Классик драмы
ФОТО:
НЕЛЛИ АСРИЯН, СВЕТЛАНА ДМИТРИЧЕНКО, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Вслед за Викторией Андреяновой о своем камбэке в моду объявил еще один российский модельер с богатым прошлым — Игорь Чапурин. С показом прет-а-порте весна—лето 2025 его дом Chapurin, как заверяют, официально вернулся в календарь сезонных шоу, а еще запустил мужскую линию. В последние годы Алена Важенина встречала имя Чапурина в числе участников недель моды в ТЦ, амбассадоров девелоперских компаний и спикеров образовательных курсов, видела в графе «художник по костюмам» у театральных постановок и кабаре-шоу, но едва ли помнит его упоминания в вишлистах модников или хотя бы в Telegram-каналах. Тем интереснее ей было встретиться с дизайнером за два дня до камбэк-шоу — чтобы выяснить, как дом Chapurin планирует вновь оказаться в авангарде индустрии.
Однажды живая легенда fashion-критики Сьюзи Менкес, описывая в International Herald Tribune один из парижских показов Игоря Чапурина, сказала, что он «слишком драматизирует». Этот отрывок из нашего с ним разговора я вспоминаю, когда выхожу из флагмана Chapurin в Саввинском переулке под выкрученный, кажется, на максимальную громкость марш из "Щелкунчика« — сегодняшний саундтрек бутика. На самом деле это не просто бутик: на втором этаже дизайнер и его команда работают: в том числе — под стать музыке — над костюмами для балета. В послужном списке Чапурина больше 20 постановок в России, Париже, Лос-Анджелесе, из свежих примеров — рок-балет «Слепое прощение», стартовавший пару месяцев назад в Афинах и поставленный участником списка The Blueprint 100, балетмейстером Кириллом Радевым, и «Буря» Юрия Красавина, премьера которого состоялась этим летом в Большом театре.
«Классика, конечно, со мной живет бесконечно», — говорит Игорь, в красках рассказывая о том, как важна для него музыка — иногда, по его словам, он сидит за ней по ночам: составляет плейлисты для показов. С самых первых шоу — а показывается он с середины 1990-х — он отвечает за звук самостоятельно. И даже доводит зрителей до слез, как было, например, в 1999 году на его кутюрном показе, посвященном Ирен Голицыной: русской княжне, дизайнеру итальянского бренда Galitzine и первой работодательнице Игоря. Тогда диск с душещипательной музыкой (саундтрек к фильму «Мисима: жизнь в четырех главах») Чапурину подарил Олег Меньшиков — кстати, первый, кто обратился к дизайнеру за костюмами для театральной постановки, в 1998-м. «И эта музыка наполняла показ до того, что люди в зале плакали. Поэтому музыка для меня имееет колоссальнейшее эмоциональное значение».
Сейчас, правда, по большей части Игорь слушает современную электронику — говорит, «это олицетворение того мегаполиса и урбанизма, которые бренд Chapurin проецирует в последних коллекциях». Я сразу вспоминаю все, что видела недавно в соцсетях марки, — это алый брючный костюм с двубортным жакетом с золотыми пуговицами, футболки с фотопринтами, платья-футляры до колена, шелковые блузы с принтом, представляющим собой смесь змеиной кожи с polka dot, и «плюшевые» пальто откуда-то из не менее плюшевого 2019 года. Электроника на шоу Chapurin — впрочем, тоже не новинка. Например, в 2008 году под ремиксы треков Depeche Mode Игорь Чапурин — опять же по выражению Сьюзи Менкес — укокошил героиню своей коллекции Анну Каренину. «Так она и ушла под поезд», — заключает дизайнер, не скрывая гордости: пожурила — значит заметила. Впрочем, не скупилась она и на похвалу Игорю: например, за 3D-принты в виде женского обнаженного тела в коллекции 2006 года «Лолита». В 2009-м в золотом комбинезоне из этой линии открыла свое турне I Am... World Tour Бейонсе.
Чапурин vs Карден
В сезоне весна—лето 2025 под попурри из 60 электронных треков Игорь обещает не укокошить, но воскресить героинь Бунина. Этим шоу, где он также впервые представит полноценную мужскую капсулу, он заявляет о своем возвращении после двухлетнего «перерыва». Это слово стоит в кавычках, потому что говорить о полноценном затишье бренда в плане показов, конечно, не приходится: и в этом, и в прошлом году он, например, участвовал в неделе моды «Метрополис» x Sokol Fashion Week наряду с марками Zarina, Vassa&Co и Pinko, в позапрошлом — в Seasons Fashion Week вместе с I Am Studio, Masterpeace и Gulliver. Чапурин поясняет, что там марка демонстрировала мини-коллекции условной второй линии и таким образом «наблюдала за реакцией разных людей» — тех, у кого нет возможности приобретать линию подиумную. «Мы тем самым даем возможность совершенно другому поколению приобщаться к нашему качеству».
Здесь Игорь прежде всего имеет в виду линию Voyage by Chapurin, отголосок ковидных времен, — рубашки и футболки с фотографиями из путешествий сотрудников ателье. География их продаж, правда, не так обширна: «Они с большим успехом продаются везде от — ЦУМа до “Цветного”», — объясняет Чапурин. А также коллаборации и коммерческие сотрудничества, которыми дизайнер увлекался всегда и особенно, по ощущениям, последние годы. Первым делом вспоминает капсулу 2018 года «Бамблби» с Paramount Pictures — коллекцию худи, шорт, футболок и платьев с фирменными принтами спин-оффа «Трансформеров» он называет ни много ни мало «уникальной историей». Будто не было его же сотрудничества с Mattel в 2014 году: несколько детских образов и женская коллекция на тему Барби — принтованные футболки, белые брючные костюмы, платья и блузы фирменного розового цвета.
«Мы одни из первых в стране начали делать коллаборации, еще такого слова даже, мне кажется, не было», — говорит дизайнер, в чьем портфолио также числятся сотрудничества с Альфа-Банком и AliExpress, «Рив Гош» и Clarins, «Смешариками» и игрой «Монополия», производителем скейтбордов Virgin Boards и утюгов — Rowenta, автомобильными брендами Exeed, винодельческой компанией LeGato и нагревателями табака glo. Впрочем, в плане коллабораций он стартовал одновременно с Викторией Андреяновой — примерно в 2003 году. И если его коллега начинала с униформы для «Аэрофлота», то он, например, с дизайна VIP-зала Домодедово и фасадов заводов «Вимм-Билль-Данн». Недавно Чапурин пополнил список дизайн-проектом для ЖК бизнес-класса Russian Design District и заводом, который производит стекловолокно: «Это уникальный завод. Он единственный такой в стране».
— У вас никогда не было страха, что, сотрудничая с настолько разномастными компаниями, вы размоете идентичность своего бренда? Как, например, в свое время произошло с Пьером Карденом, который раздал лицензии просто на все на свете.
— Это немножко не то сравнение, потому что Пьер Карден перестал все делать сам, он просто подписывал лицензии. Мы же не продаем лицензии, мы все производим сами и весь дизайн генерируем здесь. Мне кажется, это классика жанра, в этом очень многие бренды существовали и существуют. Давайте вспомним, как ужасно все среагировали на решение Лагерфельда сделать коллекцию для H&M, — это казалось просто бредом. Но после этого все великие бренды считают за честь поучаствовать в этой истории. Поэтому бояться волков — в лес не ходить.
— Правильно ли будет сказать, что в основном бренд Chapurin живет сейчас за счет именно этой категории, назовем ее коммерческой?
— Да нет. По большому счету основная история финансового успеха бренда — это все-таки была первая линия [прет-а-порте] и кутюр. Когда мы остановили обе в один момент, мы почувствовали последствия. У нас нет культа хранения собственных амбиций либо оглядывания назад. Поэтому все новое, что происходит, все новое, что дает нам некий финансовый успех, для нас замечательно.
Герои нашего времени
Бренд Chapurin запускался в середине 1990-х как исключительно кутюрный — Игорь говорит, что пошел по пути всех «классических французских домов», то есть начинал с ателье. Это было одновременно с его работой в Риме, в бренде Galitzine, куда его — выпускника Витебского технологического института и победителя конкурса молодых дизайнеров Nina Ricci — пригласили с целью реанимировать угасающую марку. «У Голицыной был сильный ностальгический момент — тогда она писала книгу “Из России в Россию”, и она попросила итальянцев, которые очень активно продавали итальянских дизайнеров в России, познакомить ее с кем-то из молодых талантливых русских дизайнеров». Сотрудничество продлилось три сезона, и, по словам Чапурина, это были очень удачные полтора года для бренда. Однако когда его попросили выбрать между долгосрочным контрактом в Galitzine и Россией, Игорь выбрал второе: здесь уже достраивался его первый именной бутик — на Мясницкой улице. Открыли его в 1998 году, тогда же запустили направление прет-а-порте.
Первыми клиентками Chapurin стали Алла Демидова и Альбина Назимова, вдова Владислава Листьева: обе, по воспоминаниям Игоря, заказали а-ля мужские брючные костюмы. Почти сразу в их ряду оказались Арина Шарапова, Кристина Орбакайте, а еще — Людмила Путина. Следующая первая леди — Светлана Медведева, кстати, тоже впоследствии обращалась к услугам дизайнера.
— Как часто вы шьете на заказ сегодня? И для кого?
— Наши клиенты — это потрясающие, совершенно разных поколений люди. Мы делаем и роскошные свадебные платья, великолепные деловые костюмы, мы работаем с мехом. Мы говорим, что мы остановили коллекции кутюра, но кутюр как культура, как уважение к этому высшему портновскому искусству, это все рядом с нами. Одна из буквально недавних клиенток — это удивительной красоты 18-летняя девушка из Чувашии, которая стала мисс России и впервые за 12 лет вошла в топ-12 в конкурсе «Мисс Вселенная». И она была в платье Чапурина — это, конечно, кутюр.
— А кто-нибудь из светских героев к вам обращается сейчас? Вы одно время очень плотно дружили с Аленой Долецкой, со Светланой Бондарчук.
— Я задумался над тем, что сложно сказать, кто не являет собой носителя бренда Chapurin. Но сейчас общество реально изменилось. Если раньше практически все наши героини были в светской хронике всего глянца, то сейчас людям это настолько безразлично... Сейчас мы с большим удовольствием познаем совершенно новое поколение героинь, которым нравится некая уникальность. Девушки 19–25 лет — они ровно такие же драйвовые, харизматичные [как и прошлые героини], они учатся, делают какие-то удивительные домашние-недомашние закрытые праздники, вечеринки. И все они выглядят великолепно.
Сейчас очень много говорят о том, что кутюр умер. Он не умер, он, наоборот, начинает процветать, потому что люди — благодаря здоровому питанию, чему угодно — вновь начинают задумываться, на что они тратят свое время, свои деньги. Они задумываются о качественных тканях, о том, чтобы они были натуральные и комфортные. За этим готовы возвращаться.
На вопрос, почему тогда и кутюрные, и показы прет-а-порте решили «приостановить», Игорь отвечает: «Нынешняя ситуация в мире не стимулировала во мне желание создавать визуальное развлечение. Нам показалось, что в этот период нужно воздержаться от имитации радости». А после моей ремарки, что последнее кутюрное дефиле Chapurin прошло в 2023 году — в Екатеринбурге по заказу виноделов LeGato, — признает: речь идет скорее о замедлении темпов, а не о полной остановке.
— А почему решили вернуться сейчас? Кажется, лучше в мире не стало.
— Наверное, и время сейчас меняется, и мы меняемся. Мы понимаем, что недостаточно жить в этой категоричности самоотрешений. Наша миссия гораздо больше и глубже. Поэтому, собравшись всей командой, мы поняли, что возобновляем все шоу и делаем их, может быть, более глубокими и спокойными. Не знаю, я вот слушал вчера ночью трек, который мы создали к показу. Там очень глубокая музыка: она очень электронная, но очень глубокая.
Москва — Париж — Москва
Я еще не видела новинок Chapurin — с Игорем мы видимся за два дня до показа, — поэтому приходится верить на слово: камбэк-коллекция, состоящая из традиционных "шоу-коллекции, которую обычно закупали Mercury" и "преколлекции, которую обычно покупали Bosco с их семейными ценностями, комфортом", будет по-бунински мягкая и нежная. А еще — хайтековская: за счет фактур — например, синтетического тонкого шелка с мокрым эффектом, тафты, которую специально для Chapurin выкрасили, выварили и замяли, и хлопка, покрытого тонкой пленкой: она трескается во время движения и таким образом обнаруживает новый, внутренний цвет. "Каждый миллиметр ткани, — подчеркивает дизайнер, — новейшие коллекции лучших текстильных компаний".
За работу с тканями, которые Чапурин традиционно выбирает на крупнейшей европейской выставке тканей и фурнитуры Premiere Vision, дом Chapurin отмечали в том числе и в его «парижскую эпоху» — с 2005 по 2011 год. Попасть в официальное расписание недели моды в Париже Игорю помогла, по его выражению, «определенная глобальная дерзость», позволившая ему через разные окольные пути и знакомства добраться до Дидье Грюмбаха — тогдашнего председателя Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров. На встрече с ним Игорь определился, что хочет показывать именно прет-а-порте, а не кутюр: потому что хотел пойти «сложным путем» — мол, в этой категории показываются куда больше дизайнеров, и потому добиться внимания публики сложнее.
— Дидье меня познакомил с величайшей журналисткой Сьюзи Менкес. Она прилетела ко мне в Москву на показ. Это было огромное шоу в экспоцентре, сезона осень—зима. А уже с весенне-летней коллекцией я появился в Париже. И после каждого из этих 12 шоу я, просыпаясь рано утром на следующий день, шел, не завтракая, в газетный киоск, — чтобы прочесть, что написала в заметке о показе Сьюзи. Она с очень большим уважением относилась к тому, что мы делали. Иногда была категорична, иногда была слишком доброжелательна.
— Почему вы перестали там показываться?
— Это был период после мирового экономического кризиса, и в мире пошло большое сокращение вообще любых ресурсов. Мы очень много продавались и в Америке, и в Милане, и мы поняли, что именно Европа — то, за чье внимание мы боролись, — начинает отрезать балласт, который для них опасен. Не политически, а в плане экспериментов, потому что это реально было очень эмоционально тяжелое время для всех людей в Европе. Тогда пострадали очень многие.
Впрочем, кажется, Игоря Чапурина ждали с распростертыми руками в России: дубли своих парижских показов дизайнер всегда проводил в Москве, так что публика здесь была разогретая. В том числе в прямом смысле — с 2007 по 2010 год на Кузнецком Мосту действовал Chapurin Bar, открытый вместе с ресторатором Аркадием Новиковым; и мои старшие товарищи из редакции вспоминают, как «там все танцевали». Сегодня Игорь говорит, что он решил закрыть заведение «в разгар успеха», — поскольку был эмоционально не готов отдать себя этому месту на все сто, как он привык. Делегировать кому-либо управление он не хотел: не его подход доверять кому-либо то, что носит его имя. Новостные заметки того времени, однако, свидетельствуют против этой версии: в частности, «Коммерсантъ» фиксирует, что проект с грохотом проиграл более популярному тогда бару Дениса Симачева и не окупился.
— Как вы чувствовали себя в 2010-е?
— После Парижа в России было очень легко работать, потому что на тебя смотрели как не на русского. Я сейчас говорю это с иронией, к сожалению. [До Парижа] отношение к русским дизайнерам в стране было ужасающим. Никто, никто не хотел их продавать, вообще на это смотреть. Иногда предлагали реализацию. Да, конкретно у нас был успех и много клиентов, но мы внутри команды понимали, что мы крутимся вокруг одного и другого.
— После Парижа у вас взлетели продажи?
— Да, мы прямо были бесконечно активны. И поэтому это время — до пандемии — оно было немножко легким. Но опять же мы поняли, что всему есть свой предел, даже успеху. Просто я очень философски к этому отношусь. Вы посмотрите историю огромного количества брендов при живых дизайнерах. Я помню увядание Yves Saint Laurent. Даже Готье закрыл свой бренд, потому что у него произошло увядание, — но внутри него, он просто устал от этого всего. Но я, к счастью, не устал. Будем верить, что мы не дойдем до того состояния, о котором вы сказали, — до состояния Пьера Кардена. Но вообще Пьер Карден — гений.
Себе на уме
Как бы подчеркивая, что он не устал, Игорь обещает вернуть в коллекции весна—лето 2025 то, чем он, как говорит, выделялся во время заграничных шоу: «свое объемное мышление». Для него это — «активные, гурманистые цвета», «очень сложная конструкция», «интеллектуальный крой» и «реально новое ощущение», под которым он понимает «полное пренебрежение к трендам». Такое, по его словам, могут позволить себе только те бренды, у которых «есть свои мысли».
— Опять-таки, здесь есть риск остаться самому себе на уме. Как понять, что эти мысли — то, что действительно нужно сегодня миру?
— В Париже мы появлялись в расписании с важнейшими брендами, и все наши вещи расценивались журналистами как вещи новаторские. И этого не нужно бояться. Но это потеряно у нас. Невозможно бесконечно смотреть на коллекции мужских оверсайз-костюмов, больших плеч, серого цвета, объемных пальто в пол и совершенно неструктурированной одежды. Я не говорю, что это плохо, но это есть везде, это спокойно можно пойти и купить на Wildberries, на Lamoda. И я не вижу смысла тратить свою жизнь и жизнь нашей команды на то, что было сделано миллион раз.
Да и вообще, по словам Игоря, как только Chapurin делает шаг в сторону трендов — «вещей, удобных для восприятия», — интерес к дому падает. «А как только мы проявляем некую свою индивидуальность, то это сразу ошеломительный коммерческий успех», — заверяет дизайнер. Так, например, он рассказывает, что широкий, «ныне модный» силуэт костюмов, с которым бренд в один момент все же решил поэкспериментировать, пользовался всего лишь «нормальным» спросом, в то время как фирменные костюмы с посадкой по фигуре «не успевают восполнять». Или модные бомберы — они продаются «хорошо», но не «ошеломительно».
Сейчас, правда, он собирается наблюдать, как будет меняться поведение байеров: на показе традиционно ожидаются, например, закупщики Mercury и Bosco di Ciliegi. Представителей зарубежных компаний пока не зовут: последний опыт выступления на BRICS+ Fashion Summit результатов не дал. Игорь считает, что пока заграничные универмаги не готовы сотрудничать с Россией, поскольку не понимают, «как ты можешь гарантировать им что-либо логистически». Сегодня Chapurin, который ранее продавался в том числе в Италии, Франции, Америке, Гонконге, Корее и Японии, представлен только в России. В семи точках: помимо флагмана это корнеры в московских ЦУМе, «Цветном» и торговом доме «Люкс», питерском универмаге Au Pont Rouge, казанском магазине «Красный» и нижегородском — RUSSKIYE.
— Наверное, финальной точкой, откуда мы вывели нашу коллекцию, был Лос-Анджелес. И это опять же мы сделали только для того, чтобы не подводить наших партнеров, потому что мы вообще не понимали, как то, что мы воспроизведем, туда отправить. Это было буквально год назад.
— При этом ваши коллеги осваивают, например, Эмираты — вот и Галина Юдашкина там активизировалась.
— Мы пока не идем в эту историю. Пока понимаем, что Эмиратам хватает появления этих русских. И самое любопытное — вся аналитика сейчас показывает (а я реально разговаривал со многими людьми), что все надежды двинуться туда, вслед за уехавшими русскими, совершенно не оправданны. Русские не покупают там русских. В основном покупает местный житель — именно как диковинку и потому, что это стоит недорого. Это тоже развитие. Но я не вижу для нашего бренда такого пути.
Тем не менее в Арабских Эмиратах и Америке, по словам Игоря, сейчас сбываются остатки мебели и предметов для дома — линии ChapurinCasa, запущенной в 2003 году: ее заказывала и производила для Чапурина итальянская мебельная группа Pitti. Сегодня в этом сегменте осталась только линия света, она по-прежнему производится в Италии, а что касается мебели — здесь, говорит Игорь, они исполнили уже «очень много дизайнов» и потому к направлению остыли. Впрочем, сейчас он получает предложения развивать производство в России (одежду уже отшивают только здесь), так что, возможно, «в течение ближайших трех-четырех лет Chapurin выдаст совершенно новый дизайн».
Остыли в Chapurin и к идее открыть собственный образовательный проект в сфере моды ChapurinClass — попытку запустить его дом предпринял в 2019 году. Сейчас на странице проекта в Instagram три публикации, объявляющие о возможности заказать у дизайнера мастер-класс, и 184 подписчика. На вопрос, как у проекта дела, Чапурин отвечает:
— Все должно иметь свой логический конец. Мы все, что можно, публике выдали. И я считаю, что это было очень правильным и успешным. Меня очень часто спрашивают, почему я не преподаю, почему я не делюсь своим опытом. Но у меня на это нет времени, потому что я действующий дизайнер и работаю круглосуточно. Я периодически обсуждаю ведение курса и в Высшей школе экономики, и в Сколково. Может быть, а может не быть.
Эпилог
«У Игореши сейчас какой-то ренессанс — слава богу», — говорит в личной беседе, а на самом деле во всеуслышание один из гостей сегодняшнего камбэк-показа, солидный немолодой мужчина в голубом пиджаке. На светские беседы время есть: в бизнес-парке «Ямское поле», где проходит шоу, гости собираются в течение аж полутора часов. Итоговая явка не сказать, что удовлетворительная — заполнить восемь рядов посадочных мест не удается: перед началом зрителей просят пересесть ближе к подиуму. Впрочем, в этот вечер проходит еще два ивента, где светскую публику очень ждут: юбилей концепт-стора КМ20 и традиционный «Снежный коктейль» Яны Расковаловой. Поддержать дизайнера тем не менее приходят Алиса Рубан и Гоша Карцев, Регина Тодоренко и Влад Топалов. «Куча людей, так называемых его клиентов, просто перестали его в один момент носить, — продолжает гость в пиджаке. — Но, видимо, импортозамещение сработало. А ведь Игорь после смерти Юдашкина и Зайцева — единственный живой классик. Все остальные, я считаю, просто хулиганы. Он один понимает, как надо делать».
Chapurin, весна-лето 2025
Шоу, как и было обещано, начинается с главной новинки — мужской линии. Дом и раньше показывал мужские образы, но то, подчеркивает Игорь, были небольшие вкрапления; коммерчески успешные, потому и появилась идея запустить полноценный сегмент. Первые пробы Чапурин описал как «нарочито расхлябанные, юные, легкие и с иронией». И, в общем-то, нигде не обманул: под все эти эпитеты вполне попадают обнажающие грудь однотонные майки и полупрозрачные топы, шелковые блузы в духе Saint Laurent (тоже расстегнутые до пупа на показе) и свободные брюки из плотного хлопка, гибриды шортов и юбок, худи из денима, которые на шоу сочетались с белыми сорочками.
Стилизовал показ, к слову — впервые, Антон Копылов, руководитель пиар-отдела Chapurin: он работает в доме со времен парижских показов. Игорь говорит, за это время он сильно вырос «как fashion-личность», и мужская капсула во многом собрана «сквозь его призму». Эта призма явно имеет отличия с видением самого Чапурина, ведь отказом от трендов — тем, что мне обещал дизайнер ранее, — здесь и не пахнет. Скорее, это ровно то, что нужно тем, кому как раз симпатичны последние коллекции Saint Laurent, Gucci и Valentino. О слепом копировании речи, конечно, не идет: а вот о частичной оглядке на нынешние представления о прекрасном — вполне.
Chapurin, весна-лето 2025
Та же ремарка применима и к женской коллекции. На месте и ультракороткие шорты, не покидающие списки горячих трендов уже несколько сезонов, и плащи из актуальных металлических фактур, и деликатно просвечивающие платья, столь же прозрачные топы. Один из таких — полностью блестящий — идет в паре с голубыми, довольно просторными джинсами: подобные сочетания мы помним на дебютном показе Сабато де Сарно. За посадку же «по фигуре», которую Игорь воспевал, в линии отвечают в том числе фирменные комбинезоны Chapurin: с корсетными вставками, затейливыми драпировками, крупными молниями. Вполне себе классика, вполне себе современная, и покупателя для нее представить себе не трудно. Гораздо труднее при виде этой коллекции испытать «реально новое ощущение».
Свои овации в этот вечер Игорь получил, и даже благодарное раскатистое «Браво!» прозвучало — в исполнении Влада Топалова. Едва ли это компенсирует отсутствие в первом ряду Сьюзи Менкес, но ведь и ничего слишком драматичного нам в этот раз не показали.
Chapurin, весна-лето 2025
