Мальчики-зайчики
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
«Не, ну это манипуляция уровня кот из “Шрека”», — озвучили общую мысль, глядя на новую рекламную кампанию Bottega Veneta, наши коллеги из «Антиглянца». Со снимка, о котором идет речь, жалобно смотрит Джейкоб Элорди. Сыгравший недавно музыканта-абьюзера в «Присцилле» и богатого хорошего мальчика в «Солтберне», 26-летний австралиец изображает зайца; в помощь — ушки из ладоней и кашемировый свитер цвета розового персика. The Blueprint вспоминает, что к подобным манипуляциям в последнее время прибегали и другие бренды, и заключает (с облегчением),
что образ мальчика-зайчика — в моде.
Мальчика-зайчика вы без труда узнаете и без актерской игры Элорди: его приметы дизайнеры четко очертили во время мужских показов весна—лето 2024, осень—зима 2024/2025 и где-то между, в лукбуках с пре- и курортными коллекциями. Тот же Матье Блази — автор персикового свитера Джейкоба — показал, например, мужские джемперы с вывязанной, как на детском покрывале, змейкой. Анималистичные и при этом напоминающие о детских вещах мотивы мы видели на 105-й Pitti Uomo — речь о лохматых свитерах Magliano, изображающих грустных то ли котят, то ли тюленят. Показ приглашенного дизайнера следующей, 106-й мужской выставки тоже отметился вязаными зверятами. Выступал Стивен Стоки Дейли (его марка S.S.Daley, впрочем, наивным декором и славится — не зря же ее взялся профинансировать главный адепт всего наивного в моде Гарри Стайлз) и удивлял кроликами с хвостами-бомбошками и танцующими на кардиганах ягнятами. На последнем показе MSGM Массимо Джорджетти одел своих моделей в серебристые, как из новогодней мишуры, костюмы — трусы и толстовки с капюшонами — ни дать ни взять сбежавшие с новогоднего утренника зайцы.
Bottega Veneta Resort 2024
Джейкоб Элорди в рекламной кампании Bottega Veneta
Magliano, осень-зима 2023/2024
MSGM, осень-зима 2023/2024
В это же время аналитики Tagwalk рапортуют, что ключевой мужской тренд этого и следующего сезонов — преппи. Но перейдите на платформе по соответствующему тегу, и вы увидите марширующих на вас — нет, не студентов Лиги плюща, которые обычно ассоциируются с этим стилем, — а тех же мальчиков-зайчиков, только из пионерлагерей. В туфлях «Мэри-Джейн» или сандалиях, надетых поверх высоких белых носков. В коротких и высоко сидящих шортиках. Рубашках, украшенных цветочными аппликациями, будто только что сооруженных в кружке «умелые ручки». Наконец, с собранными ободком волосами — кажется, чтобы не лезли в глаза на тех самых занятиях.
S.S.Daley, осень-зима 2023/2024
Этот разворот в сторону максимально обезоруженных и обезаруживающих парней особенно бросается в глаза на фоне захвативших подиумы и красные дорожки женских доспехов. Получается, пока женщины облачаются в латы (пускай даже импровизированные, как на последнем курортном шоу Dior), мужчины буквально провозглашают: «У нас лапки». Коллеги из Ssense, представляя съемку с участием вещей из новых осенне-зимних коллекций — в том числе свитшота с кошачьей мордочкой JW Anderson, — комментируют это по-другому: «Добро пожаловать в Kittycore». И имеют в виду примерно следующее: это микс из китча, желания чувствовать себя мягким и пушистым в жестоком мире и «чего-то такого», что могло бы понравиться вашей бабушке, но никак не маскулинному и пышущему тестостероном юноше. Когда-то вызов последнему бросала мужская юбка — но и по нашим наблюдениям, и по статистике тех же Tagwalk (юбок на последних показах стало на 79% меньше, чем год назад) эта вещь уже свое отслужила.
«Мне кажется, тренд [на мальчиков-зайчиков] — это форма протеста против многочисленных войн и напряженной политической обстановки, — говорит Никита Калмыков, чью чувственную мужскую коллекцию Odor из органзовых рубашек с лентами и кружевного белья мы недавно рассматривали и в чьей рубашке с цветочным кружевом только что блистал в Каннах Марк Эйдельштейн. — Если раньше милитари становился модным трендом, то сегодня представить это невозможно ни в режиме новой этики, ни просто с человеческой точки зрения. Хочется вернуться к моменту, когда потребностей ни в армии, ни в агрессии не было, и ответ этому — инфантильные и отчасти феминные образы парней».
С этим соглашается и стилист, креативный директор Александра Осина: и в качестве иллюстрации того, как мода реагировала на повестку по принципу от противного, приводит засилье перьев и блесток на подиуме в эпоху ковидных пижам. «Чем больше в мире будет происходить конфликтов, а от мужчины требоваться быть мужчиной в гендерных понятиях пещерных времен (добытчик, защитник), тем больше дизайнеры будут хотеть нейтрализовать этот образ, условно — превратить волка в щеночка». А кроме того, добавляет Александра, завернуться в «бабушкин» кардиган с ягнятами — неплохой вид эскапизма: «Это бегство от реального мира в инфантильность, детство, где самая большая ответственность — выбрать, в чем пойдешь в детский садик или новую игрушку».
Prada, весна-лето 2024
JW Anderson, осень-зима 2023/2024
Dior, осень-зима 2023/2024
И действительно, изучая мудборды дизайнеров, становится понятно, что корни всех этих коллекций, как правило, в детстве. Тот же Стивен Стоки Дейли вдохновляется то детской одеждой для сна, то собственными воспоминаниями о том, как он помогал няне в саду с ее бархатцами и гортензиями. Тешил своего внутреннего ребенка при работе над последней коллекцией и Массимо Джорджетти: «Неужели нам всем действительно нужно так торопиться [взрослеть]?» — бросил он журналистам, прежде чем убежать на поклон. Никита Калмыков однажды превратил в вышивку свои детские рисунки: «Сделал я это в том числе для своей любимой игры на контрасте, когда детское и наивное в одежде начинает подчеркивать брутальность своего носителя».
О контрасте внешнего и внутреннего рассказывают и давние адепты Kittycore — например, инфлюенсер и PR-специалист Филипп Лобачев, которого часто можно встретить, скажем, в «Мэри-Джейнах», кружевных гольфах или юбке-шортах в горошек. «“Наивный” очень часто синонимичен “глупому”, поэтому это точно не то слово по отношению к мальчикам-зайчикам, — говорит Филипп. — [Я ношу это, потому что] мне это идет. Ну и плюс в этом есть какая-то ирония. Вот представьте, сижу я в своем кардиганчике с цветными пуговками May of May и решаю с подрядчиками вопросы (а это, как правило, серьезные суровые дяди) по грядущему мероприятию. Например, из какого материала и по какой технологии будет выполнен пресс-вол... Ну прелесть же».
Филипп Лобачев
Созвучен образ мальчика-зайчика и современному Голливуду, где — процитируем экс-редактора отдела культуры The Blueprint Марию Бессмертную — очевидно закончилась эпоха бунтарей. Далеко ходить за примерами не нужно — тот же Джейкоб Элорди, чей приятный во всех смыслах образ так любят муссировать в соцсетях. От разлетевшегося в твиттере видео, где актер, заходя в ресторан, сначала придерживает обслуживающему персоналу дверь, а затем здоровается с папарацци и хвалит чей-то костюм, будем честны, даже побаливают зубы — настолько оно приторное. Но комфортные, назовем их так, парни у новых поколений очевидно в спросе — и тот факт, что после выхода фильма «Претенденты» в том же твиттере обласкали и персонажа Майка Фейста (ака хорошего мальчика Арта), и миловидного Джоша О’Коннора, это только подтверждает. «У него такой вид, словно он боится сказать официантке, что просил не класть ему в блюдо соленые огурцы, — гласит один из популярных постов, где собраны снимки улыбающегося О’Коннора в “бабушкиных” свитерах. — Он мне нужен».
Джош О’Коннор
Уж лучше так — от бэдбоев с их бесконечными судебными перипетиями и прочими неприятностями мы, кажется, порядком подустали все.
