07 ОКТЯБРЯ 2025
«Я креативный и продуктивный человек в профессиональной и семейной жизни»
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Закончилась последняя из мировых и самая насыщенная за последние годы неделя моды — Парижская. Отдел моды The Blueprint еще не в полной мере осознал, что это было, но уже постарался подвести итоги в этих 37 образах.
Hodakova и сломанные зонты
В этом сезоне победительница LVMH Prize 2024 Эллен Ходакова впервые показала собственную обувь — из переработанной кожи. Впрочем, куда больше этой пары — массивный мыс, будто позаимствованный у мужских деловых туфель, и высокий каблук — привлекала внимание одежда: по традиции собранная из всего, что попалось Эллен под руку. В случае этого колючего образа речь о зонтах, точнее, их остатках в виде металлических каркасов.
Saint Laurent и шальные императрицы
Показ у подножия Эйфелевой башни закрыла серия ярких платьев с буйными оборками и рюшами. Модные критики сравнили их с цветами, развевающимися на ночном ветру, но Энтони Ваккарелло предпочел романтике утилитарность: рассказал, что материал платьев предусматривает, что их можно просто взять и скомкать. Все-таки не зря коллекция названа Louche aristocrat, буквально, если хотите, «Шальная императрица».
Zomer в Стране чудес
В этом году бренд Zomer, который основали стилист и fashion-директор журнала Dazed Имру Аша и дизайнер Даниэль Айтуганов, вошел в список финалистов премии Andam и LVMH Prize. В статусе уже признанного дуэт решил показать более взрослую, по их словам, коллекцию. В итоге мы увидели увеличенные в сотни раз ремни (на платьях), заколки-крабики цвета Барби (в виде топов) и обручальные кольца (накинутые как спасательные круги)... Что ж, по крайней мере, виральность коллекции точно обеспечена недетская.
Louis Vuitton в королевских покоях
Николя Жескьер развернул показ в летних апартаментах Анны Австрийской, жены Людовика XIII и матери Людовика XIV; эту часть Лувра недавно отреставрировали. Уже зная, где проведет шоу, дизайнер придумывал коллекцию с оглядкой на роскошный домашний гардероб. Так появился и этот, нежно-розовый, богато декорированный камнями жилет с поясом. Пушистый, он напоминает халат, хотя выполнен — обманка — не из плюша или меха, а из шелка с начесом.
Lanvin и возвращение к корням
Вполне эффектный реверанс Питера Копинга в сторону фирменного силуэта Жанны Ланвен — robe de style: заниженная талия, пышная юбка, но только теперь в духе Марии Антуанетты. Как удачно, что обе любили нежно-голубой цвет.
Dries Van Noten на волне
Оказалось, что преемник Дриса ван Нотена Джулиан Клаузнер — поклонник серфинга. Не заядлый, но по крайней мере, «общаться с серферами ему всегда приятно». Думая о них, Клаузнер увлекся волнообразными принтами, песочными оттенками и фактурами, напоминающими о пене морской: как, например, оборки этой рубашки.
Courrèges в тени
Еще один отпускник сезона — Николя Ди Феличе: на новую коллекцию «Ослепленные солнцем» его во многом подбило путешествие в Таиланд. Там он высмотрел подобные вуали для лица — они, мол, не имеют никакого религиозного подтекста, а лишь защищают от ультрафиолетового излучения. В интерпретации дизайнера их следует накидывать на бейсболку, а затем заправлять в мини А-силуэта, — на заметку всем, кого периодически настигает bad hair day.
Stella McCartney и красноречивый лозунг
Come together — двусмысленно призвала Стелла Маккартни в газете Stella Times, которую уже по традиции получили гости показа. Так британка (это важно — модные критики c Альбиона признали ее юмор весьма английским) пожелала миру тотальной гармонии: между людьми и природой, мужчинами и женщинами, бунтарями и романтиками. За поддержку романтического настроения отвечали в том числе розовые перья райских птиц, которые на самом деле, конечно, перьями не были: это их растительная альтернатива (буквально — окрашенная перьевидная трава), созданная экостартапом Fevvers.
Dior и подушки
Дебют Джонатана Андерсона как креативного директора женского направления дома мы по косточкам разбирали в этом материале. А здесь предлагаем посмотреть на его самую веселую (и вместе с тем неоднозначную) часть — платья с панье. Для тех, кто время на еще один текст тратить не намерен, скажем так: дебют на «пять», но есть нюанс.
Gabriela Hearst и гадание на таро
И Габриела Херст туда же! Посвятила свою коллекцию модным нынче картам таро. Например, открывшая показ Лора Дерн в платье из 2400 кожаных цветов символизировала карту «Императрица». Самой Херст, правда, перед показом выпало нечто, сулящее неудачу. И тогда дизайнер придумала мантру-противоядие: «Я креативный и продуктивный человек в профессиональной и семейной жизни». Судя по образам, которые мы в итоге увидели на подиуме, аффирмация вполне рабочая, пользуйтесь.
Acne Studios в эфире «Мужское и женское»
Рады были вспомнить, что у Джонни Йоханссона отлично получаются не только все на свете манипуляции с джинсами, но и конвенционально красивые вещи. Например, это корсетное платье, выложенное из мозаики тончайших кружевных лоскутов. Внимание на бедра — платье образует нечто вроде панциря, рыцарской брони. Прочтение извечной темы «мужское и женское», которое нам нравится.
Tom Ford и полуночный заплыв
На втором шоу Tom Ford Хайдера Акерманна модели томно бродили по подиуму, встречаясь зазывающими взглядами со зрителями, — так, будто они вышли на ночную охоту где-нибудь в баре. Сам Акерманн, впрочем, настаивает, что темой коллекции стал полуночный заплыв в прямом смысле — «самая опасная и сексуальная вещь на свете». Собственно поэтому пальто из лакированной кожи с крошечными разрезами блестели так, словно в них только что окунулись в океан.
Balmain и пески времени
Оливье Рустен собрал гостей в бальном зале отеля InterContinental — именно здесь он провел свой первый показ Balmain 14 лет назад. Модные критики ностальгировали и констатировали: за это время дизайнер стал крепче, а его одежда — напротив, мягче, о чем свидетельствовало большое количество драпировок и мешковатых форм. Всеобщим фаворитом, впрочем, стало платье из ракушек — в пляжной тематике Рустен (вспомните его песочное платье для Тайлы) хорош всегда.
Rabanne зовет на дно
Вот и Жюльен Дассен признался в любви к морю — дизайнер вырос на побережье Бретани и «получил сертификат дайвера, и все такое». Яркие маски для подводного плавания и массивные резиновые вьетнамки, лифы русалок и юбки с пайетками, имитирующими чешую, — когда там уже снова лето?
Mugler и чудо в перьях
В этом образе — весь подход нового креативного директора Мигеля Кастро Фрейтаса. Довольно безликие костюмные вещи, с одной стороны, и вспышки былой роскоши (в виде вещей самого Мюглера) — с другой. Почему головной убор из перьев, прямо цитирующий экземпляр Тьерри, не спас дебютную коллекцию, мы рассуждали здесь.
Carven на сон грядущий
«Спите спокойно», как бы сказал нам этим образом Марк Томас, сменивший на посту креативного директора Carven всеобщую любимицу Луиз Троттер. Слушаем, повинуемся и оцениваем дебютную коллекцию дизайнера на уверенное «хорошо» в этом материале.
Rick Owens и полный аншлаг
На молодую аудиторию шоу Рика Оуэнса производит эффект, аналогичный реакции фанатов корейских айдолов, когда те появляются на показах: полное безумие! Чтобы увидеть это дефиле (оно прошло у Дворца Токио в Париже), подростки взбирались на автобусную остановку, буквально карабкаясь друг по другу. Уверены, холодок по спине от коллекций Оуэнса пробирает даже в таком положении. Чего только стоят эти инопланетные накидки с шипами, ну или бахромой из веганской кожи, которые Рик Оуэнс разработал вместе с молодым лондонским дизайнером Straytukay.
Schiaparelli, или Кутюр на каждый день
Золотистая бахрома? Мех? Тысячи маленьких кисточек! Так Дэниел Роузберри продолжает убеждать нас, что в коллекциях ready-to-wear есть и должно быть место кутюрным «приколам». Не поддержать невозможно.
Loewe и торжество ремесла
Пожалуй, самый сложный образ из представленных в коллекции Loewe весна-лето 2026: ведь материал, из которого сделано это платье поло, — на самом деле полотно, спресованное из сотни кожаных полосок. Какими еще техниками блеснули новоиспеченные креативные директора бренда Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — изучила Алена Важенина.
Giambattista Valli и «спокойствие, только спокойствие»
По словам Джамбаттисты Валли, успокоение в этом тревожном мире он находит в картинах голландских мастеров — вроде Яна Брейгеля Старшего и Амброзиуса Босхарта. И нам, судя по всему, советует: раз в новой коллекции представил топы и платья, на которые перенес с холстов тех самых художников землянику, тюльпаны и персики.
Vetements — только (в)перед
А вот Гурам Гвасалия от ужасов внешнего мира не спасается — он на них «реагирует». Правда, вещами, у которых полноценная — только лицевая часть. Например, у финального бального платья юбка была лишь спереди, а сзади — только колготки. Так дизайнер намекает то ли на экономический кризис, то ли на кризис идей, то ли на то, что при встрече с реальностью спасаться бегством не намерен.
Nina Ricci на гламурном рейве
Харрис Рид и второй сезон подряд консультирующая его Карин Ройтфельд в коллекции Nina Ricci весна-лето 2026 смешали гламур, рок и парижский шик. Получившийся микс жаккарда, атласа и тафты, правда, напомнил Dries Van Noten, а точнее его версию для рейва — с такими-то питоновыми сапогами!
Givenchy как ответственные за чистоту
Вторую коллекцию для Givenchy Сара Бертон намеренно сделала логичным продолжением первой — чтобы основные коды Юбера де Живанши наверняка отскакивали от наших зубов. Прежде всего — чистота кроя и силуэта. Ну при виде этого кипенно-белого платья (хотя кажется, что модель просто завернулась в отрез ткани) кроме слова «чистота» на ум ничего и не приходит.
Alaïa и плачущая ива
«Создать одежду, которая плачет» — так Питер Мюлье описал свою цель на сезон весна-лето 2026. И попытался добиться ее: водопады слез в интерпретации дизайнера — экстрадлинная бахрома на сапогах.
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood в будуаре императрицы
Не уверены, что Андреас Кронталер когда-либо слышал «Императрицу» Ирины Аллегровой (или подсматривал за серфингистом Джулианом Клаузнером), но, как утверждает сам дизайнер, при создании коллекции он вдохновлялся будуарным и пляжным стилями. «Это то, что вы хотите надеть, чтобы просто повеселиться, когда в мире происходят большие перемены», — объяснил Кронталер, а мы положили глаз на розовую куртку с морскими звездами из пайеток и стекляруса.
Maison Margiela для жизни
«Мне нравятся причудливые вещи, которые невозможно носить. Но для них у нас есть линия Artisanal», — обозначил Гленн Мартенс после своего первого Ready-to-Wear шоу для Maison Margiela. Дизайнер постарался сделать вещи, «в которых хочется жить», — но в этом топе, собранном будто из запаянной в пластик винтажной бижутерии, можно и умереть (красиво).
Ann Demeulemeester в жанре трагедии
Говорят, на столе Стефано Галичи во время работы были книги «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Аллея чудес» Дэнни Шугермана (о сложной карьере автора в американском шоу-бизнесе). Благодаря им в коллекции смешались романтика, гламур и, конечно, трагедия — за первый ингредиент отвечает среди прочего куртка, на которой лазером вырезан узор с винтажного ажурного полотенца.
Balenciaga, или Страху в глаза
«Было страшно и за дизайнера, и за себя» — так лапидарно Марина Прохорова характеризовала ожидание дебюта Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga. Развеял ли дизайнер наши страхи за будущее бренда — например, скульптурными топами, оперными перчатками и очками-масками, — выясняйте в материале.
Valentino без прикрас
Алессандро Микеле поумерил свой максимализм — ведь в коллекции Valentino весна-лето 2026 непривычно мало декора. Работая над ней, Микеле наткнулся на письмо Пьера Паоло Пазолини времен Второй мировой: в нем кинорежиссер и поэт описывал радость от наблюдения за простыми светлячками. Вот и нам, намекает дизайнер, пора научиться радоваться простой (и красивой) одежде: вроде этого драпированного платья, украшенного лишь одним бантом.
Celine и второй подход
Как и Сара Бертон, Майкл Райдер просто продолжил начатое — его вторая коллекция мало отличается от первой. Милее всего в ней показалось то, каким повседневным дизайнер сделал «маленькое черное платье» — сочетая его с вместительной сумкой и удобными мюлями.
Jean Paul Gaultier, но зажмурив глаза
Дебют Дюрана Лантинка в этом сезоне стал, пожалуй, самым эпатажным. В основном за счет таких кэтсьютов с изображением голых покрытых волосами тел. Пока одни жмурились, а другие ликовали, Нелли Асриян пыталась понять — а что это было?
Chloé без бохо
Удивила, впрочем, и Чемена Камали — отказом от бохо в новой коллекции Chloé. Вместо летящих блуз с оборками и рюшами — приталенные и драпированные платья с цветочными принтами. Так, по мнению дизайнера, мог бы выглядеть кутюр Chloé. Спойлер ли это?
McQueen на низкой талии
Созданные Александром Маккуином брюки с экстранизкой талией стали для Шона Макгира чуть ли не путеводной звездой — все брюки и юбки его новой коллекции именно на низкой посадке. Впрочем, цветочная юбка с нашитыми на нее шнурами (будто с доломана — он же гусарский мундир) еще и экстракороткая.
Coperni и никакой химии
Надоели платки на талиях? «Терпите», будто говорят нам Себастьян Мейер и Арно Вайлант, завязывая очередной узел. «Наша задача заключалась в том, чтобы превратить нашу страсть к технологичной одежде во что-то более человечное», — объяснили дизайнеры. Все потому, что платок сочетается с легинсами и майкой из новой линии бренда C+, в рамках которой бренд выпускает спортивную одежду на каждый день из ткани, «вымоченной» в пробиотиках.
Miu Miu у плиты
Но не будем лукавить, больше платков Coperni нам понравились фартуки Miu Miu — пестрые, в мелкий цветочек и с завязочками (прямо как у бабушки на кухне). Их Миучча Прада предлагает носить в том числе вместо платьев. «В моде мы всегда говорим о гламуре и богатых людях, но мы должны признать, что жизнь совсем другая, — пояснила она. — Для меня фартук олицетворяет исторически сложную жизнь женщин, от завода до дома».
Thom Browne, или НЛО существуют
Том Браун, как и всегда, показал кутюр — чего стоит платье, верх которого расшит стеклярусом так, что имитирует голый женский торс. Оно отвечало за «земную» часть коллекции — в то время как в остальной свои порядки наводили зеленые маски инопланетян, «пришедших с миром».
Chanel, или Grand finale
Показ Сhanel, да и всю Парижскую неделю моды модель Авар Одианг закрыла самым трогательным из возможных способом — в танце, с широкой улыбкой и в объятиях Матье Блази. Вот и модный критик Ольга Михайловская согласна, что лучшего завершения fashion month не придумаешь — хотя речь в ее тексте совсем не об Одианг.
