Взлеты и падения 2023
ФОТО:
GETTY IMAGES, IMAXTREE, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Последний год был богат на кадровые перестановки в индустрии, а значит, хватало и долгожданных дебютов и неожиданных перезапусков. Ради них мы не спали ночами и кусали локти — вспоминаем главные индустриальные взлеты и падения в 2023 году.
Дэниел Ли и Burberry
Первый показ Дэниела Ли для Burberry одни называли полным провалом, другие репетицией перед настоящим размахом — мы же заняли более осторожную позицию. В дебюте Ли хватало спорных решений, но много было и заявок на хиты, особенно в аксессуарной группе. Сезон спустя ничего не изменилось. С одной стороны, шапки-ушанки бренда стали знаковыми и красуются в модном глянце (например, на обложке сентябрьского W Magazine), а инфлюенсеры поют оды аксессуарам Burberry, например, шарфам с рыцарем и босоножкам с мехом, с другой — продажи бренда в последнем квартале выросли лишь на 1%. С одной стороны, безупречная работа с сообществом и маркетинговыми активностями — брендированное Norman’s Cafe, где подают фирменный английский завтрак Burberry, телеведущая Мэри Берри, King Krule и Айрис Лоу среди друзей бренда, с другой — вторая коллекция Ли для бренда, женская часть которой не удалась настолько же, насколько удалась мужская. В общем, Ли в Burberry все еще не взлетел, поскольку даже не расправил крылья.
Харрис Рид и Nina Ricci
Дебют Харриса Рида в Nina Ricci можно было бы назвать однозначным провалом, если бы не комментарии байеров, а за ними и цифры. Первая подиумная коллекция британского дизайнера для французского бренда казалась торжеством абсолютной безвкусицы и чуть ли не крестом на его карьере. Глядя на нее, мы, честно говоря, с удивлением слушали отзыв основательницы Rehab Shop Наташи Догадиной: «Харрис учел все тенденции, при этом добавив элегантности и романтизма». Разгадка оказалась проста: показ Харрис использовал для виральности, а байерам показывал совсем другие образцы, например, деним, которого на подиуме не было. Видимо, отсюда и успех: «Прежде у Nina Ricci был всего лишь один оптовый партнер, а с мая мы будем продаваться в 24 странах — 90 магазинах и онлайн-ретейлерах», — написал Харрис Рид у себя в соцсетях. На этом фоне качество самих коллекций отходит на второй план.
Людовик де Сен-Сернен и Ann Demeulemeester
Самый многообещающий роман оказался даже не повестью, а рассказом. Одна из самых убедительных коллекций осень—зима 2023, прогремевшая благодаря звездным выходам (например, Хантер Шаффер в топе-пере и шелковой макси-юбке на after-party Vanity Fair в честь «Оскара»), стала первой и последней коллекцией Людовика де Сен-Сернена для Ann Demeulemeester. Спустя пять месяцев после назначения дизайнер покинул этот пост — по слухам, после разногласий с руководством бренда. Его место занял 26-летний Стефано Галличи. Что из этого вышло, мы увидели на неделе моды в Париже весна—лето 2024 — и довольны не остались. А Людовик де Сен-Сернен тем временем получил звание «Прорыв года» по версии немецкого GQ — на красную дорожку он пришел в брюках с высокой талией и белом топе, отлитом по груди, и в этом выходе уж очень сложно не усмотреть сигнал в сторону Ann Demeulemeester «только посмотрите, что вы потеряли!».
Фаррелл Уильямс и Louis Vuitton
Ко Дню всех влюбленных Louis Vuitton припасли для всех нас особый подарок. 14 февраля мы узнали, что место креативного директора мужского направления дома, пустовавшее после смерти Верджила Абло, займет Фаррелл Уильямс. Пока одни иронизировали над тем, что индустрия моды нашла в его лице замену отмененному Канье Уэсту, другие сокрушались, что талантливым дизайнерам руководство брендов то и дело предпочитает диджеев (в случае с Фарреллом, правда, все же музыкальных продюсеров). Фаррелл въехал в новые владения на коне громкой рекламной кампании, лицом которой стала Рианна, — и это был лишь первый из череды широчайших жестов Уильямса. Перекрытый для показа мост Пон-Неф, Бейонсе, Джей-Зи, Tyler, The Creator, ASAP Rocky и Рианна в первом ряду, дизайнер Стефано Пилати на подиуме. При таком «обвесе» с вещами можно было и не церемониться, но Фаррелл про них не забыл, скрестив ДНК Louis Vuitton c собственными представлениями о прекрасном, в частности, об уличной моде. Так получилось что-то между Louis Vuitton, Billionaire’s Boys Club и Chanel — всех брендов, к которым когда-либо был причастен Фаррелл. Символом же эпохи правления Уильямса в Louis Vuitton уже стала сумка на миллион долларов (собственно, за эту сумму), переизданная архивная модель Speedy, которая теперь называется Millionaire Speedy, — из кожи крокодила, украшенная золотой цепью с бриллиантами. С такой Уильямс уже не раз вышел сам, а еще разослал ее друзьям, например, дизайнеру Джонатану Андерсону и актеру Джейкобу Элорди.
Питер До и Helmut Lang
Парад самых ожидаемых дебютов весна–лето 2024 (таких было как минимум шесть — большинство из них ниже рассмотрим подробнее) открыл Питер До для Helmut Lang на неделе моды в Нью-Йорке. Накануне показа дизайнер запустил по городу такси с рекламой коллекции, как в 1998-м делал сам Хельмут Ланг, став первым дизайнером, использовавшим такой маркетинговый прием. Основательница проекта Front Ольга Михайловская рассказывает, почему на этом все самое интересное в коллекции закончилось, — тут.
Сабато де Сарно и Gucci
Сабато де Сарно в многочисленных интервью перед своей дебютной коллекцией для Gucci обещал, что после нее мы «наконец-то полюбим Gucci». Как люди, которых в Gucci влюбил еще Алессандро Микеле, мы, честно, были заинтригованы. Что ж, удача не была на стороне дизайнера — из-за ливня показ в арт-районе Brera, задуманный как признание в любви Милану, пришлось перенести в Gucci Hub. И, судя по результату, смену места проведения шоу в последний момент вполне можно считать плохой приметой. Показ оставил смазанное впечатление, как и сама коллекция — и в отличие от Nina Ricci звездные выходы (даже безупречных Джессики Честейн и Джулии Робертс) ему не помогли, а уж про цифры и говорить страшно. Продажи Gucci в третьем квартале (к этому времени в магазины уже поступили первые предметы авторства де Сарно, например, обувь и аксессуары) упали на 14%. Впрочем, Франсуа Анри-Пино еще дает шансы новому креативному директору Gucci — кто мы такие, чтобы перечить.
Луиза Троттер и Carven
Про дебют Луизы Троттер в Carven мы многое слышали от инсайдеров индустрии задолго до показа. Рекрутер Sterling International Лиза Буйнова, основательница Dentro, креативный консультант брендов Иса Кауффман — все в один голос твердили, что уж этот дебют точно не будет похож на другие. В первую очередь поскольку новые владельцы Carven, ICCF, не возлагают всю ответственность за продажи на дизайнера, а разделяют ее, предоставляя все необходимые ресурсы для развития бренда, в том числе крепкую команду. О том, что происходит за кулисами марки, мы, увы, можем только догадываться, опираясь на их слова, но результат оказался более чем убедительным — Сarven точно в хороших руках и как бизнес, и как творческая команда.
Сара Бертон и Alexander McQueen
В разгар недель моды весна—лето 2024 пришла новость откуда не ждали — Сара Бертон покидает Alexander McQueen после 13 лет работы. Можно сколько угодно спорить о том, достойной она стала преемницей Александра Маккуина после его смерти или загубила его наследие (в прессе вы найдете достаточно аргументов в пользу обоих тезисов). Но глядя на пятиминутные стоячие овации в финале ее последнего шоу для бренда на неделе моды в Париже, ясно одно: это точно не падение, а своевременный уход. С нетерпением ждем, что покажет новый креативный директор бренда, молодой ирландец Шон Макгир — его дебют один из самых ожидаемых в новом году.
Фиби Файло и Phoebe Philo
Дебют, которого мы ждали уже пару лет — с того момента, как Фиби Файло объявила о возвращении в моду в 2021 году. Стоила ли первая коллекция ее личного бренда Phoebe Philo всех ожиданий? Мнения критиков разделились, мнения преданных поклонниц — тоже. Впрочем, тот факт, что Фиби Файло — дизайнер, которая без масштабных показов и рассылок по инфлюенсерам может сделать так, что о ее первой коллекции напишут все, от NY Times до POP Magazine, просто выложив вещи на сайт, о многом говорит. Как и sold-out большинства предметов уже на следующий день после премьеры.
Мэттью Уильямс и Givenchy
Стоило уже было потерять надежду на хорошие новости к концу 2023-го, как LVMH подготовили настоящий подарок — Мэттью Уильямс оставляет пост креативного директора Givenchy. Все, что мы хотели сказать по этому поводу, собрали тут. А так ждем сообщений о новом назначении (очень надеемся, что их опубликуют не 31 декабря).
