широко известных марок. «С Джонатаном мы определили три приоритета. Первым стала работа с командой, важно было внушить ей веру в то, что бренд действительно может значительно вырасти. Вторым стало ускорение темпов выпуска коллекций и капсул, а также адаптирование цепочек поставок. Третьим и, я бы сказала, самым важным стала модернизация розничной сети, не столько открытие новых бутиков, сколько расширение существующих. Раньше они выглядели в основном как небольшие магазины кожаных изделий — и в них было очень трудно рассказать масштабную историю Loewe», — объясняла свою стратегию Лепуавр в 2019-м: еще до того, как она обернулась таким громким успехом.

Андреа Гуэрра

родина

Италия

возраст

59 лет

в модном СV

Luxxotica, Prada Group

К посту CEO Prada Group в 2022-м Андреа Гуэрра подошел после 10 лет на должности генерального директора Luxxotica (монополист на рынке модной оптики), 4 лет в роли исполнительного председателя Eataly (люксовый продуктовый ретейлер) и 2 лет в LVMH, где занимал должность генерального директора подразделения Hospitality Excellence, курируя такие бренды, как Hôtels Cheval Blanc и Belmond Hotels & Luxury Trains — и это неслучайно: карьеру в 1989-м Андреа тоже начинал в гостиничном менеджменте на посту директора по маркетингу Marriott International.

Вообще, Гуэрра довольно близкий друг семьи Бертелли и бразды правления принял для того, чтобы обеспечить плавный переход власти и тем самым подстраховать Лоренцо Бертелли — директора по маркетингу Prada Group и по совместительству сына Патрицио и Миуччи, — которому сам Патрицио, как стало известно еще в 2021-м, планирует передать семейный бизнес. Даже во время заключения сделки по покупке Versace у Capri Holdings в Нью-Йорке Лоренцо был рядом с Андреа.

Prada осень-зима 2025/2026

Именно под руководством Гуэрры Prada Group стали показывать лучшие финансовые результаты среди конкурентов даже не в самое приятное для люксовой торговли время. Например, в первом квартале 2025-го продажи конгломерата выросли на 13%, достигнув
1,34 миллиарда евро, — в частности благодаря фокусу Андреа на построении интеллектуального «разговора» с покупателями (способствуют ему встречи книжных клубов Miu Miu, посвященных феминизму, и лекции, если не конференции Prada об экологии), настройке устойчивых цепочек поставок и развитии фабрик и культуры преемственности ремесла на них. «Простое наблюдение, но оно иллюстрирует мою точку зрения: если я посещаю французские или американские компании, то 90% времени они водят меня по магазинам. Но если вы приедете к итальянцам, то 90% времени проведете на производствах», — объяснял Гуэрра, почему именно он из всех героев этого материала самый молодец.

{"width":1200,"column_width":75,"columns_n":16,"gutter":0,"margin":0,"line":40}

false

767

1300

false

true

{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}

{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 200; line-height: 21px;}"}