Карл до Шанель
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Сегодня Виржини Виар оставила пост креативного директора Chanel, а завтра на Hulu премьера мини-сериала о ее наставнике — «Стать Карлом Лагерфельдом». Нелли Асриян по традиции изучила все, что известно о стиле в сериале, и пришла к выводу: экранизацию своей жизни (как и ретроспективу) Кайзер вряд ли бы одобрил, но красные ботфорты Брюля точно бы заценил.
«Стать Карлом Лагерфельдом», шестисерийный проект Disney+ и режиссеров Одри Эструго и Жерома Салля (обладателя «Сезара» за фильм «Неуловимые»), написала сценаристка Изауре Пизани-Ферри — по книге «Кайзер Карл» авторства журналистки Рафаэль Бакке. Экранизировать всю необъятную биографию Лагерфельда рискнут, пожалуй, редкие смельчаки, поэтому создатели сосредоточилась на периоде с середины 1960-х до конца 1970-х годов — времени, когда Карл еще искал себя в Париже (под присмотром то Пьера Бальмена, то Жана Пату, то Габи Агьен), регулярно зависал в Le Palace и думать не думал о Chanel.
Виновник торжества — Карл Лагерфельд
Роль немецкого дизайнера взял на себя немецко-испанский актер Даниэль Брюль: прочитал несколько биографий и подучил французский, встал на каблуки и отрастил ногти (по совету давнего друга Карла художника Патрика Хуркада — мол, иногда дизайнер хотел использовать их как холодное оружие). «Во время подготовки к съемкам я много времени провел в одиночестве в горах Испании. Первыми свидетелями моих репетиций стали две овцы и один осел. Я был доволен их реакцией», — рассказал актер, а мы невольно вспомнили цитату самого Карла: «Гений? Это вы так говорите. В детстве моя мать всегда говорила мне, что я глупый, называла меня “мул”. Вероятно, с тех пор я просто перекомпенсировал».
Перевоплотиться Брюлю в Лагерфельда помогла художница по костюмам Паскалин Шаванн, обладательница двух «Сезаров» и соавтор Франсуа Озона в «8 женщинах». Сериал о дизайнере для нее не первый байопик значимого для моды и культуры Франции персонажа. Шаванн одевала экранных двойников Сержа Генсбура и Огюста Ренуара для фильмов с почти одинаковыми названиями — «Генсбур. Любовь хулигана» Жоанна Сфара и «Ренуар. Последняя любовь» Жиля Бурдо. Во время подготовки нового проекта перед Паскалин стояла трудная задача показать дизайнера таким, каким его почти никто не помнит, а именно в рубашках с причудливыми принтами, пестрых галстуках и сапогах, как у кота из сказки Шарля Перро. «Мы все знаем его культовый черно-белый образ из костюма, митенок и украшений — как с логотипа [бренда Karl Lagerfeld. — Прим. The Blueprint]. Но прежде чем к нему прийти, Карл попробовал разные стили. И хорошо позаботился о том, чтобы эта часть его прошлого исчезла. Воссоздавать ее было проблематично», — сетует Паскалин в интервью французскому Numéro.
«Стать Карлом Лагерфельдом»
Впрочем, Шаванн справилась отлично: смотря на ее Лагерфельда, забываешь, что на посту креативного директора Chanel он больше 30 лет не вылезал из черно-белых костюмов. Для создания образов дизайнера (да и других героев сериала) Паскалин организовала целую мастерскую под управлением портних Франчески Сартори и Жюстин Вивьен. В ней среди прочего родились красные кожаные ботфорты на каблуке — вдохновленные парой, в которой Карл разгуливал в 1973-м. «Самый волшебный момент примерки случился, когда Даниэль обул ботфорты и начал стучать ими, словно тореадор. А затем сказал: “Вот и все, я Карл”». Или же разноцветная рубашка с геометрическим принтом — точная копия рубашки Лагерфельда. Для ее создания команда мастеров Шаванн срисовала принт с архивного снимка. Таким же образом Паскалин скурпулезно воспроизвела образы, созданные будущим Кайзером для Chloé.
«Стать Карлом Лагерфельдом»
Родительница Chloé — Габи Агьен
При этом Chloé в сериале удостоили главной роли. Основательница бренда Габи Агьен, исполненная Аньес Жауи, считала, что «мода должна быть свежей, как салат», и в середине 1960-х начала нанимать молодых дизайнеров, среди которых оказались Максим де ла Фалез, Кристиана Байли, Грациэлла Фонтана и, собственно, Карл Лагерфельд. «По сути, Агьен никогда по-настоящему не занималась дизайном, но она придумала для моды профессию арт-директора. Создавала коллекции в несколько рук, выбирая среди предложенных ими эскизов те, что пойдут в производство», — объясняет Жеральдин Соммье, директор по наследию Chloé. Ну а если вспомнить сериал The New Look, то Люсьен Лелонг работал так же — эскизы ему приносили Кристиан Диор и Пьер Бальмен. В Chloé же к концу 1960-х обнаружили, что руки Карла самые трудолюбивые и талантливые. Дизайнеры один за другим разбежались, и Лагерфельд остался единственным.
Показ первой самостоятельной коллекции Карла для Chloé (сезона весна—лето 1973) Шаванн воссоздала от и до. С помощью музейных архивов и архивов модного дома, где сохранилась лишь небольшая часть придуманных Лагерфельдом образов. Среди них, например, расписанное вручную платье «Рахманинов» из шелкового крепа и комплект юбки в пол, бра и шарфа из шелка с треугольным принтом. «Мы не могли одолжить наряды, они слишком хрупкие, — говорит Паскалин. — Но мы их воспроизвели, перепечатав ткани с согласия Chloé. Это титаническая работа». Так, реинкарнированные образы Chloé 1970-х в сериале можно увидеть не только на подиумах, но и на самой Габи Агьен, и на Паломе Пикассо.
Габи Агьен
«Стать Карлом Лагерфельдом»
Chloé, весна-лето 1973
Источник вдохновения — Палома Пикассо
В те времена младшая дочь Пикассо была главной музой Карла — для празднования ее свадьбы с драматургом и режиссером Рафаэлем Лопесом-Санчесом в 1978-м дизайнер одолжил свою парижскую квартиру. А для невесты пошил ярко-красное (под стать любимой помаде Паломы) платье с рукавами жиго — его сериальную копию надела актриса Жанна Дамас. Вообще, гардероб самой Пикассо формировался на барахолках. Там девушка за бесценок покупала, как подмечает журналист Лоик Прижан, «провокационные, сексуальные и шикарные вещи».
К слову, Паскалин тоже полюбились барахолки, но найденные на них вещи художница по костюмам внедряла не столько в образ Паломы, сколько в наряды второстепенных персонажей — тех, что зритель встречает в ночных клубах. «Я обнаружила много необычных вещей, особенно на Puces de Saint-Ouen [антикварный рынок в Париже. — Прим The Blueprint]. И не без помощи Оливье Шатене, отличного специалиста по винтажу. Вместе нам хотелось рассказать об этой сумасшедшей парижской жизни 1970-х, о ночной атмосфере, которая служила Карлу источником вдохновения». Служила до тех пор, пока в дверях клубов не появлялся Ив Сен-Лоран.
Враг и друг —
Ив Сен Лоран
Сериального клона Ива Сен-Лорана (с без преувеличения шикарной шевелюрой) сыграл Арно Валуа. И, по признанию Паскалин, создавать его было сложнее всего. Хотя, казалось бы, ключевые коды образа дизайнера исследованы вдоль и поперек: однотонные черные костюмы, посаженные строго по фигуре, эффектная черная оправа очков и Пьер Берже (Алекс Лутц) вместо тревожной кнопки. «Но нам нужно было передать его темную сторону, к которой мы не привыкли. Это тот Сен-Лоран, которого знал именно Лагерфельд». А общение Карла с Ивом всегда было непростым: в 60-х из-за творческого соперничества, а в 70-х — из-за мужчины. Имя его Жак де Башер.
«Стать Карлом Лагерфельдом»
Нарушитель спокойствия — Жак де Башер
И если образы Сен-Лорана и Лагерфельда Шаванн почерпнула из книги «Красивое падение» Алисии Дрейк, то образ яблока их раздора — денди Жака де Башера, исполненного Теодором Пеллереном, — из биографии де Башера авторства Филиппа Эрто. Сохранилось не так много архивных фотографий де Башера того времени, поэтому Паскалин пришлось проводить исследования, «достойные историков». И выдумать большую часть нарядов: например, пепельно-розовый и бордовый костюмы, которые Жак носил с контрастными рубашками и шелковыми платками. Эти образы героя-любовника, по словам Паскалин, служат драматургии и продвигают историю вперед — начиная с первого свидания с Лагерфельдам, на которое де Башер пришел одетым как «баварец с прусским акцентом» (видимо, в подтяжках). «Этот персонаж волновал меня больше всего — я нахожу его таким красивым, соблазнительным, изобретательным и вдохновляющим. [В сериале] мы пытались быть такими же». Получилось даже лучше.
