Неделя моды в Нью-Йорке осень-зима 2024/2025
ФОТО:
IMAXTREE, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
С 9 по 14 февраля редакция The Blueprint успевала следить не только за Супербоулом, ходом премии LVMH Prize, фестивалем итальянской песни и перипетиями Канье, но и — в первую очередь — за всем, что происходило на неделе моды в Нью-Йорке. На случай, если ваш фокус, в отличие от нашего, размылся, рассказываем обо всем, что было бы обидно пропустить по части первых женских показов осень-зима 2024/2025.
Дебют недели
> Людовик де Сен-Сернен в Нью-Йорке <
Редкое явление: бренд перебирается из парижского календаря недели моды в нью-йоркский, и не по причине опалы, а по собственному желанию. Еще и назначает показ на вечер, когда вся Америка собралась на диванах и трибунах смотреть Супербоул и гадать, явится ли на него Тейлор Свифт. На такой риск Людовик де Сен-Сернен (нужно сказать, не без восхищения собственной смелостью) пошел ради коллекции, созданной под покровительством местного Фонда Роберта Мэпплторпа. Дух нью-йоркского фотографа, легенды гомоэротической фотографии, присутствовал в работах Людовика всегда, но здесь явил себя в полной мере и, конечно, не мог быть представлен ни в одном другом городе. И как подчеркнула, например, Николь Филпс, все это позволило дизайнеру показать одну из самых впечатляющих коллекций с момента дебюта в 2017 году.
С заявлением сложно не согласиться: заявленная тема отработана глубоко и стройно. Шоу началось с юношески-невинных полупрозрачных топов с вырезанными из бархата цветами (Людовик признается, что в этот раз сделанные Мэпплторпом снимки растений увлекли его даже больше эротики) и деликатных комбинаций, продолжилось сексуальным переосмыслением нью-йоркской офисной одежды 1970-1980-х годов (алый кожаный галстук — это нам нужно), а завершилось любовным посланием местной садомазо-сцене: кожаными трусами на шнуровке и БДСМ-масками. Подчеркивать, что болезненно резкое расставание с Ann Demeulemeester дало Людовику волшебный пинок, не будем, но скажем так: где-то на подкорке эта мысль сидит.
Вторая попытка недели
> показ Питера До в Helmut Lang <
После смазанной дебютной коллекции для Helmut Lang Питер До получил немало резких ну или просто холодных отзывов со стороны модных критиков. Ситуация неприятная, но не патовая: был здесь для До и один весомый плюс. Когда ожидания занижены, можно наконец выдохнуть (возможно, приговаривая "сгорел сарай, гори и хата"), расслабиться и приступить ко второй линии уже с менее дрожащими руками. Что До, очевидно, и сделал, заодно выстроив этими же самыми руками защиту от потенциальных нападок в будущем.
Так родилась коллекция Protection VS. Projection, где дизайнер припомнил симпатию Ланга к эстетике бронежилетов (избегая, впрочем, прямых трактовок военизированной формы, а закладывая ее между строк — где-то в районе отлично скроенных классических пиджаков и деликатных топов), а также бомберам, дешевым, но прочным вещевым сумкам и пузырчатой пленке, с которой Хельмут работал в начале нулевых. Из такой Питер выполнил полупрозрачные рубашки и брюки — и нужно сказать, это довольно остроумный вклад в тренд на все прозрачное. Но главное — это красивое высказывание на тему того, что в сегодняшнем нестабильном мире мы все чувствуем себя такими же хрупкими, как предметы, которые обычно в подобную пленку и заворачивают.
Активное цитирование архивов, впрочем, все еще выдает в До слишком осторожного мастера (или фанатичного почитателя отца-основателя бренда?). Но, уверены, более теплый прием, который модная публика оказала ему после этого показа, позволит дизайнеру наконец избавиться от дрожи в руках. И обзавестись так необходимой ему творческой смелостью.
Камбэк недели
> Томми Хилфигер и праздник американской моды <
Рассуждая о неделе моды в Нью-Йорке как о явлении, принято говорить, что у нее нет узнаваемого почерка. Мол, нет общего курса и объединяющей силы, оттого на выходе получается набор разрозненных трендов, а большие американские дизайнеры стремятся устраивать показы вне расписания (Марк Джейкобс, обращаемся к тебе). Сезон осень-зима 2024/2025, однако, вернул нам давно забытое ощущение, что каждое шоу — это ода любви Нью-Йорку и конкретно этой неделе моды. Это и трогательно болтающиеся на сумках Coach брелоки со статуей Свободы, и кружки с символикой I<3 NY. И новоиспеченный председатель CFDA Том Браун, вышедший на своем закрывающем неделю моды показе с большим алым сердцем в руках и подаривший алые розы всему front row.
Том Браун
Coach, осень-зима 2024/2025
Громче всего любовное признание, однако, прозвучало от Томми Хилфигера, который вернулся с показом спустя год отсутствия и пригласил гостей на Центральный вокзал, а онлайн-зрителей — в сеттинг всех фильмов о Нью-Йорке одновременно. Прежде всего в сериал "Сплетница", открывающая сцена которого происходит как раз на Центральном вокзале. Неспроста одной из главных гостий показа стала Келли Разерфорд, она же исполнительница роли Лили ван дер Вудсен. Безусловно удачная коллекция Хилфигера по традиции восславляет американское преппи: бомберы, бушлаты, классические пальто, которые модели носили исключительно с бейсболками, полосатые джемперы-регби и очень объемные шарфы. Вишенкой на торте стало выступление Джона Батиста, которое, как утверждают очевидцы, заставило вставать с мест и пританцовывать даже самых уставших зрителей. И это правда было похоже на праздник любви к американской моде, которого мы все так ждали.
Tommy Hilfiger, осень-зима 2024/2025
Перерождение недели
> Area <
Как это часто бывает перед днем рождения, в преддверии 10-летия основатели Area Петрек Панщик и Беккет Фогг задумались о том, куда и как им следует дальше вести бренд. Метафорой этих изысканий, воплощением ищущего взгляда стали мультяшные черно-белые глаза (в английском их называют googly eyes) родом из комиксов 1920-х годов, которыми дизайнерский дуэт в том или ином формате снабдил добрую часть новой коллекции. Это и топы-бра, где выразительные зрачки оказывались ровно на груди, и заглядывающие прямо в душу очки, и почти что рыцарские шлемы, собранные из «глазастых» пластинок.
Привычные для Area кристаллы и состоящие из них юбки и топы появились лишь в конце шоу, и то ненадолго. Так бренд решил продемонстрировать, что умеет и отныне хочет активно работать и с другими материалами и направлениями. Например, многие, по словам Панщика, даже и не подозревают, что у Area добротные деним и трикотаж. Чтобы доказать это, бренд показал несколько незамысловатых, но качественных джинсовых образов (с макси-юбкой, хорошо сидящими брюками и микрошортами) и серию трикотажных изделий — мини- и макси-платьев, топов и брюк — с цветочным принтом. Достаточно простых, как отметили многие критики, для подиума, но важных для нового позиционирования бренда. Будем считать это необходимым обнулением, а дальше будем к дизайнерам более требовательными.
Крик о помощи недели
> Puppets & Puppets <
Помните шоу Fall 2023 именного бренда Джонатана Андерсона? То самое, где модели выходили в основном в одних трусах и с гигантскими мотками ткани подмышкой? А Fall 2024, где мы оценивали по большей части колготки? Многие тогда предполагали, что дизайнер подустал и на два бренда сразу его ресурсов не хватает. Так вот, у приверженцев этой теории появился еще один аргумент в пользу того, что показы подобного характера происходят на фоне кризиса. Карли Марк, основательница бренда Puppets & Puppets, прямо заявила перед началом шоу: ресурсов (но только не человеческих, а финансовых) у марки категорически не хватает. Настолько, что, по ее словам, разумнее в этот раз было бы не дошивать коллекцию вовсе. Выкручиваться пришлось за счет засилья образов с, внимание, колготками. А еще — обилия худи (к слову, симпатично разорванных) и футболок. Вместо мотков ткани у Марк были выполненные, кажется, из цельного полотна и перекрученные на телах моделей платья. Многие из них придерживали ткань в районе груди: так, по словам дизайнера, они отыгрывали жест «схватиться за сердце» и выражали ее собственное беспокойство.
Глядя на все это, хвататься за сердце хотелось и нам. Последние несколько сезонов Puppets & Puppets сильно приободрял неделю моды в Нью-Йорке, здорово балансируя между действительно занятной и носибельной одеждой и одеждой, созданной ради мемов и зрелищ. Надеемся, крик о помощи Карли Марк будет услышан каким-нибудь добрым меценатом и жертва в виде накладного и не слишком выигрышного для дизайнера шоу была принесена не зря.
Гостья недели
> Бейонсе на показе Luar <
«Рауль Лопес только что выиграл Олимпийские игры на неделе моды в Нью-Йорке?» — озвучил вполне себе риторический вопрос модный критик Хосе Криалес-Унсуэта, подразумевая сидящую в первом ряду Бейонсе. До этого подобной чести, как мы помним, удостаивался Фаррелл — но где дебютное шоу продюсера для Louis Vuitton с приглашенным артистом (aka мужем певицы) Jay-Z, а где не самая, скажем прямо, выдающаяся неделя моды и молодой, хоть и уже включенный в число членов CFDA, талант? История будто созвучна той, где королева Елизавета II посетила первый показ британца Ричарда Куинна. Но есть нюанс: Queen Bee пришла поддержать отнюдь не коллекцию Рауля, посвященную устаревшему понятию «метросексуал». Аплодировать певица пришла своему племяннику — сыну Соланж, 19-летнему Джулезу, который в этот вечер прошелся по подиуму. Наши догадки подтверждает и то, что Бейонсе появилась в наряде другого дизайнера, Гурава Гупты, лишь слегка, как фиговым листочком, прикрывшись сумкой Laur. Что ж, уверены, Рауль Лопес не остался в обиде. Пророчим Luar взлетевшие до небес показатели MIV (Media Impact Value).
Коллаборация недели
> Collina Strada x UGG <
Неделю моды в Нью-Йорке уже давно нельзя представить без ярких шоу Collina Strada. На этот раз поборница экомоды и инклюзивного кастинга Хиллари Теймур развлекала публику, во-первых, саундтреком, включающим хеви-метал и Stronger Бритни Спирс в исполнении женского хора, а, во-вторых, тем, что вручила моделям гантели с утяжелением в виде овощей. Нам меж тем приглянулась на подиуме обувь. Как оказалось, созданная в коллаборации с UGG. И нет, это не классические подбитые овчиной «валенки» из 2000-х. А гибрид резиновых сапог, кроссовок и чего-то неуловимо нежного, декорированного полупрозрачными оборками и рюшами. Звучит безумно? Так же и выглядит. И ровно этим вызывает симпатию.
