Главное на неделе моды в Париже осень—зима 2023

Сегодня финал недели моды в Париже — самой долгой и насыщенной. Все девять дней мы провели как на американских горках: за спокойными ровными коллекциями Dior и Saint Laurent нас ждал очень декоративный Balmain, за спорным дебютом Харриса Рида в Nina Ricci — потрясающий Людовик де Сен-Сернен в Ann Demeulemeester, за футуристичным Coperni — спокойное обновление Balenciaga, и так далее вплоть до всегда стабильных Chanel. Настя Сотник подводит итоги пережитого, не успев даже перевести дух.

БАЛ ДЕБЮТАНТОВ

Готовились мы к двум дебютам — а в итоге увидели целых три! Арт- и имидж-директор Ибрагим Камара призвал всех оценивать именно шоу Off-White осень—зима 2023 как его первую самостоятельную коллекцию для бренда — мы так и сделали вместе с основательницей КМ20 Ольгой Карпуть и президентом шоурума «Ли-Лу» Оксаной Бондаренко, следившими за показом из первого ряда. Две же главные премьеры давали Харрис Рид в Nina Ricci и Людовик де Сен-Сернен в Ann Demeulemeester. Воспринимать их в отрыве друг от друга было невозможно, собственно, мы и не стали их разделять — что из этого вышло, смотрите тут.

Ann Demeulemeester, осень–зима 2023

Off-White, осень–зима 2023

Nina Ricci, осень–зима 2023

ОБНУЛЯЕМСЯ

Обновлялись в этом сезоне не только дома, долгое время пребывавшие без дизайнеров. Тренд на обнуление задал Дэниел Роузберри с первой ready-to-wear-коллекцией Schiaparelli. Собственно, дизайнер призвал смотреть ее не как первую, а как нулевую: «Я действительно хочу, чтобы люди покинули место проведения [показа], зная, каким гардероб Schiaparelli может быть, и с желанием купить все». По словам дизайнера, над тем, что мы увидели, в бренде работали последние три года. Верится в это не волне, ведь получилась у коллектива даже не диетическая версия кутюра, а просто пресный набор хитов Роузберри вроде сумок с лицами, трендовых образцов (платья с драпировками, пуховики), ну и пара тюрбанов на десерт.

Schiaparelli, осень–зима 2023

А еще перезагрузил и себя, и бренд, которым руководит, — Оливье Рустен, и это обновление нам определенно нравится. Как сообщил креативный директор Balmain, он наигрался в максимализм и вернулся к истокам дома. Глядя на обилие жемчуга, вышивок с драгоценными камнями и драпировок, в первое нам не особенно верится, а вот во второе вполне — отсылок к архивам Пьера Бальмена и правда много, все их мы собрали тут. Перезагрузку в этом сезоне пережил и давно покрывшийся пылью дом Pierre Cardin, впервые за 13 лет принявший участие в неделе моды в Париже, и легендарная Мартин Ситбон, которая теперь будет переосмыслять собственные архивы в бренде Rev, — впрочем, тут серьезными обновлениями пока не пахнет, оба показа скорее напомнили экскурсии в музей. «Многое из увиденного выглядело устаревшим», — подвели неутешительный итог после увиденного WWD после просмотра Pierre Cardin. Ситбон, впрочем, сразу перестраховалась и большего не обещала даже в анонсе, выбрав формулировку: «Пересматривая прошлое в будущем».

Balmain, осень–зима 2023

Balenciaga, осень–зима 2023

Самое же ожидаемое обновление сезона — Balenciaga, первый показ Демны Гвасалии после пережитого скандала. Как сказал сам дизайнер, новое шоу знаменует возвращение к истокам и его самого как дизайнера, и Balenciaga как модного дома. Сценография с офисными стульями, расставленными по пустому белому пространству, напоминала про первый показ Гвасалии для бренда, а записка, врученная каждому гостю, рассказывала о первом столкновении Демны с модной индустрией: «Мне было 6 лет, когда родители разрешили мне заказать брюки у жившего по соседству портного. Я разработал их дизайн, выбрал ткань в магазине и дважды ходил на примерку. Это было самое начало моей любви к одежде: то, что предопределило мои отношения с ней и заставило захотеть стать дизайнером». Сама коллекция — про то, за что Демну все полюбили, от идеально скроенных пальто и костюмов до фирменных платьев в цветочный принт. Выверенная по всем правилам кризис-менеджмента исповедь без надрыва — судя по всему, Демна держит пост, чтобы искупить грехи. По законам жанра, впереди нас ждет эффектное воскрешение.

ВАУ-ЭФФЕКТ  

Впрочем, отсутствие вау-эффектов, которыми славится Демна, было кому восполнить. У Николы ди Феличе в Courrèges некоторые модели шли по подиуму, уткнувшись в телефоны, — ровно как мы ходим по улицам весь месяц моды. Хотелось бы ходить еще и в таких же вещах: дизайнер продолжает ловко переосмыслять архивы доверенного бренда на стыке актуальной и слегка футуристичной моды. Вновь поиграл с вау-эффектами и Джонатан Андерсон: в Loewe дизайнер продолжил развивать прием иллюзий в одежде — это увлечение проявилось в шелковых платьях с напечатанными изображениями вещей (пальто, шуба), что впрочем, напомнило коллекцию весна—лето 1996 Мартина Маржелы.

Loewe, осень–зима 2023

Courrèges, осень–зима 2023

Прикурить же всем вновь дали Coperni, и в сценографии, и в сценарии шоу которых задействовали роботов Boston Dynamics. Самый вирусный момент показа — когда один из роботов снимает жакет с модели Рианны ван Ромпей, показывая перед всеми платье под ним. Этот ход все в очередной раз сравнили с моментом на показе Alexander McQueen весна—лето 1999, когда роботы раскрасили белоснежное платье Шалом Харлоу. Правда, по следам того показа в историю вошли не только роботы, но и вещи — Coperni, боимся, этим похвастаться не смогут. Впрочем, забавно размышлять о том, как же Себастьен Мейер и Арно Вайан будут поражать всех в следующий раз: запустят ракету на подиуме?

Coperni, осень–зима 2023

ФИНАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ С ВИВЬЕН ВЕСТВУД

Andreas Kronthaler by Vivienne Westwood, осень–зима 2023

Лучше любых вау-эффектов запомнились более искренние моменты — те, что не спродюсируешь. Например, когда после шоу Andreas Kronthaler by Vivienne Westwood внучка Вивьен Кора Корр, закрывшая показ в свадебном корсетном комбинезоне, бросила свой «букет невесты» в толпу журналистов. Да и сама коллекция стала идеальной чертой под всеми трибьютами королеве панка. Maison Margiela Джона Гальяно, показанный во время недели мужской моды, Marc Jacobs весна—лето 2023 накануне нью-йоркского fashion-смотра и, наконец, Andreas Kronthaler by Vivienne Westwood складываются в идеальную модную трилогию о том, какой была Вивьен Вествуд в жизни, на подиуме и за его кулисами и сколько она оставила в наследство индустрии, от частой клетки и нежных корсетов до союза панка и исторического костюма.

ВЫШЛИ НА ПЛАТО

Честно говоря, Париж — это вечное напоминание о том, что есть в мире такое место, где мода будет всегда, несмотря ни на какие эпидемии, конфликты и прочие глобальные потрясения. Где Dior покажут (точнее, напомнят), что послевоенное время не только про всеобщий упадок — и женщины, которых судьба бросает на восстановление всего, не всегда будут пребывать в образах мучениц. Где стабильно блестящие Hermès, Dries Van Noten подскажут, что секрет настоящей красоты — в спокойствии. Где уже новое поколение дизайнеров — Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, Мэри-Кейт и Эшли Олсен в The Row — наглядно продемонстрируют, что есть плато качества, выйдя на которое можно уже не сорваться — главное не отвлекаться на мишуру, а продолжать оттачивать силуэты пальто, платьев, костюмов, показывая их, лишь будучи уверенным на 100% в каждом выбранном материале, крое и цвете. Такие вещи не будут шокировать, но и не будут забываться. 

Dries Van Noten, осень–зима 2023

Louis Vuitton, осень–зима 2023

Saint Laurent, осень–зима 2023

И этот Париж по-настоящему живителен для тех, кто, казалось, совсем устал — и вот спустя месяц после, скажем, не самого удачного выступления в кутюре Пьерпаоло Пиччоли покажет успокоившийся, вернувшийся в форму Valentino (в совершенных по форме платьях-колоннах, платьях с прорезями, макси-юбках и монолитных пальто, выросших из одного символа, галстука). А Николя Жескьер напомнит, за что еще можно любить современную моду — даже попсовый, не слишком внятный, но всякий раз благодаря Жескьеру обретающий свой яркий голос Louis Vuitton. Мы очень рады, что дизайнер не бросил в этом сезоне мысли о футуризме и при этом вернулся к вдохновению историей костюма разных эпох. И даже бессменная Виржини Виар в Chanel уже не раздражает своим постоянством, а, наоборот, успокаивает, как метроном, выдерживая спокойный стиль роскоши твида и жемчуга, замедляя несколько ошалелый темп показов.

Valentino, осень–зима 2023

Hermès, осень–зима 2023

Chanel, осень–зима 2023

По-лагерфельдовски эффектная сценография с огромной камелией в центре подиума (рифмующейся с вышивкой на пальто, макси-платьях и аппликациями на свитерах); кампания, снятая вечными коллабораторами Chanel, фотодуэтом Инес и Винуд; наконец, как всегда, сдержанные вариации на тему твидового костюма, платья с цветочными принтами, блузы и маски-платья по мотивам одежд послушниц Обазинского аббатства (уже выученные наизусть) — воспринимаются как вечное черно-белое кино, к которому всегда возвращаешься, несмотря на то, что, казалось бы, его время прошло.

ВНУТРИ

И СНАРУЖИ

На неделе моды в Париже было чем полюбоваться не только на подиуме, но и за его пределами. Мы следили за тем, как Джаред Лето самовыражается без Gucci, сидя в первых рядах Acne Studios, Givenchy, Off-White и Schiaparelli (спойлер — при Алессандро Микеле было лучше). В очередной раз удивлялись перевоплощениям Томми Кэша — на шоу Рика Оуэнса артист пришел с огромной накладной вагиной на поясе, а в перерыве между показами устроил очередной перформанс, перевоплотившись в Анну Винтур.

Заставляли на время оторваться от сезонных коллекций и сами бренды, обращая внимание на те, что можно купить прямо сейчас. Например, Paco Rabanne, в очередной раз порадовавшие подиумными творениями Жюльена Доссена, украсили фасад своего флагмана на авеню Монтень узнаваемой «кольчугой» — фирменным штрихом бренда, который со времен еще самого Пако украшает блестящие платья, юбки и топы. Но всех затмил мастер инфоповодов Симон Порт Жакмюс, которому Galerie Lafayette первому из числа молодых независимых дизайнеров доверили сделать авторский поп-ап в стенах исторического универмага. Жакмюс оправдал оказанное доверие — авторские витрины с разными сюжетами, от одежды, которая сушится на веревках, пока влюбленная пара говорит о чем-то «за шторой», до гигантского тостера, из которого выходит печенье с логотипом Jacquemus, мы видели, кажется, во всех модных Instagram* мира. Как и фотографии приглашения на открытие поп-апа, выполненного в виде брендированного тоста, который можно себе приготовить. Как и фотографии самого белого пространства, заставленного вазами с белыми же тюльпанами. Восторг!

Paco Rabanne

Jacquemus

Paco Rabanne, осень–зима 2023

ГРАНД-ФИНАЛ

Показ Miu Miu по традиции стоит в финале Парижской недели моды — и по традиции проходит так, что в целом можно больше ничего не показывать. В этот раз, как объясняет пресс-служба бренда, «Миучча Прада в коллекции сосредоточилась на инстинктивном процессе видения, способах наблюдения и том, как точка зрения может менять объект фокусирования». Собственно, такой фокус и проворачивает Миучча Прада. Вот ты смотришь на первый выход актрисы Мии Гот — вроде бы собранный, строгий, вроде бы виданный нами уже не раз (и в Miu Miu, и в Prada): всего лишь серый кардиган и юбка-карандаш в горох — а потом замечаешь расстегнутые пуговицы, выглядывающий из-под юбки пояс от колготок (очевидно, следующий жирный стилеобразующий штрих Миуччи после торчащего белья, которое дизайнер ввела в моду два сезона назад) и потрясающие мюли с ремешками на шпильке.

И так с каждым образом, причем это относится и к женским, и к мужским — одни раскрываются в безукоризненной палитре цветов (горчичный + персиковый + коричневый + красный / вымытый бирюзовый + коричневый + черный / ржавый + кофейный + персиковый + бутылочно-зеленый и так далее, и так далее), другие — в выверенном балансе строгости и иронии, простоты и насмотренности. Как в случае с цветными колготками и «родными» по оттенкам кожаными платьями мини или как в финальном образе актрисы Эммы Корин —телесной водолазке и золотых трусах, расшитых камнями и пайетками. Как будто госпожа Прада берет все самые обсуждаемые стритстайл-приемы, ставшие попсовыми (Кендалл и Кайли Дженнер в трусах, Хейли Бибер в жакете поверх худи), — и облагораживает, пропуская через свой фильтр интеллектуальной моды. «Смотреть — значит учиться думать» — обозначили девиз коллекции Miu Miu. Смотреть этот показ — значит учиться понимать моду, формулируем для себя мы.

Miu Miu, осень–зима 2023