Главное на неделе моды в
париже

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Неделя моды (а на деле — полноценные девять дней) в Париже, а вместе с ней и модный марафон весна—лето 2025 — все. Итоги сезона в целом мы подведем чуть позже, а пока предлагаем оглянуться на самые яркие события, которые происходили на берегах Сены, — в том числе триумф Алессандро Микеле в Valentino, реабилитацию Шона Макгирра в Alexander McQueen, клетку Chanel и принцессу Coperni.

Дебют Недели:

Алессандро Микеле в Valentino

«У нас есть папа римский, президент и Valentino», — сказал Алессандро Микеле перед своим дебютом в модном доме, красноречиво намекнув, что вовсе не Gucci должен считаться синонимом Италии, как того уже год желает Сабато де Сарно. По мнению Марины Прохоровой, намерениям Микеле суждено сбыться куда быстрее: ведь его первая коллекция вышла не просто удачной, но еще и очень римской.

Вторая попытка Недели

Шон МакГир в Alexander McQueen

Скажем так, далеко не все модные критики, в отличие от Ольги Михайловской, высоко оценили дебютную коллекцию Шона Макгирра в Alexander McQueen. Скептики среди прочего не скупились на колкие комментарии в духе «ранее Макгирр не имел особого отношения к бренду, и это заметно», имея в виду, что дебютант не слишком погрузился в суть бренда, выпустив на подиум довольно поверхностные референсы к работам предшественников.

Ко второй коллекции — весна—лето 2025 — выпускник Central Saint Martins и экс главный дизайнер мужского направления JW Anderson подступился, проделав работу над ошибками. Шоу вышло куда более цельным, чем первое: это уже не пестрая мозаика, отсылающая ко всем очевидным хитам Маккуина, а вполне себе складный нарратив, причем коммерчески жизнеспособный. Чего только стоит костюмная линия: жакеты со сборками на груди — будто кто-то невидимый вцепился в них руками, — а также жакеты и брюки с неровными прорезями, отделанными белым шифоном. Или вечерние платья: скажем, те, что из рваного шифона, поблескивающего серебром, мы точно хотим увидеть на красных дорожках.

Свободное плавание Недели:

Dries Van Noten без креативного директора

Первая коллекция Dries Van Noten, созданная без участия самого Дриса, показала, насколько сплоченную и — простите за патетику — тонко чувствующую команду смог собрать вокруг себя ушедший на пенсию отец-основатель. Дом все еще не определился с тем, кто теперь встанет у его руля, но поводов для переживаний нет: мы видим, что этот корабль способен на свободное плавание. Цвета, на которые невозможно насмотреться, тонкое смешение принтов, на какое был способен, кажется, один только ван Нотен, искусная вышивка и деликатная любовь к ботанике, зафиксированная в изображениях — намеках на тычинки и пестики, — и все это сдобрено потенциальными коммерческими хитами. Такими готовы назвать, например, сабо со шнуровкой на скошенной платформе и вместительные портфели с тиснением под змею.

Отличница Недели:

Чемена Камали в Chloe

Чемена Камали — один из красноречивых примеров того, как люди, долгое время остававшиеся в тени дизайнеров-суперзвезд, выводят вверенный им наконец бренд на новый уровень. Так в свое время сделал Алессандро Микеле с Gucci, так удалось затмить своего предшественника Матье Блази в Bottega Veneta. Оба этих дома в итоге сыскали всеобщую любовь, и, кажется, с Chloé сейчас происходит то же самое. Второй показ Чемены для бренда, как и первый, получил сто процентов положительных, если не сказать восторженных отзывов. Наш — среди них: Камали удалась самая летняя, легкая и воодушевляющая из всех представленных за этот месяц коллекция. Маленькие кружевные топы и юбки, оголяющие грудь, невинные платья-ночнушки и воздушные шаровары — с одной стороны, и утилитарные ретрокуртки с массивными плечами и смешные «желейные» босоножки — с другой, отчетливо вырисовывают перед нами портрет девушки Chloé. Она женственна, может за себя постоять, и у нее абсолютно точно отменное чувство юмора. А кто не хочет быть такой?

Работа с архивами Недели:

Стефано Галличи в Ann Demeulemeester

Стефано Галличи тоже вполне попадает в категорию отличников недели. Что говорить, если с его приходом к поклонникам Ann Demeulemeester стали причислять себя люди, которых раньше бренд не то чтобы привлекал (авторы этого текста — в их числе). Да и старых поклонников дом не растерял — хотя, конечно, самые взыскательные из них скажут, что продолжить дело Анн, кроме нее самой, не может никто. На деле же Стефано кажется максимально органичным в бренде, о котором не принято говорить без приставки «интеллектуальный». Он не раздает высокопарных интервью, не выстраивает вокруг коллекций помпезных историй. Ловко работает с оставленным Анн Демельмейстер наследием, при этом многое предлагает от себя, бывшего стажера Хайдера Акерманна и просто классного парня: модного, влюбленного в отличную музыку (собственно, ей — а именно року 1970-х — он отчасти и посвятил коллекцию весна—лето 2025), который иногда стоит за диджейской стойкой и достойно снимает на пленку. Оттого Ann Demeulemeester нового образца кажется чем-то свежим, «на острие» и вневременным одновременно. Рваные джинсы в соседстве с жабо из светлого кружева, тяжелые байкерские куртки, надетые поверх струящихся блуз в горох, брюки из грубой черной кожи с длинными накидками из летящего шифона — мрачный романтизм, на который мы готовы смотреть снова и снова.

Тайна Недели:

показ The Row

Здесь могли бы быть фото из парижского отеля Hôtel particulier, где прошел показ The Row весна—лето 2025, но сестры Олсен снова запретили гостям снимать происходящее. Сделаем вид, что видео, слитое в сеть одним из непослушных зрителей, мы не смотрели, а познакомились с коллекцией по официальному лукбуку, опубликованному через несколько дней после шоу и снятому на пленочный фотоаппарат. Но обсуждать белые рубашки из органзы, платья из серой костюмной ткани с необработанными краями и черные пальто снова хочется чуть меньше, чем дискутировать на тему того, зачем бренду окутывать себя тайной, покрытой мраком. Впрочем, кажется, и эти прения себя исчерпали — вопрос «снимать или не снимать показы?» мы обсуждали с дизайнерами еще в прошлом сезоне.

Тема недели:

сильные женщины

Dior

Saint Laurent

Одни из главных игроков на парижском смотре — Dior и Saint Laurent, — не сговариваясь и с разницей в несколько часов показали своих «сильных женщин»: охотниц и «цэрэушниц». И если первые припугнули нас стрелами, то при виде вторых мы ощутили уже не архаичный страх, а вполне современное, цивилизованное беспокойство.

Сет-дизайн недели:

Miu Miu, Loewe

Miu Miu / Loewe

Впрочем, понервничать нас заставил не только Энтони Ваккарелло, но и Миучча Прада, показом Miu Miu пригласившая в эпоху endcore. А точнее, в возведенную в Йенском дворце лондонской художницей Гошкой Макуги типографию. Там, над головами гостей показа оказался печатный конвейер с газетой «Безистинные времена», над которой, согласно показанному перед трансляцией шоу ролику, трудятся два молодых издателя — Пафос и Логос. Когда-то они хотели правдой изменить мир к лучшему, но поняли, что правды нет.   

Одно успокоение — Джонатан Андерсон, который в этом сезоне предлагает самые нежные декорации. Видимо, расчувствовался по поводу десятилетия на посту креативного директора Loewe. Так, пару месяцев назад на подиум мужского показа дизайнер зазвал компанию бронзовых мышек авторства американского художника Поля Тека, а сейчас — на подиум женского — птичку на почти четырехметровой жердочке, отлитую из бронзы английской художницей Трейси Эмин. Подпевал этот соловей (хотя по виду скорее ласточка) первой дорожке альбома Sculpture of Time японца Канке Онгаку. Его он создал в качестве аудиосопровождения работам немецкого художника Нильса Удо, известного своими гнездоподобными инсталляциями из природных материалов — от дерева до снега. К природным материалам и мотивам обратился и Андерсон — показал, например, платья, покрытые то цветочными принтами, то ракушечным перламутром, то перьями — с нанесенными на них подсолнухами и ирисами Винсента Ван Гога, портретами Моцарта, Шопена и Баха. «Мне нравится, что они чем-то похожи на рок-звезд, — объяснил дизайнер свой выбор. — Все равно, идете вы в музей или на концерт: это незабываемые впечатления, которые хочется унести с собой». Нам же унести захотелось как минимум птичку.

Возвращение недели:

Chanel в Гран-Пале

И посадить ее в огромную белоснежную клетку для птиц (из которой крохотная она, справедливости ради, легко бы вылетела), что стояла в Гран-Пале, принявшем показ Chanel — первый после четырехлетней реставрации дворца. До нее, а точнее, во времена Карла Лагерфельда, шедевр архитектуры со стеклянным куполом на правом берегу Сены прикидывался для модного дома чем угодно — продуктовым магазином, морским портом и даже Вандомской площадью, — но не собой. А в сезоне весна—лето 2025 наконец предстал в чем мать (или архитекторы реставрировавшей его студии Chatillon Architectes) родила — из декораций на шоу была только та самая клетка. В ней после показа вязаных платьев с бантами, твидовых брючных костюмов с бахромой и жакетов с воротниками из перьев «летала» Райли Кио. В финале американская актриса спела When Doves Cry Принса, раскачиваясь над головами моделей — как оммаж рекламе парфюма Coco 1991-го с Ванессой Паради в главной роли.

Гостья недели:

Бриджит Макрон

Образ жизни другой американки в Париже, — Эмили, — так понравился французской первой леди Брижит Макрон, недавно снявшейся в одном из эпизодов четвертого сезона, что та решила его перенять — и на прошедшей неделе моды оказалась гостьей показов Dior и Balmain. Хотя к Оливье Рустену Макрон проявляет пиетет уже давно, выбирая брючные костюмы и платья его авторства для мероприятий государственной важности, шоу весна–лето 2025 стало для нее первым. В компании Карди Би первая леди наблюдала за тем, как Рустен подогревал интерес к возрождению приостановленной в 2016-м линии Balmain Beauty — с помощью коллекции платьев то с вышитыми на них перламутровыми бусинами лицами, то будто сотканных из рассыпчатых теней (кивок в сторону платья из песка Тайлы на Met Gala 2024), то, в конце концов, напоминающих футляры помад. А еще с помощью сумок и подвесок, отсылающих формой к флаконам запущенной дизайнером в начале сентября парфюмерной серии из 8 ароматов Les Éternels. «‎Мода не может существовать без красоты, а красота без моды. Красота, как и одежда, — часть того, кто вы есть. Я хочу представлять красоту всех без исключения». 

Кастинг недели:

ученики парижских школ моды у Rick Owens

Рик Оуэнс решил дать дорогу молодым талантам. Буквально — выпустил на подиум прошедшего во дворе Токийского дворца шоу Rick Owens весна—лето 2025 учеников парижских модных школ. «Учесть все типы их телосложения — это отличное упражнение для нашей команды, — объяснил свою мотивацию Оуэнс. — Шить все на один размер слишком просто». Ну а то, что легких путей дизайнер не ищет, понятно и из его ранней биографии: родился в Калифорнии, рос в католической семье, работал на производящих подделки фабриках, а мечтал стать голливудским фриком, которым, собственно, и посвятил новую коллекцию. В итоге щеголять по бульвару Беверли они будут в обтягивающих платьях из будто потрескавшейся кожи, скульптурных жакетах с острыми плечами и сапогах, напоминающих шины, что накладывают при первой помощи.

Обман недели:

Balenciaga

Клатч, притворяющийся пачкой чипсов? Браслет, мимикрирующий под скотч? «Пройденный этап», — подумал Демна Гвасалия и соорудил кэтсьюты, лонгсливы и легинсы, которые одновременно прикидываются и бра, и трусами, и чулками, и туфлями. По словам дизайнера, коллекция Balenciaga весна—лето 2025 посвящена детским воспоминаниям о его первых «показах» — из нарисованных на картоне и презентованных бабушке на обеденном столе образов (к тому столу отсылал и сделанный будто из лакированного дерева подиум, за которым сидели гости). Были ли среди представленных грузинке Норе подобные бельевые комплекты? Вряд ли. «Мое видение не основано на такой откровенной сексуальной привлекательности», — обозначил Демна и тут же подчеркнул, что привлекательность для него — в беспорядке, в котором «мода так нуждается». Под ним, судя по коллекции, он подразумевал кожаные плащи с задранными до макушки воротниками и пиджаки с джинсами вместо лацканов.

Финал недели:

Coperni в парижском Диснейленде

А вот закрылась неделя моды показом Coperni, прошедшим в знаковом для Франции (да и для всего мира) месте — парижском Диснейленде, прямо перед замком Спящей красавицы. На такую шалость руководство парка развлечений решилось впервые за его 32-летнюю историю — Арно Вайан и Себастьен Мейер готовились ее провернуть ни много ни мало два года. «Изначально Disney обратились к нам с предложением небольшого сотрудничества. Себастьен предложил совместное шоу. Но мы и представить не могли, что это реально», — рассказывал Арно о подготовке к «самому волшебному финалу модного месяца». Во время него дизайнеры показали футболки с ретропринтами диснеевского мерча, шорты мини, на которые «сели» бабочки из фатина, будто разорванные сводными сестрами Золушки платья, а еще туфли с ушами Микки-Мауса. Все чинно и благородно — парк все-таки детский. Ну и конечно, куда без принцессы: в финале вышла Кайли Дженнер в черном платье с низкой талией. Возможно, где-то в углу плакала или нервно курила одна Кендалл.