Прекрасные призраки
ФОТО:
Элина Шевченко
ФОТО:
LAUNCHMETRICS, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Проводив Демну из Balenciaga, гости недели высокой моды отправились встречать Гленна Мартенса в Maison Margiela — вчера 42-летний бельгиец, все еще занимающий пост креативного директора Diesel, показал первую коллекцию для дома, сразу кутюрную. Для выпускника Королевской академии изобразительных искусств Антверпена это не первый опыт работы с кутюром, три года назад он сделал соответствующую коллекцию по приглашению Jean Paul Gaultier — и произвел фурор. По мнению основательницы КМ20 и давней знакомой Гленна Ольги Карпуть, на новом месте дизайнеру удалось если не переплюнуть, то точно повторить свой успех.
↑ Видео-тизер к показу
Делать обзоры дебютных коллекций для The Blueprint — уже моя личная добрая традиция. В прошлый раз, рассуждая о первом показе Давида Кома для Blumarine, я написала, что «за родных принято переживать и держать кулачки». С Гленном Мартенсом мы сроднились за долгие годы совместной работы. Я помню его первые шаги в Y/Project, где он пробыл креативным директором одиннадцать лет, начиная с 2013-го. Помню, как в 2017-м он приезжал в Москву, чтобы лично курировать монтаж своего корнера в КМ20 (тогда вся наша команда буквально влюбилась в него), и его начало работы в Diesel в 2020-м. Символично, что еще одним героем вчерашнего дня стал второй мой любимец — Демна, показавший прощальную коллекцию для Balenciaga. Их с Гленном роднит многое, от круга общения до карьерной траектории: оба начинали в небольших независимых марках (Y/Project и Vetements соответственно), а сегодня возглавляют большие дома. Было между ними и соперничество: помню, как Гурам Гвасалия звонил мне, требуя развести корнеры Vetements и Y/Project по разным концам зала КМ20.
Ольга Карпуть
Гленн Мартенс в КМ20, 2017
Гленна я всегда ценила его за честность, четкость и открытость к любой обратной связи. Когда мы только начинали работать с Y/Project, у вещей часто были заметные технические огрехи — но и Гленн, и его команда адекватно принимали любой фидбэк и сезон за сезоном демонстрировали стремление расти в качестве. Последние вещи бренда, которые еще можно найти в КМ20, технически безупречны. Все общие знакомые отзываются о нем как об одном из самых простых и не претенциозных людей индустрии, человеке, который не будет посылать ассистента за кофе, а сделает тебе его сам — и попутно еще расскажет какую-нибудь увлекательную историю.
Словом, за Мартенса я болею всей душой, как футбольные фанаты за любимую команду. Потому к его дебютному показу для Maison Margiela я готовилась с учащенным сердцебиением. Да и дом Margiela мне совсем не чужой: с него 16 лет назад началась история КМ20: тогдашний директор бренда по продажам, Джоэль Грир, первым дал зеленый свет нашей команде, только готовящейся к запуску концепт-стора. В итоге открывались мы с уникальной выборкой артизанальных, то есть кутюрных луков Maison Margiela, которые обычно не отдают в свободную продажу. В общем, ставки были высоки. Сразу сделаю спойлер: любимый дизайнер и любимая марка не обманули моих ожиданий.
В программном интервью для Vogue Business, вышедшем накануне шоу, Гленн пообещал вернуть в Margiela Маржелу — то есть все те приемы, которые первым предложил основатель дома, а позже растащили на цитаты все, кому не лень. Поэтому я сразу ждала многочисленных «пасхалок». Первой оказалась сама локация: шоу прошло в культурном центре Centquatre-Paris («Сенткатр-Пари») на месте бывшего похоронного бюро — там же, где Мартин Маржела отпраздновал 20-летие своего бренда (и после покинул его навсегда). Умно: начинать новую главу всегда лучше с того места, где закончилась прошлая (даже если между ними было еще несколько). На входе со мной случился небольшой конфуз: оказалось, что кто-то уже проскользнул в зал под моим именем, показав на входе скриншот с пригласительным из моих соцсетей. Кто это был, я так и не вычислила. Но забавно, что при всего двадцати приглашенных клиентах такое вообще случилось. Впрочем, ситуацию быстро урегулировали — и мне удалось-таки занять свое законное место в нетерпеливом ожидании одного из самых громких событий сезона.
Культурный центр Centquatre-Paris
Maison Margiela Couture осень-зима 2025/2026
С первых же образов Мартенс, как и обещал, сделал оммаж отцу-основателю. Платье без бретелей с юбкой-куполом, платье-футболка с мощными плечами и блуза с подплечниками — все были выполнены из пластика — одного из излюбленных материалов Маржелы, который тот использовал еще во времена учебы в Королевской академии изящных искусств в Антверпене; ее закончил, кстати, и Гленн. Лица моделей были закрыты масками, тоже из пластика, а еще из меди, тюля, обрывков винтажных обоев или усыпанными кристаллами. Мартин часто прибегал к маскам как способу перенести все внимание зрителей на одежду — и это снова было very Margiela.
С каждым новым выходом перед нашими глазами разворачивалась история о трансформации и перерождении: из прозрачного пластика — в брутальные лоскуты потертой, с виду грязной кожи (из которых сшиты плащи и куртки) и рваные клочки пестрых обоев (которые превратились в подобие поло и кардиганов, гибриды косух и пальто). Ближе к середине шоу нас ждал взрыв золота и серебра: чего только стоит пышная юбка-сердце из дюшеса с металлическими нитями или платье из винтажных украшений. На конец Гленн приберег невесомые, как крылья бабочек, платья из тюлевых и шелковых «перьев» и цветов. На этом превращении некрасивого и обыденного в прекрасное и возвышенное построен весь Maison Margiela. Мартин годами показывал нам, как из поношенных винтажных вещей и даже откровенного мусора получается настоящая высокая мода — и теперь эту эстафету подхватил его наследник.
Maison Margiela Couture осень-зима 2025/2026
Отдельно интересно наблюдать за тем, как Гленн ищет и находит точки пересечения между архивами Маржелы и собственными знаковыми приемами. Что в Y/Project, что в Diesel он часто делал вещи с эффектом кракелюра: потрескавшиеся поверхности стали его визитной карточкой. Экспериментировал с этой техникой и Мартин, покрывая все на свете своей фирменной белой краской, которая при носке трескалась и обнажала подложку. Теперь Мартенс продолжает эту же линию на новом для себя месте: созданный им трикотаж будто вот-вот разойдется по швам от внутреннего напряжения.
Maison Margiela Couture осень-зима 2025/2026
Отдал дань уважения Гленн и своему предшественнику Джону Гальяно, без которого бренд уже тоже невозможно представить. Почти все образы дополняли такие любимые мятежным британским гением корсеты — настолько тугие, что мне самой, глядя на них, было тяжело дышать. Часто корсеты были скрытыми, к концу же показа стали буквально центральной деталью образов: вкупе с невесомыми летящими платьями и вуалями на лицах они делали моделей похожими на прекрасных кутюрных призраков. Но, несмотря на всю поэзию, это было в первую очередь про одежду — технически безупречную, продуманную до мельчайших деталей и просто очень красивую. Настолько, что я пока теряюсь в догадках, что из этого больше всего хочу заполучить в свой личный фэшн-архив. Отправляясь на re-see, присматриваюсь к бежевому и серому корсетным платьям и юбке-фартуку из кожи в технике пэчворк. Еще все интересуются обувью, особенно сапогами с эффектом кракелюра на прозрачной танкетке, но поговаривают, что в производство они не пойдут: слишком сложные.
Maison Margiela Couture осень-зима 2025/2026
Maison Margiela Couture осень-зима 2025/2026
Гленн Мартенс
в море воздушных шариков
Вчерашнего дебютанта мне удалось поймать на пару слов на афтепати показа. Он, впрочем, быстро пресек мои попытки заполучить какой-нибудь инсайд, отшутившись: «Никаких интервью». И после недолгой, но очень теплой беседы выпорхнул в море разноцветных воздушных шариков, которыми был заполнен зал. Атмосфера вообще мало напоминала чинный коктейль после кутюрного показа. Это скорее было похоже на корпоратив: Мартенс веселился вместе с членами своей команды, очень расслабленно и совсем не пафосно. И в этом тоже весь Гленн: настоящий, живой, не глянцевый. За то его и любим.
